LUTHERIE AMATEUR

JOUR 4

On commence à imaginer la forme des ailes, en conservant des surfaces pour serrer au collage. Défonce de la cavité électrique:


Pas facile de creuser pour obtenir au final une tête régulière de 14 mm d'épaisseur:


Tout est encore très épais, c'est encore un peu dur de deviner la guitare. Perçage des trous pour les mécaniques:


Avec de la bande adhésive bien collée, j'espère que la colle n'inondera pas le canal:


Je ne sais pas si c'était le moment opportun pour coller la touche, mais maintenant on fera avec:

Moi j'aurais dit que que le moment opportun pour coller la touche aurait été :

- après l'avoir slottée
- après l'avoir radiusé
- après l'avoir coupée en trapèze comme y faut
- après avoir poser les filets, si filets il y a
- après l'avoir frettée

mais bon, chacun sa technique! :mrgreen:

C'est à dire que vu que j'ai toujours de gros problèmes pour avoir des surfaces parfaitement planes, notamment sous la touche, je me suis dit que j'allais la coller pour pouvoir après travailler tout ça globalement. Si je colle une touche déjà travaillée sur une base tordue, tout va être tordu.
Donc je colle en serrant bien, et je ferai le dessus bien égalisé ensuite.
Bon, euh... ce sera mieux pour la prochaine.

Sharky a écrit :Bon, euh... ce sera mieux pour la prochaine.

C'est ce qu j'arrête pas de me dire!

Jojobilou a écrit :Le nom du projet

Modifié.

sharky a écrit :C'est à dire que vu que j'ai toujours de gros problèmes pour avoir des surfaces parfaitement planes, notamment sous la touche, je me suis dit que j'allais la coller pour pouvoir après travailler tout ça globalement. Si je colle une touche déjà travaillée sur une base tordue, tout va être tordu.
Donc je colle en serrant bien, et je ferai le dessus bien égalisé ensuite.
Bon, euh... ce sera mieux pour la prochaine.

Sauf votre respect monsieur du requin, en quoi le fait de coller entre eux des morceaux que tu dis ne pas être sur de leurs planéités peux te garantir le fait qu'ils deviennent droit plus tard :siffle:

sinon, je trouve que tu avance vite et que les étapes s'enchainent rapidement...trop?
je me pose la question suivante, pourquoi faire les trous de mécas maintenant? (d'ailleurs, sur ça,

sharky a écrit :

les trous des mécas Ré et sol me semble très proches, hallucinai-je?

bon courage pour la suite

Coolchac a écrit :Sauf votre respect monsieur du requin, en quoi le fait de coller entre eux des morceaux que tu dis ne pas être sur de leurs planéités peux te garantir le fait qu'ils deviennent droit plus tard

Je me disais que si j'attendais d'avoir une touche déjà frettée pour la coller, et que dessous dans le milieu du manche l'érable est bombé de 1 mm, une fois le tout plaqué et collé, tout s'adaptant, mes frettes dans cette section risquent d'être au moins 1/2 mm trop hautes.
En travaillant la touche après collage, peut-être l'ébène n'aura pas une épaisseur constante, mais l'essentiel sera sauvé, le dessus sera plat.

je me pose la question suivante, pourquoi faire les trous de mécas maintenant?

Parce que! :D

les trous des mécas Ré et sol me semble très proches

C'est bon, elles peuvent se visser dessous sans se toucher.

le soucis, c'est que si tu fait travailler l'ébène déjà maintenant, quand le manche va travailler, ça risque quand même de faire beaucoup, et le surmenage, je doute que ça y aime vraiment...

Pourquoi t'as pas simplement passé un coup de raboteuse quand ton manche était encore une poutre pour avoir une belle surface bien plane?

Necromagnon a écrit :Pourquoi t'as pas simplement passé un coup de raboteuse quand ton manche était encore une poutre pour avoir une belle surface bien plane?

J'essaye de faire avec les moyens du bord, et je réalise de plus en plus que la prochaine fois (s'il y en a une), avoir des morceaux de bois parfaitement préparés est en effet impératif. C'est formateur.
Je note: Acheter une raboteuse.

Bon, le manche bombé d'1 mm, c'était pour caricaturer aussi, mais je n'arrivais pas à éliminer tout filet de lumière sous la règle sur toute la surface.

Est ce que ta surface de collage est uniforme entre l'ébène et le manche?
Si c'est le cas , tu n'as pas beaucoup d'inquiétude à avoir, laisse l'ensemble reposer quelques jours et travailles sur les ailes des ton corps en attendant. Par contre si ta surface entre la touche et le manche n'est pas jointive effectivement tu coures à la catastrophe.
Par ailleurs, si tout va bien et que ta touche se retrouve moins épaisse en milieu de manche, tu n'auras qu'a mettre des filets sur le bord de touche pour masquer cet état.

sharky a écrit :

Necromagnon a écrit :Pourquoi t'as pas simplement passé un coup de raboteuse quand ton manche était encore une poutre pour avoir une belle surface bien plane?

J'essaye de faire avec les moyens du bord, et je réalise de plus en plus que la prochaine fois (s'il y en a une), avoir des morceaux de bois parfaitement préparés est en effet impératif. C'est formateur.
Je note: Acheter une raboteuse.

je vois que tu as une defonceuse, pourquoi ne pas avoir utilise la technique du U?
tu crois que tout le monde a une raboteuse ici?

super_taz a écrit :je vois que tu as une defonceuse, pourquoi ne pas avoir utilise la technique du U?

+1 Simple et efficace :rambo:

et le rabot à main :pac: c'est pour quoi
vu la surface d'un manche ça se fait sans soucis

JOUR 5

Bon, la touche n'a pas l'air trop mal collée. Un truc pas net sur le bord dans le haut, mais après réduction à la largeur du sillet, on devrait tomber sur du sain.

Quelques courses aujourd'hui, mais utiles. J'ai été heureux de trouver une scie semble-t-il géniale pour les frettes:


Elle doit faire environ 0,5 mm d'épaisseur. Un test dans une chute avec une frette donne un résultat parfait. J'ai donc repéré toutes mes cases sur la touche et effectué un premier rainurage.

La question de savoir quand coller les ailes (rabotées à 40 mm d'épaisseur pendant ce temps) s'est posée, et de savoir ce qu'il était nécessaire de faire avant ça.
On a décidé que la pente à 2° du manche serait découpée après collage des ailes.
Mais si les cavités pour les micros seront réalisées plus tard, il est néanmoins nécessaire de prévoir les canaux de circulation des câbles avant que tout soit collé, la perceuse n'étant pas périscopique. Donc repérage des pentes, cavités et trous.

Un canal entre les 2 micros, un trou vers la cavité électrique, et un autre vers la position estimée du chevalet pour la mise à la masse:


Allez, ça va finir par avancer tout ça, demain on peut espérer que des ailes lui poussent.

je slotte avec la même scie (fatmax) et effectivement elle est très bien.

Au passage j'addore ta défonceuse tuning avec néon en dessous! elle a une bonne sono aussi? :mrgreen:

J'ai deja fais le slottage avec il me semble la meme scie. Elle se plie bcp comme t'as pu le constater donc fait tres gaffe a mettre une calle la serrer.Slotte ! en appuyant la scie a deux mains contre la cale... Par contre sur du ebene 0.5mm ca va pas rentrer comme dans du beurre faudra peut etre limer (un peu) les dents des frettes avant de tapper comme un bourrin et exploser la touche :D

Sinon, j'aurais bien une question pour la suite.

Pour l'instant j'ai pris du fond dur en prévision. Mais puisque j'essaye d'imaginer le traitement final, je voudrais aussi prendre le reste des produits.
En parcourant les sujets ici, j'ai du mal à me faire une idée sur ce qui existe en types de vernis.

Je me rends compte de plus en plus que le noyer que j'ai pris pour le corps est très fragile. Le moindre coup de travers, et c'est la grosse rayure ou le trou.
Voilà ce que je rechercherais dans l'idéal pour la finition:
- Durcissement.
- Donner au bois une couleur plus chaude.
- Manche bien lisse.
- Pas forcément un aspect brillant, le bois mat et rustique c'est pas mal aussi.

Merci d'avance pour vos conseils.

pour le durcissement fondur + vernis PU y'a pas mieux.
Pour la couleur teinte (orange ou rouge) ---> a faire des test sur un bout de noyer...
Manche lisse : Vernis pu bien remplir les pores du manche et bien poncer entre les couches etc...
Apres il me semble qu'il existe des vernis de chez V33 mat,satiné,brillant..A voir ce que ca donne.. Sinon y'a des finition huilé etc.Va voir la FAQ tout y est.

J'ai passé un bout de noyer au fond dur, et je vois qu'il révèle un aspect qui me va tout à fait quant à sa coloration. Par conséquent, pas de teinte supplémentaire.

J'aimerais finalement simplement trouver un vernis au Casto du coin. J'ai peut-être repéré ça:
http://www.v33.fr/vernis-interieurs/inc ... 0yMQ%3D%3D
http://www.v33.fr/index.php?p=31&art_id ... 0zMg%3D%3D
Le dernier dans sa description publicitaire paraît formidable:

forme un film protecteur combinant à la fois DURETE, pour résister aux passages répétés, aux rayures, à l’eau et aux taches, et SOUPLESSE pour encaisser, sans s’écailler, les chocs. Protection longue durée. Finition haute qualité : tendu parfait. Confère chaleur et profondeur au bois. Respectueux de l’utilisateur : certifié Eco-label.

Deux heures entre chaque couche, et nettoyage à l'eau. Que demander de plus?
Mais sur une guitare?..

P.S.: Oui, la FAQ, je passe ma vie dessus.

Bon choix V33 ( c'est l'un des meuilleurs = cher aussi ).Par contre faut qu'un pro te donne un avis sur le Incolore Mat a base d'eau je sais pas si ca tient aussi bien que le premier que tu cite qui est un Polyurethane qui a fait ces preuves ....