Bonjour,
J'ouvre ce sujet parce que de nos jours, de plus en plus de genre ont des appareil photos de qualité très correcte chez eux, mais n'ont pas forcément appris à s'en servir. Je vais laisser quelques infos ici sur comment prendre des photos de vos guitare. Pas sur comment faire de super photos genre catalogue papier glacé, mais des photos sur lesquelles on arrive à voir le détail qu'on veut montrer.
John.
Comment photographier les guitares ?
Modérateur : FAQueurs
Comment photographier les guitares ?
"Les gens qui débarquent ici ont en général derrière la tête l'idée de salement se compliquer la vie..." Pedro.
"tation aussi que la deformée d'un truc droit qui se fait cintrer la tronche dans ton montage n'est pas un cercle." Alf.
"tation aussi que la deformée d'un truc droit qui se fait cintrer la tronche dans ton montage n'est pas un cercle." Alf.
Re: Comment photographier les guitares ?
Partie 1 : les différents réglages.
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En ce qui nous concerne, on va distinguer deux types d'APN : ceux qui n'ont que les modes automatiques (ceux représentés par des petit bonhommes, des montagnes, des étoiles, ... ou par un "A"), et ceux avec les modes manuels ("M") ou semi manuels "Tv", "Ap", ...). Dans la seconde catégorie, vous avez un mode qui vous permet de choisir deux paramètres de plus (temps de pose et ouverture), les autres les choisiront pour vous et vous laisseront uniquement choisir les deux autres (sensibilité et focale).
Le temps de pose
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Le temps de pose est généralement le paramètre le mieux connu, il correspondant à la durée pendant lequel le capteur va recevoir de la lumière. Plus le temps de pause est long, plus le capteur reçoit de lumière, et plus le résultat est clair. La luminosité (tant que le capteur ne sature pas) est proportionnelle au temps de pause.
A noter qu'une paus plus longue veut aussi dire que vous aure plus de temps pour bouger, ce qui veut dire que le début et la fin de la photo ne seront pas pris dans la meme direction, créant ce que l'on appèle un flou de bougé. Ca peut être aussi le sujet qui bouge (flou de mouvement), mais j'espère que vous ne jeter pas vos guitare en l'air pour les photographier pendant la chute.
Pour eviter le flou de mouvement on peut :
-réduire le temps de pose
-utiliser un pied, ou apprendre à tenir l'appareil correctement
-réduire la focale ("moins zoomer")
J'explique le dernier point plus en détail : Mettons que vous êtes loin de la guitare, et que vous utilisez la focale la plus longue disponible. Si vous trembler et faite pivoter l'appareil d'un angle de 1°, alors au niveau de la guitare, vous "viserez" mettons 1mm à coté. Maintenant si vous êtes fois deux fois moins loin de la guitare (donc avec une focale deux fois plus courte pour que la guitare prenne toute la place sur la photo quand meme) et que vous bougez du meme angle, vous n'aller viser que 1/2mm à coté. Les details que vous allez gommer avec votre même angle de 1° seront donc deux fois plus faibles.
Une règle très approximative (mais qui donne un bon repère pour débuter) dit que le temps de pose doit etre au moins egal à l'inverse de la focale. Par exemple :
-a 50mm, mettre un temps de pose de 1/50s (ou 1/100, ou 1/1000, mais au maximum 1/50)
-a 300mm, mettre un temps de 1/320s
Attention : il faut prendre la focale "équivalente 24x36". Les capteur de beaucoup de numérique étant plus petits que les pellicules 24x36, il faut corriger. Par exemple, sur mon appareil, le capteur est 1,3 fois plus petit, donc un 50mm donnera le meme résultat apparant qu'un 65mm sur une pellicule ou un capteur de 24x36mm. Les focale indiquées sur les appareils photos grand public sont souvent données en "équivalent 24x36". Si sur l'objectif il est ecrit un truc du genre "35-110mm", ce sont les focal maximale et minimale equivalent. Si il est ecrit "8-25mm", c'est la focale réelle : dans ce cas faite des tests, et apprenez les temps qui vous permettent d'avoir une photo nette a 8, 16 et 25mm, notez-vous le sur un papier à laisser dans la housse de l'appareil si besoin ;)
L'ouverture
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L'ouverture est un paramètre souvent mal comprit. Il correspond au rapport entre le diamètre de la lentille avant de l'objectif et la longueur focale. Par exemple, si la lentille avant fait 50mm de diamètre et que l'object est un 100mm, l'ouverture est de 1/2. Comme on est des gros flémard, on dira "ouvre à 2", mais en vrai c'est bien de 1/2 dont il s'agit (les objectifs les plus lumineux ouvrent à 1.2, je n'ai jamais vu d'objectif dont la lentille avant serait d'un diamètre supérieur à la focale).
Ce paramètre va avoir deux implication pour le photographe :
-Plus la lentille avant est grande, plus il y a de lumiere qui passe, donc plus la photo est claire pour un meme temps de pose
-Plus la lentille avant est grande, plus les zones qui sont hors de distance de mise au point seront floues. C'est un des deux paramètre qui influe sur la profondeur de champs (intervalle de distances dans laquelle les objects sont nets). L'autre paramètre est la focale : plus la focale est longue ("plus on zoom"), plus la profondeur de champs est faible. Donc pour récapituler : Un 300mm ouvert a 2.8, si vous faite un portrait vous aurez l'oeil net mais les cils flous. Avec un 135 ouvert a 2, ou un 50 ouvert a 5.6, l'ensemble du visage sera net. Avec un 24 mm ouvert a 8, tout ce qui sera a plus de quelques centimètre de l'objectif sera net.
Il y a sur les objectifs un "diaphragme", c'est un mecanisme qui masque une partie de la lumière, et tout se passe alors comme si on avait une lentille avant plus petite, ce qui permet de réduire l'ouverture (si l'appareil ouvre à 2, on peut choisir de réduire l'ouverture à 5.6 par exemple. Il s'agit bien d'une réduction, parce qu'on passe en réalité de 1/2 a 1/5.6, ce qui est plus petit !) A noter ques les objectif sont rarement bon à leur plus fortes et plus faibles ouvertures, il y a souvent une "meilleure zone" comprise entre 5.6 et 8.
La sensibilité
------------
La sensibilité indique ce que le capteur renvoi pour une quantité de lumière reçut, c'est une espèce d'étalonnage. Plus on augmente la sensibilité, plus pour la meme quantité de lumiere reçue (couple temps de pose / ouverture) la photo sera claire. Attention cependant, car quand on multiplie tout par 2 ans doublant la sensibilité, par exemple, on multiplie aussi les erreurs (le "bruit") par 2, c'est pour ca qu'à forte sensibilité, l'image est souvent très mauvaise.
Le flash
--------
Le flash envoit un eclair de lumière très court. Ce qui fait que vous n'aurez pas le temps de bouger pendant celui-ci. Poussé a l'extrème (si vous prenez votre photo au flash dans une piece complètement noire), le temps de pause sera sans influence sur le résultat (seul la lumière du flash passera, et elle passera toujours - disons tant qu'on reste au dessus du 1/250s). L'ouverture par contre influera toujours de la meme façon. La lumière du flash est rarement belle, et apprendre à l'utiliser pour completer la lumiere ambiante est assez difficile, donc je n'en parlerai pas pour l'instant.
La compression
---------------
Puisque qu'on parle de qualité d'image et de bruit, j'en arrive à parler de la compression : vous avez le temps, vous avez l'ordinateur à portée de main pour vider votre carte mémoire si elle est pleinne, donc prenez toutes vos images le moins compressé possible, et dans la plus grande résolution possible, vous utiliserez ensuite uh logiciel pour les mettre au bon format et les compresser correctement en fin de traitement.
Conclusion sur le choix de la sensibilité, du temps de pause et de l'ouverture.
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En doublant la sensibilité, on a une image deux fois plus claire, mais on double le bruit, on va donc chercher à travailler dans la capacité norminale du capteur, qui est presque tout le temps la plus basse, probablement 80 ou 100 asa (si ce n'est pas le cas de votre appareil, vous le savez deja de toute façon ;) )
En prenant un focale plus courte, on peut prendre un temps de pose un peu plus long et une ouverture un peu plus grande en restant aussi net. Cela ne sera pas sans impact sur la photo (la perspective ne sera pas la meme), mais c'est un paramètre qu'on utilise trop rarement
Les deux paramètres restant sont donc l'ouverture et le temps de pose. Pour une meme lumière ambiante, si l'on double l'un, il faut diviser l'autre par deux.
On arrive donc au dernier paramètre, certainement le plus important : la lumière ambiante. Le plus gros de vos spot hallogène sera à peine visible en plein jour en été. Donc le meilleur moyen de pouvoir travailler avec une ouverture pas trop grande, un temps de pause court, et la sensibilité au minimum, c'est encore de photographier en extérieur.
Les modes "Tv" et "Av", ("priorité ouverture" et "priorité vitesse") vous permettent de choisir l'ouverture (ou le temps de pose) et laissent l'appareil déterminer l'autre automatiquement pour que l'image soit bien expose (luminosité globale correcte). Sur les modes "icones", le mode "sport" (bonhome qui court) cherche normalement a utliser un temps de pause assez bref (1/250 ou moins), le mode "portrait" (personnage coupé aux épaules) va utiliser une ouverture moyenne, et le mode "macro" (tulipe) une ouverture faible (mais limitera peut etre la distance de mise au point permise)
Voilà, première partie finie, amusez vous un peu avec ces réglages, jouez avec la profondeur de champs, regardez à quelle temps de pose en fonction de la focale vous arrivez à faire des photos nettes, et dans le prochain post on commencera à voir comment utiliser ca pour faire de la photo de guitares :)
John.
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En ce qui nous concerne, on va distinguer deux types d'APN : ceux qui n'ont que les modes automatiques (ceux représentés par des petit bonhommes, des montagnes, des étoiles, ... ou par un "A"), et ceux avec les modes manuels ("M") ou semi manuels "Tv", "Ap", ...). Dans la seconde catégorie, vous avez un mode qui vous permet de choisir deux paramètres de plus (temps de pose et ouverture), les autres les choisiront pour vous et vous laisseront uniquement choisir les deux autres (sensibilité et focale).
Le temps de pose
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Le temps de pose est généralement le paramètre le mieux connu, il correspondant à la durée pendant lequel le capteur va recevoir de la lumière. Plus le temps de pause est long, plus le capteur reçoit de lumière, et plus le résultat est clair. La luminosité (tant que le capteur ne sature pas) est proportionnelle au temps de pause.
A noter qu'une paus plus longue veut aussi dire que vous aure plus de temps pour bouger, ce qui veut dire que le début et la fin de la photo ne seront pas pris dans la meme direction, créant ce que l'on appèle un flou de bougé. Ca peut être aussi le sujet qui bouge (flou de mouvement), mais j'espère que vous ne jeter pas vos guitare en l'air pour les photographier pendant la chute.
Pour eviter le flou de mouvement on peut :
-réduire le temps de pose
-utiliser un pied, ou apprendre à tenir l'appareil correctement
-réduire la focale ("moins zoomer")
J'explique le dernier point plus en détail : Mettons que vous êtes loin de la guitare, et que vous utilisez la focale la plus longue disponible. Si vous trembler et faite pivoter l'appareil d'un angle de 1°, alors au niveau de la guitare, vous "viserez" mettons 1mm à coté. Maintenant si vous êtes fois deux fois moins loin de la guitare (donc avec une focale deux fois plus courte pour que la guitare prenne toute la place sur la photo quand meme) et que vous bougez du meme angle, vous n'aller viser que 1/2mm à coté. Les details que vous allez gommer avec votre même angle de 1° seront donc deux fois plus faibles.
Une règle très approximative (mais qui donne un bon repère pour débuter) dit que le temps de pose doit etre au moins egal à l'inverse de la focale. Par exemple :
-a 50mm, mettre un temps de pose de 1/50s (ou 1/100, ou 1/1000, mais au maximum 1/50)
-a 300mm, mettre un temps de 1/320s
Attention : il faut prendre la focale "équivalente 24x36". Les capteur de beaucoup de numérique étant plus petits que les pellicules 24x36, il faut corriger. Par exemple, sur mon appareil, le capteur est 1,3 fois plus petit, donc un 50mm donnera le meme résultat apparant qu'un 65mm sur une pellicule ou un capteur de 24x36mm. Les focale indiquées sur les appareils photos grand public sont souvent données en "équivalent 24x36". Si sur l'objectif il est ecrit un truc du genre "35-110mm", ce sont les focal maximale et minimale equivalent. Si il est ecrit "8-25mm", c'est la focale réelle : dans ce cas faite des tests, et apprenez les temps qui vous permettent d'avoir une photo nette a 8, 16 et 25mm, notez-vous le sur un papier à laisser dans la housse de l'appareil si besoin ;)
L'ouverture
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L'ouverture est un paramètre souvent mal comprit. Il correspond au rapport entre le diamètre de la lentille avant de l'objectif et la longueur focale. Par exemple, si la lentille avant fait 50mm de diamètre et que l'object est un 100mm, l'ouverture est de 1/2. Comme on est des gros flémard, on dira "ouvre à 2", mais en vrai c'est bien de 1/2 dont il s'agit (les objectifs les plus lumineux ouvrent à 1.2, je n'ai jamais vu d'objectif dont la lentille avant serait d'un diamètre supérieur à la focale).
Ce paramètre va avoir deux implication pour le photographe :
-Plus la lentille avant est grande, plus il y a de lumiere qui passe, donc plus la photo est claire pour un meme temps de pose
-Plus la lentille avant est grande, plus les zones qui sont hors de distance de mise au point seront floues. C'est un des deux paramètre qui influe sur la profondeur de champs (intervalle de distances dans laquelle les objects sont nets). L'autre paramètre est la focale : plus la focale est longue ("plus on zoom"), plus la profondeur de champs est faible. Donc pour récapituler : Un 300mm ouvert a 2.8, si vous faite un portrait vous aurez l'oeil net mais les cils flous. Avec un 135 ouvert a 2, ou un 50 ouvert a 5.6, l'ensemble du visage sera net. Avec un 24 mm ouvert a 8, tout ce qui sera a plus de quelques centimètre de l'objectif sera net.
Il y a sur les objectifs un "diaphragme", c'est un mecanisme qui masque une partie de la lumière, et tout se passe alors comme si on avait une lentille avant plus petite, ce qui permet de réduire l'ouverture (si l'appareil ouvre à 2, on peut choisir de réduire l'ouverture à 5.6 par exemple. Il s'agit bien d'une réduction, parce qu'on passe en réalité de 1/2 a 1/5.6, ce qui est plus petit !) A noter ques les objectif sont rarement bon à leur plus fortes et plus faibles ouvertures, il y a souvent une "meilleure zone" comprise entre 5.6 et 8.
La sensibilité
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La sensibilité indique ce que le capteur renvoi pour une quantité de lumière reçut, c'est une espèce d'étalonnage. Plus on augmente la sensibilité, plus pour la meme quantité de lumiere reçue (couple temps de pose / ouverture) la photo sera claire. Attention cependant, car quand on multiplie tout par 2 ans doublant la sensibilité, par exemple, on multiplie aussi les erreurs (le "bruit") par 2, c'est pour ca qu'à forte sensibilité, l'image est souvent très mauvaise.
Le flash
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Le flash envoit un eclair de lumière très court. Ce qui fait que vous n'aurez pas le temps de bouger pendant celui-ci. Poussé a l'extrème (si vous prenez votre photo au flash dans une piece complètement noire), le temps de pause sera sans influence sur le résultat (seul la lumière du flash passera, et elle passera toujours - disons tant qu'on reste au dessus du 1/250s). L'ouverture par contre influera toujours de la meme façon. La lumière du flash est rarement belle, et apprendre à l'utiliser pour completer la lumiere ambiante est assez difficile, donc je n'en parlerai pas pour l'instant.
La compression
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Puisque qu'on parle de qualité d'image et de bruit, j'en arrive à parler de la compression : vous avez le temps, vous avez l'ordinateur à portée de main pour vider votre carte mémoire si elle est pleinne, donc prenez toutes vos images le moins compressé possible, et dans la plus grande résolution possible, vous utiliserez ensuite uh logiciel pour les mettre au bon format et les compresser correctement en fin de traitement.
Conclusion sur le choix de la sensibilité, du temps de pause et de l'ouverture.
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En doublant la sensibilité, on a une image deux fois plus claire, mais on double le bruit, on va donc chercher à travailler dans la capacité norminale du capteur, qui est presque tout le temps la plus basse, probablement 80 ou 100 asa (si ce n'est pas le cas de votre appareil, vous le savez deja de toute façon ;) )
En prenant un focale plus courte, on peut prendre un temps de pose un peu plus long et une ouverture un peu plus grande en restant aussi net. Cela ne sera pas sans impact sur la photo (la perspective ne sera pas la meme), mais c'est un paramètre qu'on utilise trop rarement
Les deux paramètres restant sont donc l'ouverture et le temps de pose. Pour une meme lumière ambiante, si l'on double l'un, il faut diviser l'autre par deux.
On arrive donc au dernier paramètre, certainement le plus important : la lumière ambiante. Le plus gros de vos spot hallogène sera à peine visible en plein jour en été. Donc le meilleur moyen de pouvoir travailler avec une ouverture pas trop grande, un temps de pause court, et la sensibilité au minimum, c'est encore de photographier en extérieur.
Les modes "Tv" et "Av", ("priorité ouverture" et "priorité vitesse") vous permettent de choisir l'ouverture (ou le temps de pose) et laissent l'appareil déterminer l'autre automatiquement pour que l'image soit bien expose (luminosité globale correcte). Sur les modes "icones", le mode "sport" (bonhome qui court) cherche normalement a utliser un temps de pause assez bref (1/250 ou moins), le mode "portrait" (personnage coupé aux épaules) va utiliser une ouverture moyenne, et le mode "macro" (tulipe) une ouverture faible (mais limitera peut etre la distance de mise au point permise)
Voilà, première partie finie, amusez vous un peu avec ces réglages, jouez avec la profondeur de champs, regardez à quelle temps de pose en fonction de la focale vous arrivez à faire des photos nettes, et dans le prochain post on commencera à voir comment utiliser ca pour faire de la photo de guitares :)
John.
Modifié en dernier par jaunedeau le jeu. 16 avr. 2009 12:01, modifié 3 fois.
"Les gens qui débarquent ici ont en général derrière la tête l'idée de salement se compliquer la vie..." Pedro.
"tation aussi que la deformée d'un truc droit qui se fait cintrer la tronche dans ton montage n'est pas un cercle." Alf.
"tation aussi que la deformée d'un truc droit qui se fait cintrer la tronche dans ton montage n'est pas un cercle." Alf.
Re: Comment photographier les guitares ?
Partie 2 : profondeur de champs
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La profondeur de champs, abordée au post précédent, va permettre de mettre en valeur un plan (un ensemble de choses à la meme distance) en le gardant net alors que le reste sera flou.
Comme indiqué au précédent post, la profondeur de champs dépends de la focale et de l'ouverture.
Voic iun très bel exemple d'utilisation de la profondeur de champs :
le regard est tout de suite guidé vers la zone importante (le manche). On voit bien (pret du manche) la texture des tapis de souris utilisés pour proteger la table de la chaleur, mais le reste des tapis est flou, ce qui tombe bien puisqu'ils sont sans importance pour ce que l'on veut montrer (le manche en train de chauffer sour la lampe). L'éclairage participe aussi beaucoup à cet effet.
Ou encore celle-ci :
Une profondeur de champs faible mets dont bien en valeur une zone restreinte situé à la meme distance de l'objectif.
Mais une profondeur de faible peut aussi poser des problemes : d'abord si la mise au point n'est pas très bonne, l'object sera vite flou, ensuite on veut parfois montrer un objet dont les différentes parties se situent à des distances différentes.
[WIP : je n'ai pas retrouvé la photo d'un manche courbé que j'avais vue en début de semaine, et sur laquelle on ne voyait rien parce que seule la zone centrale du manche etait nette, si quelqun la retrouve, merci de donner l'url ;) ]
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La profondeur de champs, abordée au post précédent, va permettre de mettre en valeur un plan (un ensemble de choses à la meme distance) en le gardant net alors que le reste sera flou.
Comme indiqué au précédent post, la profondeur de champs dépends de la focale et de l'ouverture.
Voic iun très bel exemple d'utilisation de la profondeur de champs :
le regard est tout de suite guidé vers la zone importante (le manche). On voit bien (pret du manche) la texture des tapis de souris utilisés pour proteger la table de la chaleur, mais le reste des tapis est flou, ce qui tombe bien puisqu'ils sont sans importance pour ce que l'on veut montrer (le manche en train de chauffer sour la lampe). L'éclairage participe aussi beaucoup à cet effet.
Ou encore celle-ci :
Une profondeur de champs faible mets dont bien en valeur une zone restreinte situé à la meme distance de l'objectif.
Mais une profondeur de faible peut aussi poser des problemes : d'abord si la mise au point n'est pas très bonne, l'object sera vite flou, ensuite on veut parfois montrer un objet dont les différentes parties se situent à des distances différentes.
[WIP : je n'ai pas retrouvé la photo d'un manche courbé que j'avais vue en début de semaine, et sur laquelle on ne voyait rien parce que seule la zone centrale du manche etait nette, si quelqun la retrouve, merci de donner l'url ;) ]
Modifié en dernier par jaunedeau le jeu. 16 avr. 2009 12:20, modifié 1 fois.
"Les gens qui débarquent ici ont en général derrière la tête l'idée de salement se compliquer la vie..." Pedro.
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Re: Comment photographier les guitares ?
partie 3 : perspective
"Les gens qui débarquent ici ont en général derrière la tête l'idée de salement se compliquer la vie..." Pedro.
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Re: Comment photographier les guitares ?
partie 4 : éclairage
"Les gens qui débarquent ici ont en général derrière la tête l'idée de salement se compliquer la vie..." Pedro.
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Dos
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Re: Comment photographier les guitares ?
:mrgreen:
Perso, j'appelle ça du flood.... Tu peux tout faire en 1 post :?
Perso, j'appelle ça du flood.... Tu peux tout faire en 1 post :?
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Beren
- Mais tais-toi !!!
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- Contact :
Re: Comment photographier les guitares ?
je te laisse remplir tes posts mais je t'annonce que tu finiraras surement en FAQ 
"ça rentre tout seul, pas besoin d'appuyer, faut la laisser faire, juste la balader "
blaireau : 02 Sep 10, 18:46
blaireau : 02 Sep 10, 18:46
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ludobag
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- Enregistré le : dim. 25 mai 2008 13:24
- Nombre de guitares fabriquées : 0
- Localisation : Vauvert
Re: Comment photographier les guitares ?
:app:
c'est une super idée
avec ma bouse de numérique le sujet est rarement mis en valeur ,il fait un peu ce qu il veut (la mise au point ect...)comment faire la mise au point sur tel détails les astuces ect ....
si tu te sent le courage de détailler ça m'interesse beaucoup
et avec des exemples sur ce qu il faut faire et ne pas faire
c'est une super idée
avec ma bouse de numérique le sujet est rarement mis en valeur ,il fait un peu ce qu il veut (la mise au point ect...)comment faire la mise au point sur tel détails les astuces ect ....
si tu te sent le courage de détailler ça m'interesse beaucoup
et avec des exemples sur ce qu il faut faire et ne pas faire
l'important c'est de continuer de danser!
Le bois c'est comme la bière y en a jamais assez !
x 7
Profil mis a jour le 25/08/2013
http://www.youtube.com/watch?v=UfR0Go2q ... re=related
Le bois c'est comme la bière y en a jamais assez !
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Profil mis a jour le 25/08/2013
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Phraid
- Du genre "FAQor perdu"
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Re: Comment photographier les guitares ?
Je ne te félicite pas, Jaunedeau. Tu viens de me devancer sur un tuto que je prépare depuis deux semaines. :pac:
Ça fait six mois que je me dis qu'il faut faire un truc pour tous les gars qui possèdent le matos nécessaire pour faire des photos corrects (même toi, Ludo :prr: ) mais ne connaissent pas les quelques petits trucs utiles pour faire prises honnêtes (prisonnette= petite prison :mrgreen: ).
Bon, j'déconne, je te félicite quand même. :app:
Je vais te laisser mettre en place ce tuto et viendrais, si besoin, ajouter mes propre expérience.
Et ludo a intérêt à suivre ce topic et nous faire de treble photos de la morkitu. :pac: :mrgreen:
Puis comme te l'a dit Beren, c'est un truc qui va finir en FAQ.
Bravo pour l'initiative.
Dernier point; je pense que, comme Dos, tu devrais tout regroupe dans ton premier post.
Ça fait six mois que je me dis qu'il faut faire un truc pour tous les gars qui possèdent le matos nécessaire pour faire des photos corrects (même toi, Ludo :prr: ) mais ne connaissent pas les quelques petits trucs utiles pour faire prises honnêtes (prisonnette= petite prison :mrgreen: ).
Bon, j'déconne, je te félicite quand même. :app:
Je vais te laisser mettre en place ce tuto et viendrais, si besoin, ajouter mes propre expérience.
Et ludo a intérêt à suivre ce topic et nous faire de treble photos de la morkitu. :pac: :mrgreen:
Puis comme te l'a dit Beren, c'est un truc qui va finir en FAQ.
Bravo pour l'initiative.
Dernier point; je pense que, comme Dos, tu devrais tout regroupe dans ton premier post.
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Galadan
- Modo à la retraite
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- Enregistré le : sam. 18 sept. 2004 17:53
- Localisation : Belfort, banlieue nord ôssi...
- Contact :
Re: Comment photographier les guitares ?
Y'en a quelques uns (ou y avait) ici qui peuvent nous donner des conseils : Charly se défend plutôt pas mal je trouve, y avait shrek aussi qui touchait sa bille en photo, Bstouff...
C'est vrai que ça a quand même de la gueule une photo ou l'instrument est mis en valeur.
C'est vrai que ça a quand même de la gueule une photo ou l'instrument est mis en valeur.
"When you have to shoot, shoot. Don't talk."
"Dans la vie, il ne faut compter que sur soi-même, et encore, pas beaucoup." Alphonse ALLAIS
Re: Comment photographier les guitares ?
C'est une habitude que j'ai piquée sur un autre forum, qui consistait, au lieu de faire un énorme poste de 10 écrans, à réserver plusieurs messages et à les remplir au fur et à mesure. Ca permettait de retrouver plus rapidement l'info, ca permettait aussi de faire un link directement vers le message de la partie concernée, ...Dernier point; je pense que, comme Dos, tu devrais tout regroupe dans ton premier post.
Par exemple dans la partie "projet des membres", on passe toujorus des heures à retrouver LE post ou il y a les photos de la tete, celui avec celles du manche, ... On pourrait imaginer commencer un projet par 10 posts vierges (un pour chaque etape majeure), ainsi tous les posts synthétiques seraient en tete, et la discussion ensuite. Il y a d'autre solutions communément admises (genre ouvrir un sujet locké pour poster les etapes, et un autre ouvert pour la discussion, ou tout mettre dans un long message qu'on edite au fur et a mesure).
Si il y a une solution préférée sur ce forum, dites le moi, j'edite (supprime si je peux) en conséquence.
Alors je proposais de faire un truc sur le sujet parce que ca fait longtemps que j'avais plus ou moins en préparation la meme chose pour d'autre cas (photo de sports par exemple), mais si il y a des gens ici que ca intéresse de participer, on peut faire ca ensemble, ca ne sera que mieux et plus intéressant ! Phraid, si tu as commencé à écrire un truc, ou meme un plan, et si ca te va, tu peux me l'envoyer pour que je vois si ca colle avec ce que j'avais en tête, pour voir si y'a des parties en plus que je voullais traiter, au si au contraire il y a des choses que tu as deja faites et que je peux oublier.Y'en a quelques uns (ou y avait) ici qui peuvent nous donner des conseils : Charly se défend plutôt pas mal je trouve, y avait shrek aussi qui touchait sa bille en photo, Bstouff...
[et :]
Je ne te félicite pas, Jaunedeau. Tu viens de me devancer sur un tuto que je prépare depuis deux semaines. :pac:
Alors, attention quand meme, il y a trois choses différentes :C'est vrai que ça a quand même de la gueule une photo ou l'instrument est mis en valeur.
-Faire une photo techniquement propre (sensibilité, profondeur de champs, mise au point, éclairage)
-Faire une belle photo (composition, choix du cadre, des plans, ...)
-Mettre une guitare en valeur pour la photo (éclairage là aussi, polish, changer les cordes, ...)
Le point que je comptais aborder ici est avant tout le premier : dans la section lutherie par exemple, on voit souvent des gens qui postent des photos floues de leur probleme, ce qui fait qu'ils ne sont pas toujours faciles à aider). Le deuxieme, on pourra aussi en parler mais sans trop rentrer dans les détails (si on veut aller jusque là, autant joindre aussi un forum de photos en //). Le troisième, ce serait vraiment un sujet différent, qui exsite peut etre deja (je ne connais pas la faq par coeur
)Oui, c'est un cas typique des appareils "tout automatiques" : souvent ils ne savent pas prendre la bonne décision, mais des fois on arrive à comprendre comment ils "pensent" et donc à faire en sorte qu'il preinnent la décision qu'on voudrait qu'ils preinnent. Mais il y a parfois des solutions (par exemple dans ton cas : passer en mode focus manuel si disponible, bloquer la mise au point avec un boutton ou en appuyant sur le déclancheur à mi course, puis bouger pour avoir la mise au point au bon endroit, ou réduire l'ouverture pour avoir plus de profondeur de champs).c'est une super idée
avec ma bouse de numérique le sujet est rarement mis en valeur ,il fait un peu ce qu il veut (la mise au point ect...)comment faire la mise au point sur tel détails les astuces ect ....
si tu te sent le courage de détailler ça m'interesse beaucoup
et avec des exemples sur ce qu il faut faire et ne pas faire
D'ailleurs cette question est intéressante, parce que meme si la réponse couvre uniquement des points que je comptais aborder, ca me fait comprendre que par rapport à ce que j'avais en tête pour la photo de sport (qui devait s'accompagner de séances pratiques), il faut faire une partie théorique un peu plus légère, et une partie FAQ avec des question du genre "comment avoir une photo nette"
donc, si il y a des questions que vous vous posez, laisser les ici.
"Les gens qui débarquent ici ont en général derrière la tête l'idée de salement se compliquer la vie..." Pedro.
"tation aussi que la deformée d'un truc droit qui se fait cintrer la tronche dans ton montage n'est pas un cercle." Alf.
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caribou
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Re: Comment photographier les guitares ?
Ah tiens, puisque tu as l'air de connaitre le sujet, ça ne te dirais pas de faire en préambule ou en complément un petit passage succin (parce que pour le détail il y a les forums spécialisés pour ça) des qualités que doit avoir un bon APN, reflex ou non ? Il n'y a rien qui me navre plus que la course aux pixels, les néophytes s'imaginent que c'est le cœur du problème pour juger de la qualité d'un appareil alors que c'est très loin d'être le cas et les fabricants ne font rien pour dissiper le malentendu, sans doutes que ça coute moins cher de faire des capteurs toujours plus gros plutôt que des optiques de meilleure qualité. Et puis ça nous fais voir de mauvaises photos format poster...
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Dos
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Re: Comment photographier les guitares ?
:mrgreen:
Mais j'aimerais vraiment posséder un reflex numérique (j'en ai un argentique mais la flemme d'acheter des péloches et de les faire développer huhuhu) ou à la rigueur même un bridge, je serais déjà content :)
Exactement ! Le mieux, c'est de tester ou d'avoir des avis différents sur tel ou tel modèle avant d'acheter. J'ai acheté un compact samsung à ma compagne pour son anniversaire et pour le prix, il faut dire qu'il remplit vraiment bien son rôle. Le flash est un peu trop puissant mais il vaut mieux dans ce sens que dans l'autre puisqu'avec une feuille de papier, on peut dissiper facilement la puissance ;)caribou a écrit :Ah tiens, puisque tu as l'air de connaitre le sujet, ça ne te dirais pas de faire en préambule ou en complément un petit passage succin (parce que pour le détail il y a les forums spécialisés pour ça) des qualités que doit avoir un bon APN, reflex ou non ? Il n'y a rien qui me navre plus que la course aux pixels, les néophytes s'imaginent que c'est le cœur du problème pour juger de la qualité d'un appareil alors que c'est très loin d'être le cas et les fabricants ne font rien pour dissiper le malentendu, sans doutes que ça coute moins cher de faire des capteurs toujours plus gros plutôt que des optiques de meilleure qualité. Et puis ça nous fais voir de mauvaises photos format poster...
Mais j'aimerais vraiment posséder un reflex numérique (j'en ai un argentique mais la flemme d'acheter des péloches et de les faire développer huhuhu) ou à la rigueur même un bridge, je serais déjà content :)
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caribou
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Re: Comment photographier les guitares ?
Un site pas mal pour comparer deux appareils (et d'autres trucs):
http://www.lesnumeriques.com/duels.php? ... ma2=1&ph=2
Leur test comparatif est bien foutu et objectif (huhuhu).
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Re: Comment photographier les guitares ?
Ce qui est certain à l'heure actuelle, c'est que les appareils accessibles sont devenu pour la pluspart très corrects. Pour ce qui est du nombre de pixel, ce qui est certains c'est que :Ah tiens, puisque tu as l'air de connaitre le sujet, ça ne te dirais pas de faire en préambule ou en complément un petit passage succin (parce que pour le détail il y a les forums spécialisés pour ça) des qualités que doit avoir un bon APN, reflex ou non ? Il n'y a rien qui me navre plus que la course aux pixels, les néophytes s'imaginent que c'est le cœur du problème pour juger de la qualité d'un appareil alors que c'est très loin d'être le cas et les fabricants ne font rien pour dissiper le malentendu, sans doutes que ça coute moins cher de faire des capteurs toujours plus gros plutôt que des optiques de meilleure qualité. Et puis ça nous fais voir de mauvaises photos format poster...
-Pour regarder sur l'ecran, 1900x1200 c'est assez, vu que presque personne n'a de moniteur qui permette d'afficher plus de points de façon nette. Imaginons qu'on veuille se donner un peu de marge pour recadrer, 4 millions de pixel c'est deja trop, l'optique et beaucoup plus importante. 8 millions de pixel permettent deja de tirer des images en 20x30 sans aucun probleme, et peut de monde le fera dans la pratique.
-Pour l'optique, et pour la qualité du capteur, il n'y a pas de règle générale, chaque marque a sortie de bon et de mauvais modèles. Actuellement, le Lumix LX3 (developpé en partenariat avec Leica qui le vends sous un autre nom a deux fois le prix :) ) est vraiment étonnant, mais coute quand meme 450€ en france (ou $450 eux USA, deja plus abordable)
-De façon générale, aucun appareil n'est adapté à toutes les utilisations. J'ai un canon 40D avec des objectifs de qualité plus qu'acceptable, mais dans beaucoup de cas un petit canon qui tient dans la poche est suffisant pour faire des photos en soirée ou à la plage, meme mieux dans certains cas (par exemple les gens sont plus naturel sur les photos quand il n'ont pas 2000€ et 3kg de matériel braqué sur eux !). J'aurais du mal à faire de la photo de sport avec un leica M2 (une espece de martin 1930 des appareil photos :) ), mais ca me manque de ne pas en avoir un pour faire du N&B en ville.
Au total, le choix d'un appareil est sûrement encore plus compliqué que celui d'une guitare. Et si on vous demande "comment choisir une guitare", vous savez bien qu'il n'y a pas de réponse (surtout courte et synthétique). Le premier pas c'est :
-Choisir ce qu'on veut faire comme photo
-Définir un budget
-Lire les tests indépendants (steves digicam est tres bien mais n'est pas le plus fournis)
n'oublions on pas que, comme pour la guitare, le résultat final dépendra toujours plus du manipulateur que de l'instrument. Mon conseil le plus sûr serait donc d'apprendre à se servir de l'appareil que l'on à, jusqu'à commencer à en sentir les limites, jsuqu'à savoir ce que l'on demande de plus à un appareil.
"Les gens qui débarquent ici ont en général derrière la tête l'idée de salement se compliquer la vie..." Pedro.
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Gaelle
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Re: Comment photographier les guitares ?
Ouhlà, j'arrive à un résultat correct mais c'est loin d'être par mes compétences, déjà je fait de meilleur photo avec mon sony 5.1m que le lumix 7m de mon père, perso je trouve le grain plus fin, et comme je le connais mieux fatalement les photos sont plus belle.
Utiliser un trépied est carrément indispensable, et prendre la photo avec le retardateur permet d'éviter des mouvement parasites.
J'éclaire avec un spot de chantier de 250w que j'utilise en indirect, après c'est une journée de tâtonnement pour arriver à avoir des photos qui vaille le coup...
Utiliser un trépied est carrément indispensable, et prendre la photo avec le retardateur permet d'éviter des mouvement parasites.
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Re: Comment photographier les guitares ?
par contre je vous demande d'etre abordable
genre appareil basique 5 mega pixel
plusieurs mode de prise de vue (genre macro)
comment choisir le bon mode portrait paysage ,ect... par apport au sujet
mais pas trop technique genre chasseur d'image ect..... :mrgreen:
en une phrase comment faire des photos pas trop moche avec mon vieil apareil pas dernier cri en appliquant des conseils simple (genre les couleurs ,je n'arrive jamais à avoir la bonne)
pourquoi mon appareil n'aime pas le soleil et préfère les néons
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Le bois c'est comme la bière y en a jamais assez !
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http://www.youtube.com/watch?v=UfR0Go2q ... re=related
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Re: Comment photographier les guitares ?
Bien sûr, je ne te demandais pas de faire un classement des appareils, juste de préciser les points sur lesquels il faut être vigilantjaunedeau a écrit : Au total, le choix d'un appareil est sûrement encore plus compliqué que celui d'une guitare. Et si on vous demande "comment choisir une guitare", vous savez bien qu'il n'y a pas de réponse (surtout courte et synthétique).
Et pour rester dans la comparaison si à quelqu'un qui me demande ce qui est le mieux en gratte électrique je dis "Prends une strat, il y a trois micros, trois fois plus de son" c'est tout ausi con que de s'imaginer que parce qu'un appareil à plus de pixels il fera mieux, pour les APN grand public on pourrait aisément se contenter de 7MPixels, mais non, faut qu'on se farcisse des images de plus de 3Mo parce qu'elles sont en 10 millions...
Un cas concret, avec mon précédent APN (un petit Olympus de 2003, entrée de gamme, à 3M de pixels) je faisais de bien meilleures photos que mon père, qui a pourtant de bonnes notions de prise de photo, avec son HP à 5M... parce que le mien était un "vrai" appareil photo, tout petit qu'il fut.
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nasgul
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Re: Comment photographier les guitares ?
Bon courage :? , y'a de la matière dans ce genre de tuto (ouverture, vitesse, PDC, ISO, luminosité, qualité des lentilles,taille du négatif,etc .... ). Je l'aurai même pas tenter ;)jaunedeau a écrit : (...)
Je vais laisser quelques infos ici sur comment prendre des photos de vos guitare. Pas sur comment faire de super photos genre catalogue papier glacé, mais des photos sur lesquelles on arrive à voir le détail qu'on veut montrer.
(...)
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Re: Comment photographier les guitares ?
:mrgreen:
faut jouer avec les niveaux, etc.) qui est gratuit ou Photoshop si tu l'as ;)
Les modes paysage, portrait, etc. ne sont que des "presets" (amis de molière, pardon :mrgreen: ) automatiques. Le mieux reste de régler tes ouvertures, temps de pause, etc. en fonction du contexte. Comme le dit Charly, un support stable est très très important. Tu as déjà remarqué qu'en désactivant le flash, les photos étaient floues? C'est normal :) le temps de pause doit être plus long pour emagasiner la même quantité de lumière donc le moindre mouvement rend la photo floue. Si tu n'as pas de pied, sers toi de quelque chose de stable, pose une chaise devant toi pour appuyer l'appareil dessus ou une cale :mrgreen: Retiens ta respiration aussi lorsque tu prend la photo ça évitera encore quelques tremblements.
Après pour l'éclairage, là il y a moyen de faire énormément de choses donc je ne m'étalerai pas sur le sujet :mrgreen:
En effet, c'es tréellement étrange... Le néon éclaire d'une lumière blafarde et verdâtre logiquement... Alors que le soleil est sensé offrir une couleur neutre. Après, il faut biensur régler la balance des blancs. Beaucoup d'appareils ont cette fonction automatique ;) (pas toujours très efficace sur certains modèles :? genre image crâmée ou couleurs trop saturées) Sinon, tu peux toujours régler ta balance des blancs dans un programme de retouche photo comme GIMP (l'automatique est à chierludobag a écrit :par contre je vous demande d'etre abordable
genre appareil basique 5 mega pixel
plusieurs mode de prise de vue (genre macro)
comment choisir le bon mode portrait paysage ,ect... par apport au sujet
mais pas trop technique genre chasseur d'image ect..... :mrgreen:
en une phrase comment faire des photos pas trop moche avec mon vieil apareil pas dernier cri en appliquant des conseils simple (genre les couleurs ,je n'arrive jamais à avoir la bonne)
pourquoi mon appareil n'aime pas le soleil et préfère les néons
faut jouer avec les niveaux, etc.) qui est gratuit ou Photoshop si tu l'as ;) Les modes paysage, portrait, etc. ne sont que des "presets" (amis de molière, pardon :mrgreen: ) automatiques. Le mieux reste de régler tes ouvertures, temps de pause, etc. en fonction du contexte. Comme le dit Charly, un support stable est très très important. Tu as déjà remarqué qu'en désactivant le flash, les photos étaient floues? C'est normal :) le temps de pause doit être plus long pour emagasiner la même quantité de lumière donc le moindre mouvement rend la photo floue. Si tu n'as pas de pied, sers toi de quelque chose de stable, pose une chaise devant toi pour appuyer l'appareil dessus ou une cale
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