Dams
...la cire ce n'est pas pour empêcher le bois de bouger, c'est pour que le séchage (se fasse plus lentement) afin que le bois ne se fende pas violemment.
En ce qui concerne Dams c'est un conseil ponctuel que je lui ai donné pour lui au cas où il voudrait réguler le séchage d'un bout de bois. je connais le principe de l'épingle qui est couramment pratiqué, mais comme j'ai lu : "jamais on n'enduit le bois de bout de cire" le mot "jamais" est quelque peu catégorique, le lien suivant appuie mon post (lire le 11ème paragraphe, où on peut y lire la phrase suivante :
On peut aussi, et c'est bien préférable, enduire le bois de bout de peintures ou de vernis plus ou moins imperméables : (peinture: produits bitumeux.)
:
http://passion.bois.free.fr/le%20materi ... ragraphe15
): Il est vrai que l'on voit plus souvent cette technique appliquée chez les fournisseurs de bois de lutherie que chez les autres.
Je n'ai jamais dit que le bois arrêtait de bouger au bout d'un an et qu'il pouvait l'employer, mais qu'il l'oublie déjà pendant un an, ensuite il est évident qu'il doit le contrôler avant emploi, d'ailleurs le bois est une matière vivante et n'arrête jamais de bouger, et je n'ai jamais dit non plus que tous les plateaux était automatiquement enduits de cire ou d'un autre produit. Puisque nous y sommes voici ce que dit le Bois.com :
Le séchage ne se gère pas en temps, mais en vitesse de séchage par rapport au risque de dégradation, en fonction de l'utilisation finale.
Une première phase peut se faire à l'air naturel.Les plots doivent être soigneusement empilés, avec des baguettes pas trop espacées et bien superposées, la pile étant lestée ou cerclée.
pour arriver à l'état "sec à l'air" (15 à 17% HR), il faut compter 6 mois à un an, avec des précautions.
et encore ça dépend si ce sont des résineux ou des feuillus, pour la lutherie un bois propre à la fabrication contient entre 8 et 10% d'humidité.
Beaucoup ici comme ailleurs, qui ont commandé leur bois quelque part ont dû le recevoir enduit de cire sur les extrémités. J'ai souvent reçu du bois de chez Kaufer et autres, dont le bois de bout était enduit de cire (et pas des petits bouts).
Pour la frette zéro, j'ai ici chez moi 3 guitares de jazz toutes des années 50 et toutes d'origine et toutes ont la frette zéro plus haute que les autres, je dois avoir les 3 guitares "frette zéro plus hautes" uniques de l'histoire de la guitare, donc je les garde précieusement. :D
Voici une question de guitaristes avec l'avis un luthier US à ce propos :
My name is Gerd Kaindlstorfer from Austria (again).
Is the zero fret at the red special the same size (hight - wide) as the other frets, or is this a special fret (if yes, where can I get it)?
Special thanks to you, because i had several kind of questions, and i always get a soon and friendly answer from you.
Best regards from Austria
Gerry
Dear Gerd,
Thankyou for your question regarding the Zero fret.
I did some research, before I made my own replica, regarding the zero fret.
I was told by a guitar maker
in theory the zero fret should be the same height as all the other frets. He also told me that he generally fits a slightly higher zero fret, than the other frets, and when the frets are dressed he dresses
the zero fret so that it is a fraction higher than all the others. This is because the strings tend to cut into the zero fret. (The width of the fret is the same as the others)
I did as he said and I have never had any playing or tuning problems.
I hope this helps.
Donc ici, les frettes ont toutes était planifiées, mais la fette zéro doit demeurer un peu plus haute que les autres. Mais les fabricants ne planifient pas toujours tous leurs frettes, car avec la précision de certaines machines à fretter, toutes les frettes sont rigoureusement au même niveau, d'où la necessié de poser une frette zéro une peu plus haute.
Bon comme Wil a dit : il faut arrêter là, ben j'arrête là. :D