LUTHERIE AMATEUR

ludobag a écrit :il n a pas que la maladresse avec une défonceuse qui explique l'éclatement du bois
comme cause il peut y avoir
gerce interne qui est revelé à la coupe
bois cassant (j ai de l'érable très dur mais très cassant à la maison je m'en suis rendu compte au sciage donc avec la défonceuse faut faire des micro passes pour pas avoir d'arrachement)
c'est sur que l'habitude aide aussi mais avant de commencer un détourage proprement dit il faut tester sur une chute du meme bois ou du bout de bois avec précautions le comportement du bout de bois à la coupe :wink:

oui c'est vrai j'aurais dû tester avant,mais bon comme tu vois sur mon manche, la partie délicate fait pas plus de 3 cm donc faut tomber dessus quand tu fais le test. sinon bin tu penses que c'est ok .
mais c'est clair le problème on la dit trop grosse passe .j'ai bien retenu la leçon.(quand son fait crac ta envie de pleuré) :kalash:
j'aurais aussi une question sur la vitesse de la défonceuse,j'imagine que sa une incidence sur la qualité de coupe.comment savoir?

Trop lent, ça coupe mal... trop rapide, ça chauffe et ça brule... mais à part cette observation, j'ai jamais su régler la vitesse

Et maintenant j'ai une défonceuse (Makita) sans réglage de vitesse... comme ça je ne me pose plus la question :mrgreen:

d'accord si c'est juste une question de brulage. parce que j'ai lu que l'épaisseur du bois est le diamètre de la fraise jouer sur la vitesse.
bon allez c'est la vacanse pour moi :prr: ,donc pas d'avancement prévus.
bonne vacanse a ceux qui le sont aussi

Bonjour

Je suis très nul en lutherie mais j'ai une bonne expérience dans l'utilisation des défonceuses (sur tous types de bois).
Les raisons du brûlage sont multiples, mais la principale vient du fait qu'on déplace toujours la fraise trop lentement.
Globalement, on se fout de la vitesse de rotation. De 3 à 20 mm de diamètre, mettez toujours le moteur plein pot, ce critère étant beaucoup moins contraignant que la vitesse de déplacement de la fraise.

Faites un calcul très simple avec une vitesse de rotation de 20 000 trs/min (soit 333 trs/seconde):
Si on pousse la machine à 1 cm/seconde (ce qui est déjà relativement rapide), les tranchants d'une fraise standard (à 2 lames) passent au minimum 600 fois sur un même millimètre !
Autant dire qu'il est inutile d'insister... Si le bois n'est pas enlevé après ça, c'est qu'il y a un autre problème (affûtage...).

Il est donc inutile de s'attarder sur un point donné (surtout dans les angles concaves, en travers du fil ou en bout d'une rainure), parce que la fraise a 'bouffé' en une fraction de seconde tout ce qu'elle devait 'bouffer'.
Dès qu'elle a fait son boulot (autant dire 'immédiatement'), il ne sert à rien d'insister, le résultat ne sera pas meilleur, sinon qu'on a toutes les chances de brûler le bois.

Même à 10 000 trs/min, je vous garantie que ça a faim, ces bestioles...

A la limite, il vaut mieux faire 2 ou 3 passes peu profondes (1 mm) et rapides, en dégageant immédiatement la fraise en bout de course, plutôt qu'une seule grosse passe mollassonne, en insistant en butée.
Il faut donc 'penser' et préparer le déplacement de sa machine, et surtout ne jamais arrêter sa translation.

Si on se coince pour une raison quelconque, il faut immédiatement dégager la fraise vers le haut plutôt que d'insister. Sinon, ça burle et on s'emmerde à poncer les traces (parce qu'en plus, le bois brûlé, c'est encore plus résistant...), ou bien on part en travers et c'est encore pire...

Amicalement, Champy

je plussoie avec champy :wink:
on va toujours trop lentement dans les courbes c'est là que ça brule géneralement car comme on a peur de pas suivre le gabarit et de se faire embarqué on ralentis
sur mon manche détouré dernierement les traces de brulages sont là aux courbes

Ok,bon pour cette fois plus guère se défonce prévus pour la télé. mais pour la prochaine qui me trotte déjà dans la tête j'essaierai de mettre en pratique .(plus facile à dire qu'à faire).

retour de vacance,les travaux vont pouvoir reprendre.
j'ai reçu la plaque du neck que j'avais commandé sur un site chinois trouvait sûr ebay.
j'ai cherché sur le forum des infos concernent l'accastillage que l'on peut trouver sur le net,et la qualité du matos. mais je n'ai rien trouvé ! :pac:
donc j'ai acheté la plaque pour voir la qualité,et j'en suis content,jolie finition et sa a l'ere costaud .je pense faire une grosse commande prochainement. :linux:

d'aujourd'hui ,travaux sur le manche pour installation du truss rod par derriere (avec reglage par la tete).
finalement la defonce sera plane(pas comme je voulais le faire au debut),puis je rejouterai un insert concave dans la defonce puis le putois identique .le putois sera en érable comme le manche
donc defonce au dos avec des petits passages de 2 mm tout se passe bien .defonce de 21 mm de profondeur,il me reste donc 7 mm sous la touche .
ensuite decoupe de l'insert pour la defonce puis je le rabotte un peu pour le mettre au dimensions.
collage dans la defonce ,voilà pour se matin
place au photos

C'est un peu tard, mais érable sur érable, même si le joint est bien, la rupture du fil du bois va pas faire terrible. A mon humble avis, trancher avec un bois foncé, c'est l'idéal pour les putois

Tout à fait d'accord, un putois en bois foncé sera plus joli...

ou alors un érable ondé pour trancher mais dans l'érable il faut etre sur de ces surfaces de collage le moindre jeu c'est :malade:
le putois tu peux en faire un en palissandre ,noyer,wengé ,ébène ,ipé ,voir meme acajou ou dérivé ect tout ce qui est foncé et qui tranche
sinon les joints de colle à ce niveau là c'est moche et 2 bouts d'érable collés ensemble ça fait toujours un trait noir le tout c'est qu il faut qu il soit régulier :wink:

J'ai fait le mien en teck, ca rend plutôt pas mal :wink:

Voilà bon pour le putois trop tard,il est collé .moi j'aime le rendu blanc sur blanc,avec juste le fil du bois et inversé.
puis on voit que des putois de couleur,Ce n'est pas que je n'aime pas mais au moins j'aurais un manche qui se démarque

sans flash

et slottage en cours ,a suivre :photo:

c'est un putois albinos c'est tout .... :mrgreen:

:mrgreen:

radius ... :connerie:
petit souci avec se maudit radius. j'ai un peu plus poncé :baleze: sur le haut du manche environ 0.3 mm entre le 18eme fret et la 4eme. ensuite sa remonte droit.
je voudrais savoir si je remets droit,mais j'ai un peu peur de faire une connerie,et de me retrouver avec un manche injouable !
alors je le laisse ce n'est pas gênant pour jouer?

sans réponse à mon problème :pac:
j'ai décidé de rectifier un peu le creux du radius .j'y suis allé doucement et c'est revenu un peu mieux environ 0.2 mm .je pense que ça sera bon,je pourrais toujours rattraper a le planif des frettes.
sinon j'ai percé pour installer les inlays .j'ai un peu merdé sur le percage d'un trou il n'est pas tout à fait dans l'axe des autres. mais rien de bien méchant.(faut le savoir pour le voir :siffle: )
et j'ai débuté le galbe,ce que j'appréhendais le plus,bin ça c'est bien passer,il y a encore du taf mais le plus gros est derrière.
mon manche a quelque defaut mais pour le 1er je suis content quand meme :linux:




reste a finir le galbe ensuite le frettage la planif la finition
ha oui commande de l'accastillage faite ,il me manque encore ,les micros ,l'eletronique,les mecas,les cordes... :wink: a plus

:mrgreen:

aujourd'hui je finis le galbe.
et je me suis rendu compte que mon truss rod n'était pas vissé (que la vis de tête etait pas dans le filetage)et impossible du rentré :pac: .j'ai du me fabriquer un foret percé au centre pour pouvoir passer au tour de la tige et grignoter les 3 m de bois qui me manquait .une astuce qui a sauvé mon manche ! pour le moment :mrgreen: :baleze:



et l'outil magique ,desolé pour la qualité

pas beaucoup d'avancement,j'attends de recevoir ce dont j'ai besoin pour poursuivre.
en attente de l'accastillage (qui vient de loin)
du vernis pour le manche,j'ai trouvé du vernis ms polyrethane 2 k en bombe de 400 ml special voiture,dans la bombe il y a une capsule de durcisseur que l'on perce au moment de peindre... :mrgreen: