Deux ukulélés concert_1er projet

[jl-mando]

pour boucher les pores de l'ébène , j'enduis la surface à la superglue liquide et je l'étale avec un petit bout de bois fin ou du carton
tu laisse sécher une nuit et tu ponce le lendemain .
Je suis allé au états unis chez Wayne Henderson un fabuleux luthier , il fait comme ça pour boucheporer.

[Thom38]

Merci du conseil. Je viens d'essayer sur une chute et ça fonce le bois… Est-ce que ça correspond à l'effet mouillé du vernis et que ça sera invisible ensuite?
C'est la même chose pour les bois plus clairs?

Sinon, l'avancé du jour, du flipotage :siffle:
Mes vieux plateaux de noyer étaient bien attaqués (7 et 11 trous à boucher sur les fonds). J'ai essayé de respecter le file du bois et la "couleur". C'est une opération bien chronophage, et ça ne sera pas complètement invisible



Avec 1 forêt de 1mm pour l'échelle. Sont pas gros ces trous…





Et un zoom sur 2 trous.

[fidler]

Faut vraiment avoir le nez dessus pour les voir... Bien joué.

[jl-mando]

Merci du conseil. Je viens d'essayer sur une chute et ça fonce le bois… Est-ce que ça correspond à l'effet mouillé du vernis et que ça sera invisible ensuite?
C'est la même chose pour les bois plus clairs?

je sais que ça marche bien pour l'ébène et pour le noyer , après je n'ai pas essayé sur d'autres essences
à mon avis , sur des bois clair , il faut surement un poncage super minutieux pour ne pas voir de différence entre
les fibres du bois et le bouchage .
si tu as de la chute de noyer de tes uku , tu peux essayer , tu verra le résultat peut te convenir .

[Mickaël]

Beau flipotage de trous de vers! On ne voit plus rien!

[gema1831]

Beau boulot!

par contre, si les flippots sont en bois de bout, ça va faire des petits points foncé après vernis.

[Thom38]

J'ai essayé de respecter le fil du bois du fond en tenant compte de l'orientation du trou. Ca peut donner des flipots très cassants du coup car le fil est en travers...
Le regret par contre, c'est d'avoir choisi la couleur du flipot sur du bois poncé, alors que j'aurais dû le mouiller pour avoir la "vraie" couleur une fois la finition faite :siffle:

[Thom38]

Je viens de recevoir le Rubio (pure et le métallisant gloss). Essai sur du noyer poncé "rapidement" jusqu'au 320 bien usé:
- à gauche, du Rubio avec sur la partie basse du métallisant.
- à droite, une clodo finition à la gomme laque faite sur 24h (une 1ère couche de vernis, bouche-porage à la ponce en 2 fois, puis 3 sessions de vernis).




Le rendu de la photo est un peu différent de ce que je vois "en vrai". Le côté avec le Rubio est plus terne, on ne voit quasiment pas le veinage du bois. La chose principale qui ressort, ce sont les canaux de sève "teintés" en noir. Avec le métallisant gloss, la finition est un peu plus satinée et légèrement plus effet mouillé. Bon ça prend un rien de temps à faire, mais sur du noyer, c'est pas fou
J'ai pris des échantillons de Rubio teintés pour des essais sur du chêne, et là ça fonctionne bien (projet d'escalier à venir).

Côté gomme laque, ben c'est vraiment tout doux, ça brille, le veinage est mis en valeur, les canaux de sève sont moins présents. Classe quoi :roi:
Le choix de la finition est fait, et la livraison pour Noël… J'ai dit de quelle année?

J'ai tenté de suivre le protocole du tuto décrit dans la FAQ. C'est pas forcément évident, les vidéos de FingersOneFire assisté de Dagda aident un peu (manque une partie bouche-porage, dommage).
Durant le bouche-porage, il se crée une pâte marron qui colle et fait un peu des boulettes. Est-ce que c'est normale? J'ai dû en racler une bonne partie pour m'en débarrasser… Trop de ponce, trop d'alcool??? Faut pas sceller au vernis avant (ou alors très dilué à l'alcool)?
La conséquence, c'est que ça crée un bourrelet le long du scotch qui séparait les 2 zones. Du coup je me pose la question pour la table, est-ce que je dois vernis sans scotch de masquage sur l'emplacement du chevalet? Dans ce cas, est-ce que le vernis est facile à gratter/racler avant le collage du chevalet?
Merci de votre aide

[Thom38]

Travail du jour, le chevalet.
Sur un plan, ça manque de 3D. Du coup, j'ai fait quelques essais avec du médium:
- Sur mon plan, c'est une version façon guitare classique. Avec un uku tracé au compas, ça fait un peu carré je trouve (le n°1).
- J'aime bien la version style Kasha, mais avec une guitare symétrique, ça jure un peu (le n°2).
- j'ai ensuite tenté de faire le "symétrique de la tête", un peu comme la touche au niveau de la rosace. Ca donne des courbes molles je trouve (le n°3).
- Avec une caisse type dread, un chevalet de guitare folk, ça va en fait pas mal Sur le 1er (le n°4), les extrémités sont inclinées vers le bas… Sur le 2ème (le n°5), elles suivent les bords de la caisse. Et avec une courbe plus longue, c'est un peu plus nerveux.



Et j'ai essayé différents profils:
- Celui de la guitare classique (le n°A). En fait je suis pas fan du bois de bout coupé à angle droit…
- D'où les versions avec rayons de 20 et 40 mm (les n°B et C).
- Et une version plus smooth (le n°D).



J'ai bien envie de partir sur le 5/C.
Vous en pensez quoi?



Et pour la compensation, le plan indique de mettre 1,5 mm de plus côté des graves… Sauf que la 4ème corde, c'est un sol aigu. Sur mon uku chinois, il y a environ 0,5 mm pour toutes les cordes, et à l'octave c'est juste pour les 4 (vérifié à l'accordeur).
Ca veut dire que pour des cordes nylon, on peut faire simple? C'est vrai aussi pour une guitare classique?

[gaffophone]

Pour ma part, C4, B4, C5

[gema1831]

je plussoies, 4/C

[Enrico]

:app: chapeau bas pour le prototypage, c'est une excellente approche, toujours autant de soin et de qualité dans ton travail.
Pour ce qui est du choix, je ne me risquerai pas à faire de suggestions, ton goût m'a l'air on ne peut plus sûr

[Thom38]

C'est l'avantage du médium, c'est vite mis en forme.
Peut-être qu'un jour il faudra que je me lance dans la modélisation avec du SolidWorks ou autre… Je sais pas si on se rend compte des proportions de la même façon? Et en gain de temps, à voir.

Et pour la compensation, le mieux c'est de rien faire (0,5 mm pour tout le monde)? :ang:

[Thom38]

Bon assez tergiversé question design sur le chevalet, je me lance
J'ai ressorti ma "calibreuse" à huile de coude...



Fais une gorge à la défonceuse.



Puis repris mon gabarit à insert de touche pour faire la défonce pour le sillet.
Avec une fraise à 2,2 mm de diamètre qui perce à 2,3 et un sillet à 2,3 brut de scie qui devrait donner environ 2 mm une fois poncé, va falloir bricoler un peu... J'ai prévu de flipoter la mortaise en largeur pour m'adapter à l'épaisseur final du sillet :siffle:




Sur la pièce d'essai en noyer, j'ai percé les trous pour les cordes avec un angle de 6,5°. Le forêt de 1 mm n'est pas assez rigide (sur 4 trous 2 sont bien, 1 a un peu dévié et le 4ème est percé du mauvais côté :ang: ), faut que j'en achète un de 1,4 ou 1,5.

[Thom38]

La 1ère tentative de perçage avec un forêt Castomerlin de 1,5 mm a été un fiasco complet. La mèche en cochonite s'est désintégrée dans le trou… J'ai dû percer par l'arrière pour extraire les morceaux, et reboucher à la sciure de bois/cyano :malade:
Bon à sa décharge, le copeau d'ébène s'évacue très mal...
2ème tentative avec un forêt digne de ce nom et en nettoyant très régulièrement les gorges du forêt. Ben ça se passe beaucoup mieux




J'ai choisi l'option 2 trous par corde.
Je trouve ça plus esthétique et il semble que l'angle de la corde avec le sillet est plus favorable que la solution 1 trou (car le nœud ne relève pas la corde).



Puis mise en forme de la "moustache" par ponçage. Plus qu'à profiler les extrémités...

[Thom38]

Je m'apprêtais à coller le manche quand… Le gabarit qui fixe le diapason, dont la largeur correspond aux cordes extérieures, n'est pas centré par rapport à la rosace :malade:



En fait, c'est la rosace qui n'est pas centrée (décalée de 2 mm vers les aigues). Et comme j'ai été "précis" quand j'ai percé le centre de la rosace, les 2 ukus ont le même défaut :fessee: A l'époque, je n'avais pas de forêt à bois digne de ce nom, donc utilisation d'une cale avec repères de centrage pour guider le forêt acier… Pas une réussite!



Bon va falloir faire 1 truc. 1ère étape, affuter mes ciseaux :siffle:

[Pedro]

Tu vas tout reprendre ? Parce qu'honnêtement, quand tu vas jouer et que l'instrument sera à l'horizontale, personne ne te fera la remarque...
A ce stade, corriger un défaut pareil est une mission...

[Thom38]

Je voulais tenter de décaler le manche vers le bas en jouant sur le tenon (rognage d'un côté, flipotage de l'autre). Si déjà je gagne un bon mm... Un manche très légèrement décentré, ça sera surement moins visible que la rosace?
Ce qui est sur, c'est que je dois peaufiner ma méthodologie pour mes prochains ukus/guitares :siffle:

[Pedro]

Je voulais tenter de décaler le manche vers le bas en jouant sur le tenon (rognage d'un côté, flipotage de l'autre). Si déjà je gagne un bon mm... Un manche très légèrement décentré, ça sera surement moins visible que la rosace?

La théorie se tient. Reste à parvenir à faire ça proprement. Histoire de pas gâcher...

Ce qui est sur, c'est que je dois peaufiner ma méthodologie pour mes prochains ukus/guitares :siffle:

Sage résolution. :wink:

[gaffophone]

J’ai aussi tendance à penser que le défaut sera peu visible. Là, avec une planche, on s’en rend compte, mais avec 4 cordes, c’est léger.