LUTHERIE AMATEUR

Effectivement, la répétabilité et un des points fort de la CNC. Ses chevilles sont très simples, les fait de faire des têtes un peu travaillées augmente beaucoup le temps de fabrication.

Mickaël a écrit :Il existe un outil qui ressemble à un taille crayon je crois pour faire le cône des chevilles...

Oui, ça s'appelle un taille cheville.





J'en avais un, mais je l'ai donné, je ne m'en servais pas. Mes cônes, qu'ils soient fabriqués à la CNC ou au tour, sont très précis et n’ont pas besoin d’être rectifiés.

La taille de son ciseau!

Vu la complexité de tes chevilles, tu gagnes forcément ton temps avec la CN!

Sympa la petite vidéo sur Youtube diomedea, effectivement on se rend bien compte de la complexité d'usinage ....

Bonjour à tous,

Mickaël a écrit :Vu la complexité de tes chevilles, tu gagnes forcément ton temps avec la CN!

Dans mon cas oui, parce que j'ai une machine qui me permet d'utiliser des vitesses d'avances et des prises de passes convenables (ici 3000mm/min et 3mm de passe en ébauche), mais imagine la même chose avec une CNC qui atteint péniblement les 500mm/min et des passes de 1mm... C'est un jeu de charbons par jeu de chevilles!

J'ai effectivement fait une petite vidéo hier, la voici.
https://www.youtube.com/watch?v=DwuLNTVswvM[/video]

Comme d’habitude c'est en vitesse réelle, soit un temps total de fraisage pour une cheville de 37min


Comme je m'en doutais, il y a quelques fentes qui sont apparues, ici c'est un simple éclat que j'ai rebouché à la Super Glu chargée de poussières de bois, avant de lancer le fraisage de finition.


La réparation est pratiquement invisible.


Sur une autre cheville j'avais également un éclat que j'ai pu recoller, mais il y en a une que je vais être obliger de refaire, elle n'est pas utilisable.





Reste à les séparer de leurs bruts et à les nettoyer.


A la perceuse c'est beaucoup plus facile! :face:


Du coup elles sont un poil grosses, je vais devoir les réduire légèrement au tour...





A suivre...

C'est quand même vachement beau comme instrument !

Tu ne peux pas te faire l'espèce de taille crayon pour réduire les chevilles? Ce serait plus simple que le tour. Ou alors repasser un coup de lousse dans le cheviller mais ça oblige à apairer les chevilles et les trous.

Il vaut mieux reprendre les chevilles que les trous du cheviller. Ces derniers subiront, à l'avenir, des coups de lousse pour les rectifier, ça s'ovalise doucement, avec le temps et l'usage. Et à force d'être repris, ça finit par être trop grand et on est obligé de reboucher et repercer. Bon, ça se fait pas en un an non plus mais à choisir, toujours rectifier la cheville plutôt que le trou (s'il est comme il faut).

Merci pour l'info

Bonjour à tous,

caribou a écrit :Il vaut mieux reprendre les chevilles que les trous du cheviller. Ces derniers subiront, à l'avenir, des coups de lousse pour les rectifier, ça s'ovalise doucement, avec le temps et l'usage. Et à force d'être repris, ça finit par être trop grand et on est obligé de reboucher et repercer. Bon, ça se fait pas en un an non plus mais à choisir...

J'aurais pas attendu longtemps! (voir ci dessous)!


Pour pouvoir les rectifier, je vais devoir les percer à chaque extrémité pour pouvoir les prendre entre pointes.
Pour percer la tête je monte mon dispositif porte pince, et comme j'y suis et que l'outil existe déjà, je rectifie les collerettes pour supprimer les congés laissés par la fraise.


Pour percer le coté queue, j'ai du imaginer un montage un peu particulier!


En effet il fallait pouvoir laisser de la place pour la tête. J'ai été contraint d'en arriver là, car si je monte mon mandrin à pince comme il doit l'être directement sur le nez de broche, je ne peux pas l'atteindre avec le foret, tout ça à cause du soufflet de protection de la vis mère qui m’empêche d'approcher le trainard suffisamment près de la broche.
J'avais également la possibilité de faire passer la broche mobile entre le trainard et la broche fixe...


J'ai enlevé 1mm sur le Ø


Et pour terminer, un peu de vernis (gomme laque) et la petite perle qui vient boucher le trou!


Par contre, les deux passages du haut sont légèrement trop gros, j'ai dû les reboucher avant de les repercer.


Et voila!


Mais j'ai bien peur de devoir en refaire un autre jeu, j'ai encore découvert d'autres fentes, je prévois de la casse...

A suivre...

C'est toujours un vrai régal de regarder tes réalisations pas à pas, tout ça est admirable . :app: :app: :app:

Oh que oui !

Pour entraîner les pièces entre pointe, tu as utilisé un toc ou l’entraînement se fait simplement avec les griffes de la pointe d’entraînement ?

diomedea a écrit :Et pour terminer, un peu de vernis (gomme laque) et la petite perle qui vient boucher le trou!

Ça, on a dit que c'était après plusieurs années ... il y a eu une faille temporelle par chez toi ?

Juste pour pinailler, même si ce n'est qu'un petit détail, je trouve que des perles noires auraient moins juré avec le reste de l'instrument que les blanches.
Sur les photos en tout cas ça rend plastique un peu cheap (ce n'est peut-être pas le cas en vrai).
Bon c'est vraiment pour pinailler... Ton travail est toujours aussi époustouflant... :app:

Bonjour à tous,
Tu as raison! il faudrait que je revois ça...

Pour rester dans le tournage, j'imagine comme la plupart des utilisateurs de ce type de tour, j'ai démonté les soufflets ressorts qui protègent la vis mère.


L'opération est simple et rapide, en 1/4 d'heure tout était déposé.


Voila, je peux dorénavant utiliser la totalité de la course du trainard!


Je peux utiliser mon mandrin à pince comme il se doit, sans à avoir recourt à des montages scabreux!
La première cheville en cormier ou le rectifie la collerette et perce l'emplacement de la perle.


La couleur rosée va s'estomper avec le temps, et prendre une teinte plus jaune.


Et un brut en sortie de fraisage.


A suivre...

diomedea a écrit :j'imagine comme la plupart des utilisateurs de ce type de tour, j'ai démonté les soufflets ressorts qui protègent la vis mère.

Carrément! Je l'ai viré il y a bien longtemps sur le petit tour du boulot!

Au passage, tu as un super atelier :photo:

Tu passes au cormier ? C’est pour les qualités de dureté et de glisse ? (Dagda, pas de blague )
Où en trouves-tu ? Je n’ai jamais vu ce bois hormis sur des rabots. C’est dommage, j’adore le grain de ce bois.

Mickaël a écrit :Au passage, tu as un super atelier :photo:

Je ne me plains pas!
Pour info, je le présente dans le dernier HS du Bouvet qui vient de paraitre...

Alexlyvity a écrit :Tu passes au cormier ?

Oui!

Alexlyvity a écrit :C’est pour les qualités de dureté et de glisse ?

C'est pour sa dureté et sa solidité.

Alexlyvity a écrit :Où en trouves-tu ?

Chez les fournisseur de bois de lutherie, celui ci était destiné à la fabrication d'archets.

diomedea a écrit :Pour info, je le présente dans le dernier HS du Bouvet qui vient de paraitre...

Ah, je vais aller le chercher celui-là ... j'ai vu Olivier Verdier en parler hier sur une vidéo !

diomedea a écrit :

Mickaël a écrit :Au passage, tu as un super atelier :photo:

Je ne me plains pas!
Pour info, je le présente dans le dernier HS du Bouvet qui vient de paraitre...

C'est justement pour ça que je je dis ça, je l'ai reçu hier, et du coup, j'ai commencé par la fin!

Bonjour à tous

Mickaël a écrit :

diomedea a écrit :

Mickaël a écrit :Au passage, tu as un super atelier :photo:

Je ne me plains pas!
Pour info, je le présente dans le dernier HS du Bouvet qui vient de paraitre...

C'est justement pour ça que je je dis ça, je l'ai reçu hier, et du coup, j'ai commencé par la fin!

C'est normal, on garde toujours le meilleur pour la fin!

Voila, j'ai finalement démoulé les éléments de la table, mais le cintrage n'était pas assez prononcé...
Là ou la table au plus haut devrait faire 27mm, je n'avais que 25mm. Je m’apprêtais à ressortir l'étuve, quand l'idée d'utiliser le décapeur thermique m’est venue...
Après tout, ça ne coutait rien s'essayer!
Donc, humidification du bois (des deux cotés) et chauffage au décapeur en serrant les serres joints petit à petit.
Ça à fonctionné, j'ai réussi à avoir 30mm, soit de quoi ajuster le galbe je la table en ayant un peu de marge.


Vu que ça marche, j'ai fais la même chose avec les cotés.


Cette fois c'est bon!


Pour recouper les trois parties à la bonne largeur, j'ai tracé le profil de la table avec les 10mm supplémentaire prévu.


Les largeurs sont ajustés à la scie à format avec un angle de 10°. En effet, il faut, pour plus de solidité et pour contraindre plus efficacement l'effort exercé par le chevalet, que les plans de collages soit en forme d'arc boutant.


La partie centrale est guidée par le chariot, mais pour les latérale je n'ai pas eu d'autre choix que d'utilisé le guide parallèle, ma lame ne s'inclinant que d'un seul coté.
Pour avoir une référence fiable, chaque partie est maintenue bien à plat sur une plaque de CP par quelques petites pointes.


Plus qu'à passer au collage!





Et pendant ce temps...


A suivre...