LUTHERIE AMATEUR

Tes morceaux de table ne vibrent pas quand la lame arrive sur le milieu ? Ou tu as mis un bloc de bois pour faire appui ?

Non, aucune vibration! Il est évident que la lame est adaptée, de qualité et bien affutée!
En l'occurrence c'est une Leitz Ø300 Z96 à dentition alternée. https://webshop.schachermayer.com/cat/d ... /101192914 (pas trouvé en France)

Bonjour à tous,
C'est collé!








Et pendant que ça sèche...


Cette fois je n'ai pas eu besoin de reprendre les cônes, j'avais modifier le dessin pour réduire le Ø.
J'ai également diminué la taille des perçages de la tête et augmenté le rayon du congé.


Les collerettes ont été reprises au tour. J'ai eu une petite heure de travail pour les terminer, vernis compris.


Et il y a quelques minutes...









Après contrôle, il y a juste une petite partie d'une dizaine de mm à une extrémité ou le collage n'était pas parfait, j'ai donc remis un peu de colle et remis sous presse.

A suivre...

Au final, qu'est-ce qui est le plus efficace à ton avis : étuve ou décapeur pour la table?

L'étuve! Mais ce n’est pas tant une question d'efficacité, c'est plus le coté praticité.

Bonjour à tous,
Avant d'attaquer la finition de la table, je vais supprimer une partie des 10mm de rab à la SAR, donc traçage à l'aide du coffre.


Puis je nettoie la surface de collage de la table sur les éclisses avec la cale de ponçage qui à déjà été utilisée pour les contres éclisses.





Comme pour les précédentes, je trace l'épaisseur finale du pourtour au crayon.


Les bords sont affinés à la gouge.


La forme finale est obtenue au rabot noisette à semelle bombée.


Voila! ça va boÔocoup plus vite qu'une table en deux parties!





A suivre...

Vraiment beau boulot et toujours super intéressant à te suivre !

reynald917 a écrit :Vraiment beau boulot et toujours super intéressant à te suivre !

Je dis tout pareil!

Bonjour à tous,
Allez, on continue!
S'il y a une ponceuse que j'apprécie, c'est bien cette petite Festool! Avec sa semelle en fer à repasser elle n'a pas son pareil pour aller chercher les formes un peu compliquées.


Voila pour le dos...


Même méthode pour le creusage, gouge et rabot, mais en contrôlant les épaisseurs.


Et là... crac! j'ai un collage qui a lâché! Bon, rien de méchant, il m'a suffit de le réencoller et de remettre sous presse...
Après analyse, je n'aurais pas dû procéder comme ça... Je n'aurais pas dû coller les trois pièces d'un coup, et procéder comme avec le clavecin, un collage à la fois.

Sinon, et après quelques tentatives pour créer les fichiers avec V-Engrave Inlay, il s'avère que les détails à reproduire sont beaucoup trop fins, même avec une fraise de 0,5mm ça ne passe pas!
Je revois donc ma copie et je reviens sur quelque chose de plus sobre! J'ai trouvé une planchette de wengé qui fera l'affaire...


A suivre...

diomedea a écrit :
Voila! ça va boÔocoup plus vite qu'une table en deux parties!

Bonjour,
Je ne comprends pas bien pourquoi c'est plus simple à façonner qu'avec une table en 2 partie, la quantité de bois à enlever est la même non ?
Tu pourrais expliquer un peu ? :?

Non justement il y a moins de bois à enlever. Puisque les trois parties sont d’épaisseur réduite par rapport à du deux parties non étuvé.

diomedea a écrit : Et là... crac! j'ai un collage qui a lâché!

Tu as collé à la colle chaude ? Pour les collage de table et fond, et à moins d'être dans une démarche histo qui respecte tout le processus et les matériaux (mais ce n''est pas ton cas), on, a plutôt intérêt à les coller à la colle à bois moderne, ce ne sont pas des joints destinés à être démontés plus tard.

fidler a écrit :

diomedea a écrit :Voila! ça va boÔocoup plus vite qu'une table en deux parties!

Je ne comprends pas bien pourquoi c'est plus simple à façonner qu'avec une table en 2 partie, la quantité de bois à enlever est la même non ?
Tu pourrais expliquer un peu ? :?

Franck l'a bien expliqué, Ici se sont des planchettes d’épaisseurs assez proche de l'épaisseur finale qui sont mises en forme à la vapeur avant d'être sculptés.
La précédente à été tirée de deux blocs collés l'un à l'autre.


Et donc beaucoup plus de copeaux!

caribou a écrit :

diomedea a écrit : Et là... crac! j'ai un collage qui a lâché!

Tu as collé à la colle chaude ? Pour les collage de table et fond, et à moins d'être dans une démarche histo qui respecte tout le processus et les matériaux (mais ce n''est pas ton cas), on, a plutôt intérêt à les coller à la colle à bois moderne, ce ne sont pas des joints destinés à être démontés plus tard.

Oui, c'est de la colle à chaud, et oui, la prochaine fois j'utiliserais de la Titebond!

Ok, compris, j'avais pas pensé à ça... merci.

Bonjour à tous,
Le creusage à été plus long dans la mesure ou il faut fréquemment contrôler les épaisseurs.
J'ai donc poursuivi avec la gouge pour en enlever le maximum.


Puis la gouge a laissée place au rabot à semelle bombée...


...Et enfin à la ponceuse pour éliminer les traces laissées par le rabot.


J'ai donc environ 5mm au centre au droit du chevalet...


... A environ 3mm sur les bords.





Et en attendant que le recollage ne sèche, j'ai eu le temps de préparer le cordier.


A suivre...

Joli !

Question : pourquoi la ponceuse et pas au racloir ? Merci !

Alexlyvity a écrit :Joli !

Question : pourquoi la ponceuse et pas au racloir ? Merci !

voici la réponse...

diomedea a écrit :...
S'il y a une ponceuse que j'apprécie, c'est bien cette petite Festool! Avec sa semelle en fer à repasser elle n'a pas son pareil pour aller chercher les formes un peu compliquées.
...
A suivre...

C'est effectivement un réponse! Mais pas la seule... En effet, je n'arrive pas à avoir de bon résultat avec le racloir sur l'épicéa, ça "peluche", alors que ça marche très bien sur le noyer.

caribou a écrit :Non justement il y a moins de bois à enlever. Puisque les trois parties sont d’épaisseur réduite par rapport à du deux parties non étuvé.

diomedea a écrit : Et là... crac! j'ai un collage qui a lâché!

Tu as collé à la colle chaude ? Pour les collage de table et fond, et à moins d'être dans une démarche histo qui respecte tout le processus et les matériaux (mais ce n''est pas ton cas), on, a plutôt intérêt à les coller à la colle à bois moderne, ce ne sont pas des joints destinés à être démontés plus tard.

A part ça, si elle est bien utilisé (ce qui, je le conçoit est souvent compliqué) la colle animale est souvent plus solide car contrairement à la colle type vinylique, elle a un séchage complet très rapide alors que les autres peuvent prendre parfois des années jusqu'à que la matière soit réellement sèche. Je dis pas que la colle animale est parfaite pour tout mais il y a déjà eu des problèmes avec des restauration faites à la vinylique, où le plan recollé glissait après quelques mois sous le poids des cordes !

Essayer une fois de faire un joint à la colle d'esturgeon bien fraiche et normalement si on met la planche en torsion, c'est le bois qui lâche, pas la colle !

A la vinylique ou à la Titebond aussi ça casse à coté
En restauration on utilise une colle "facilement" réversible, donc utiliser de la vinylique en restauration c'est déjà une erreur. Et franchement, si ça glisse après plusieurs années avec de la vinylique c'est que le joint est mauvais, sans contact entre les pièces et avec la colle qui fait remplissage, ce qui en effet ne marche pas. Les têtes de guitares sont très souvent assemblées en sifflet, et avec un effort en cisaillement, si ça ne tenait pas on s'en serait aperçu, depuis le temps que la vinylique ou la Titebond est utilisée pour ça.

Bonjour à tous,

caribou a écrit :A la vinylique ou à la Titebond aussi ça casse à coté

Je confirme.
Pour avoir à plusieurs fois fait des essais sur des chutes, le bois casse toujours à coté! Il est possible que dans le cas de NMG, ou il s'agit d'un recollage, l'ancienne colle est bouchée les pores et ainsi empêchée la colle vinylique de pénétrer dans le bois...

Je viens de découvrir que ce plastique est très intéressant pour faire des gabarits qui doivent épouser les formes galbées des tables. En effet, contrairement au CP fin ou au bois, il se cintre naturellement dans toutes les directions.


Pas facile de suivre le trait sur un matériaux aussi hétérogène que l'épicéa! La lame torsadée n’arrangeant pas les choses.


La forme finale est obtenue au canif et à la lime.


Les bords sont amincis coté intérieur pour donner l'illusion de finesse.





Comme sur les précédentes, le trous de la rosace est découpé à la CNC. Pour ça, la table est positionnée de telle façon qu'à cet endroit elle soit le plus perpendiculaire possible avec l'outil.


Et en 15s chrono le trou est parfaitement découpé!





A suivre...