Une contrebasse pour les 75 ans

[caribou]

J'ai complètement remisé au placard mes racloirs classiques depuis que je me suis payé les deux épais vendus par Stemac.
Alors c'est vendu ultra-cher pour ce que c'est, deux morceaux d'acier trempé, mais pour qui n'est pas équipé pour les faire soi-même ça vaut quand même le coup. Très épais, tout à fait indéformable (c'est pas fait pour être cintré aux pouces ou avec un support), acier dur qui tient très bien l'affûtage et qui permet de le soigner vraiment, vu que ça dure. Parce que l'affûtage à la ponceuse à bande (que je pratiquais aussi, de temps en temps) c'est vrai que ça marche mais ça ne laisse pas un état de surface formidable, ça va bien pour corroyer, pas pour finir.

https://www.madinter.com/media/catalog/ ... inter1.jpg

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[benoit suaudeau]

J'ai le modèle courbe, et franchement je préfère les racloirs fins et souples, que je trouve plus efficaces et faciles à affuter. Après peut-être que je ne sais pas m'en servir ni l'affuter correctement.

[caribou]

Il n'est pas super simple à affûter, il faut le faire au touret en prenant bien soin de le positionner de sorte que le creux se forme au milieu de l'épaisseur. Ensuite on le passe à la pierre. C'est plus compliqué mais on le fait moins souvent.

[Alexlyvity]

J'ai les mêmes goûts que Benoît, mais pour qui a les mêmes que Caribou, j'utilisais en racloirs rigides des anciennes lames de scies alternatives à métaux. Ca fait 2 à 3mm d'épais, c'est bien rigide, c'est du bon acier, c'est gratuit. Avec une meuleuse d'angle on s'en sort super facilement pour faire les courbes que l'on souhaite dans ce genre de lames.

[caribou]

Pour l'affûtage de ces racloirs épais, je suis les prescriptions du vendeur :
https://www.youtube.com/watch?v=a7XRbfbpXiE

[benoit suaudeau]

Il y a juste que je n'ai pas de touret, j'affute avec une Shinko, pierre à eau rotative à plat, ou à la main sur pierre au diamant.

[yannd]

Bonsoir, merci pout toutes ces infos.
Alors mes racloirs sont intermédiaires entre épais et souples, j'ai mesuré 1 mm d'épaisseur. J'ai commandé ceux que m'a conseillés David, j'attends de les recevoir pour les essayer, je pense qu'ils seront plus petits donc plus maniables en particulier dans les différents recoins qu'on trouve dans une cb.

Oui je connais cette vidéo, très efficace même sur du robinier. C’est sa méthode que j’utilise mais c’est vrai que je n’ai pas de pierre diamantée, j’utilise à la place de l’abrasif en 400, c’est peut-être une des raisons pour lesquelles mes racloirs laissent de fines traces incompatibles avec une finition propre.

As tu essayé de ré afiler une seconde puis une troisième fois avant de ré affûter ? Je trouve le tranchant idéal au second affilage, et je me demande si ça ne supprime pas les petites traces embêtantes.

Dsl pour le multi post.

Alors là, je dis bravo et merci pour ce conseil, j'ai essayé sans trop y croire de réaffiler à plat puis à 90° sans affutage et wouah ! C'est franchement incomparable, on arrive à enlever pas mal de matière en appuyant bien et en appuyant plus légèrement, on arrive à des finitions franchement acceptables. Je recommande le double affilage à tout le monde !
Voilà l'avancée des travaux de ces dernières soirées sur le galbe intérieur du dos. Certaines parties ont été raclées avec le racloir correctement affilé.



Alors je n'ai pas encore beaucoup utilisé le racloir, surtout la gouge et les rabots noisette.
Je n'ai que 2 racloirs, un plat et un col de cygne. Compte tenu de la courbure du galbe, je n'ai pas eu d'autre choix d'utiliser le col de cygne même si ce n'est probablement pas le plus adapté, car effectivement on a du mal à traiter toutes les zones et la courbure est trop franche, ce qui oblige à faire beaucoup de passes et a tendance à créer de petites vagues.
Je serai donc obligé d'utiliser le papier de verre pour les endroits inaccessibles mais je pense qu'après passage fin du racloir, je pourrai probablement commencer par de l'abrasif à 180 voire 240.
La suite teinte puis vernis de l'intérieur du dos puis collage pour fermer la boîte.
Bonne soirée et merci pour toutes ces infos sur les racloirs !
Yann

[jadespearl]

Ca avance bien ! Tu vises quelle épaisseur pour le fond?

Pas de plis vers le haut pour le manche ?

[Alexlyvity]

Pas de soucis, c'est avec plaisir

Pour le fond de ta contrebasse, si tes racloirs sont rigides, tu peux meuler l'un des côtés du racloir droit comme ça :


Ca te fera un effet "col de cygne", mais plus adapté aux formes que tu fais. En inclinant plus ou moins le racloir tu pourras en plus modifier la courbure raclée.
Attention à bien arrondir les coins (en orange sur le schéma), ça évite de faire des vilaines rayures bien embêtantes à enlever. Perso je n'ai plus aucun angle vif sur mes racloirs, mis à part une vieille lame de scie à métaux qui est dédiée à ça.

[Alexlyvity]

Attention, après les racloirs, évites de passer au 180. C'est direct 240 ou 320, le but c'est d'arrondir les angles (si tu le souhaites) et d'enlever les pelures de bois après l'avoir mouillé, c'est tout.
Ce sont les racloirs qui donnent la forme, pas le papier de verre !

[Borisravel]

Perso, le racloir, c'est le dernier geste avant la finition. Au pire je mouille un peu et je repasse un coup de racloir.
A part pour polir à l'huile (l'ébène, par exemple),je n'utilise presque pas de papier à poncer.

[David1234]

Mon xp: Je ne mets pas de papier apres un racloir.
Le papier, c est tout juste pour certains arrondis ou l'interieur.
Lavantage que je trouve au racloir fin sur les voutes c'est qu on peut ajuster sa courbure a deux mains quand on gratte et donc faire presque tout avec le meme outil dans la main.

[yannd]

Bon j’ai vu vos messages trop tard…
Hier soir j’ai fini l’intérieur du dos… au papier de verre 180 240 320. Bon ça me plaît comme ça.
Alex bonne idée pour arrondir le racloir.
Jadespearl le dos aura une épaisseur entre 8 et 9 mm et sera sans pliage. J’ai vu sur ton sujet qu’à priori ce n’était pas indispensable ce qui m’arrange bien je dois dire !

[yannd]

Bonsoir,
voici les dernières avancées, j'ai à peu près fini l'intérieur du dos, et du coup j'ai fait un essai de teinte et de vernis en protégeant les zones qui seront colées sur les tasseaux et les contre éclisses, juste pour voir et cela montre plusieurs choses : d'abord la finition au racloir, si elle est bien faite est plutôt satisfaisante et suffisamment fine, par contre, les moindres petites vagues qui seraient mangées au ponçage sur cale ne pardonnent pas lorsqu'on applique une teinte... Il faudra que je sois plus vigilant pour les parties extérieures. Sinon je trouve la couleur plutôt satisfaisante.


Ensuite j'ai commencé à dégrossir le galbe du manche qui devra être encore travaillé notamment au niveau de la volute et du talon.

Voilà, la suite : peaufiner le manche puis coller la touche que j'ai ébonisée.
Je vais aussi m'occuper de fermer la caisse et je me pose des questions concernant l'âme. J'ai vu dans toutes les vidéos que j'ai visionnées que l'âme se monte en dernier, une fois l'instrument terminé et à travers les ouïes. Ne serait-il pas plus simple de la faire tenir avec un point de colle à la cyano avant de fermer la caisse ?
Et pour l'âme, peut-on la faire dans n'importe quel bois ou faut-il privilégier une essence particulière ?
Bonne soirée
Yann

[jadespearl]

j 'ai mis une baguette de batterie pour ma part, en passant pas l'ouie je l' avais attaché avec un fil inox pour la récupérer
tu peux pas la mettre avant il la faut légèrement plus grande et elle se mets légèrement en diago pour mettre en tension le table et le fond,

caribou aura surement des infos plus fiable!

par le trou du pique tu vois bien ce que tu fais ! mais ca ressemble vite a un casse tete de patience cette étape la lol

[benoit suaudeau]

L’âme tient toute seule par pression, donc la tension des cordes va jouer sur sa taille, donc si tu la fait avant mise sous tension, elle va être trop grande et va plus empêcher les vibrations que les transmettre au dos.
Pour le bois, une chute de la table ou du barrage fera l'affaire. Plus ce sera léger et raide, mieux ce sera. Donc de l'épicéa s'impose. Mais tu peux expérimenter.

[yannd]

Merci pour vos retours !
J’appréhende cette étape (une de plus).
Je vais bien tout mesurer, tout vérifier et je devrais fermer la caisse ces jours-ci.
Bonne journée

[caribou]

Comme les autres l'ont dit, on ne peut pas la poser avant, sinon personne ne s’embêterait à le faire après...
Elle doit rester mobile pour pouvoir être changée et surtout déplacée pour ajuster sa position par rapport au chevalet et sa pression. Elle doit être en épicéa.
Elle n'est pas vraiment en diagonale, de fait elle l'est toujours un peu parce que ce n'est vraiment pas simple de la poser bien perpendiculaire au plan de table mais en théorie, elle est supposée l'être.
Il te faudra une pointe aux âmes, c'est quand même l'outil tout à fait adapté pour ça.

[yannd]

Merci Caribou pour ce complément d’explication. Bon je me doutais bien qu’il devait y avoir une raison pour ne pas la poser avant mais à tout hasard je me suis dit qu’au cas où ce serait dommage de passer à côté.
La pointe aux âmes, je ne connais pas cet outil, je vais faire des recherches à ce sujet.
Bonne journée

[David1234]

Pour la teinte de fond , hum...en quatuor ce n est pas vraiment l'usage.
Plutôt boucher les pores avec un vernis transparent et ensuite teinter sinon l'effet pourrait décevoir.
Ca reste une affaire de gout, mais la table risque d'avoir des grosses taches de couleur.

Mettre une âme est une des étapes les plus difficiles. Même essence que la table, dans le sens du fil. (Evtlt vois un pro si tu en as un proche de chez toi. Ca pourrait valoir le coup car ils ont le coup de main et le prix d'une âme posée n'est pas si cher)