Poids de la nacre ?

[MichouAlakreum]

Pour la découpe je ne pense pas qu'il y ai de problème, j'ai vu qu'il s'agissait d'une matière très cassante etc, mais j'ai déjà travaillé au bocfil pour de la marqueterie, il faudra juste que je fasse gaffe au rythme de travail et aux lames utilisées.
Donc oui je parlais bien de la gravure. Je zieute sur le net, aucune vraie vidéo tuto sur Youtube, quelques pdf glanés ça et là mais rien de vraiment clair et exhaustif. J'ai bien zieuté en anglais aussi, mais visiblement je suis le premier à poser la question sur le net ^^

De l'os ferait l'affaire pour des essais ? On peut le trouver en plaque pour pas trop cher, et au pire je profiterais d'un prochain rhume pour embaumer ma baraque sans m'en rendre compte. (Je ne dégraisserais plus jamais d'os en intérieur)

[Epsila]

Ben en fait j'en sais rien... :mrgreen: mais pour de l'entrainement tu peux prendre n'importe quoi. Je ne sais pas si tu veux faire de la gravure manuelle ou mécanique mais dans les 2 cas faut s'habituer aux gestes, à la résistance de la matière... l'os c'est peut être pas mal, sinon une plaque métal. J'ai essayé sur de l'alu et c'est déjà pas simple à maitriser.
Sur luthiersupply il y a une vidéo de la fabrication de leurs inlays au Viet-Nam, dont la gravure d'une pièce assez travaillée.
http://www.luthiersupply.com/OurShop.html
C'est fascinant... et ça à l'air tellement simple :siffle:

[MichouAlakreum]

C'est c'que je vais faire, bon, déjà j'attends un peu et je commanderais le super kit de gravure de chez StewMac, on verra bien ce que vaut leurs bouquin au passage. En attendant je vais prospecter pour des trucs à graver. Tu fais bien de parler métal, après fouillage sur différents sites français, personne n'a de matos spécialisé pour la nacre, les burins proposés par stewmac sont les mêmes que ceux utilisés pour la gravure sur métal et la réalisation d'estampes. D'ailleurs ils vendent des plaques de cuivre qui sont toujours moins chères que la nacre. Du verre peut être ?

J'aime bien la regarder, mais je la trouve un peu révoltante, ils bossent pour des ricains qui ont même pas l'obligeance de leurs fournir le minimum syndical de protections, a défaut de masques souvent chiants à porter y'a toujours l'installation d'une aspiration. Vu le prix de leurs set ça doit pouvoir se faire facilement ...

[Epsila]

J'ai un inlay en projet, et l'idée de faire de la gravure me plaisait bien, mais comme c'est pour la touche la gravure n'est pas possible (faudrait vernir pour protéger le contraste)
Du coup j'ai abandonné l'idée de la gravure et même de la nacre et ferai l'incrust en bois. J'ai acheté des plaques de cocobolo et de palissandre santos pour trancher avec la touche ébène. Enfin ça peut encore changé, j'arrive pas à trouver l'idée de mon motif !

Pour en revenir à la gravure sur nacre, l'outillage est très basique, je ne pense pas que le kit stwemac soit indispensable.
Quand j'ai réalisé mon incrust en aluminium (celui de mon avatar) je l'ai fait en point par point à la Dremel, mais avant j'ai essayé de graver manuellement avec un poinçon ou une lame. C'est dur d'avoir un geste contrôlé avec suffisamment de force pour enlever de la matière. Ca ne s'improvise pas, faut effectivement un minimum d'entrainement pour avoir un tracé fluide.
Entraine toi déjà sur ce que tu as sous la main. Récup, recyclage de nos déchets en PVC ou métallique
Le verre, je ne pense pas que ça marche, c'est encore plus dur, tu le rayeras mais tu n’enlèveras pas de la matière :?

[MichouAlakreum]

A priori ça se fait les gravures de touches. Sur les premières cases ça doit être un peu tendu mais ça se fait. Mon super projet serait de graver des chiffres romains sur des repères carrés façon gibson. J'trouve que ça en impose ^^

Bah c'est bien le kit de Stewmac, 3 burins (onglette, carré et rectangle), un scribe, un autre scribe avec des pointes rondes pour faire des transferts de motif avec papier carbone, p'is un bouquin qui d'après les commentaires est sympa mais pas assez précis. J'ai pas encore l'argent pour investir dans un Foredom ou autre, p'is c'est moins joli qu'à la main. (D'ailleurs leurs dossiers sur la question sont bien sympas)

C'était pas ta copine qui faisait la gravure sur sa basse ?

C'est ce que je ferais. Je suppose qu'à partir du moment où l'on sait graver un joli truc sur une matière, passer à une autre relève plus de l'adaptation que d'un réel réapprentissage.

[Glooby]

C'était pas ta copine qui faisait la gravure sur sa basse ?

Non, c'est la mienne :mrgreen: (en gros, c'est déjà avec elle que tu discutes :wink: )

[MichouAlakreum]

Ah, au temps pour moi ^^

[Epsila]

A priori ça se fait les gravures de touches. Sur les premières cases ça doit être un peu tendu mais ça se fait.

Ben, je ne vois pas trop comment... une fois incrustée la nacre est poncée sur la touche, et adieu une bonne partie de la gravure je pense. Ou alors faudrait graver une fois la nacre incrustée. faut oser !
De plus la gravure est ombrée(cire, gomme laque... je sais pas trop quoi) et avec le frottement des cordes je suis pas sûre que ça résiste longtemps à moins de vernir...si on a une touche vernes.

J'ai pas d'expérience, c'est juste une réflexion autour du sujet, comme ça m’intéressait, je me suis interrogé aussi :wink:

[Glooby]

bah si le bout de nacre est suffisamment épais, tu le graves avant placement sur la touche et en collant à l'epoxy + poussière (dessous et dessus bien noyé), le motif restera au radiusage.

[MichouAlakreum]

Oui, il faut oser. C'est c'que je trouve "rigolo" dans l'histoire : http://www.stewmac.com/tradesecrets/pro ... _dougunger

Donc d'après le monsieur qui a quand même l'air de se la toucher un peu, on incruste, on ponce le plus finement possible, on polie, on grave, on ombre ( visiblement le monsieur utilise le "Laskins Engraving Filler" uniquement en restauration, l'encre c'est plus mieux sinon ) et voilà. Après je suis d'accord, c'est risqué, pour peu qu'on ripe la touche entière pourrait y passer ...

Les très bons joueurs de gratte, ceux qui jouent vite et bien, n'appuient pas tant que ça sur la corde. Juste assez pour la faire sonner en fait. Donc la touche n'est pas censée se faire bouffer par les cordes pour peu qu'on sache gratter. 'Fin je dis ça, j'ai bien quelques traces sur la touche hein ...

Le coup de graver avant radiusage je reste dubitatif, il faudrait graver de manière nette mais bien profonde et en plus prendre en compte le radiusage qui bouffera plus sur les côtés qu'au milieu. A la rigueur radiuser les morceaux de nacre avant collage (si on fait un radius composé ça risque d'être rock'n'roll), les graver, radiuser la touche. Puis pour finir ajuster l'épaisseur des morceaux de nacre en ponçant le dessous, mais pour peu qu'on ai le malheur de d'appuyer un peu trop d'un côté en ponçant, bah on est biaisé. (oui c'est un jeu de mot)

P.S. : J'ai une autre petite question, et je ne pense pas qu'ouvrir un nouveau sujet pour cela soit nécessaire :

Il y a une différence entre résine et colle époxy ? Je demande parce que les colles que je trouve en cherchant sur google sont présentées en petites seringues qui coûtent un bras, et en plus il s'agit de colle 5min. Ca fait court pour faire un multiplis ...

[Epsila]

Il y a une différence entre résine et colle époxy ? Je demande parce que les colles que je trouve en cherchant sur google sont présentées en petites seringues qui coûtent un bras, et en plus il s'agit de colle 5min. Ca fait court pour faire un multiplis ...

La colle époxy 5min en seringue c'est pour le bricoleur du dimanche...
Non, je ne sais pas vraiment si c'est la même chose avec un "accélérateur" mais la résine époxy ça colle, fort, très fort. :baleze:
Sinon t'as vraiment besoin de coller ton multiplis à l'epoxy ?

[MichouAlakreum]

Je prend ça pour un revirement de sujet.

Donc résine/colle même combat ? ^^ Bon à savoir, j'avais peur de devoir casquer encore plus.

Sinon t'as vraiment besoin de coller ton multiplis à l'epoxy ?

C'est une surprise. Mais sinon oui, sur la seule gratte que j'ai faite à présent j'ai eu le malheur de me retrouver avec un manche moyen qui a fini par vriller. Etant inconsolable jusqu'à aujourd'hui, mes prochains manches seront tous en multipli, et vu que je ne vois pas l'intérêt de pouvoir décoller les plis dans le cas d'une restauration, autant y aller franco et faire un collage définitif. (D'après Low-Tide y'a moyen de décoller l'epoxy, mais c'est sûrement plus le même jeu qu'avec de la Titebond (Titebond que je garde pour tous les autres collages sur lesquels il pourrait y avoir besoin de revenir))

[Epsila]

Donc résine/colle même combat ? ^^ Bon à savoir, j'avais peur de devoir casquer encore plus.

:warning: Non c'est pas exactement pareil... une résine même si elle va coller va être plus fluide (je croix), et plus long à sécher.
Moi j'utilise ça mais c'est pour résiner
http://www.euromodel-online.eu/zap-resi ... 354ml.html
sinon pour coller t'as la version plus adaptée qui va prendre plus rapidement
http://www.euromodel-online.eu/zap-coll ... 237ml.html
après la version seringue avec séchage en 5min c'est plus pour le bricolage occasionnel (parce que petite contenance et prise rapide)

[Jaha]

Les collages à l'époxy, c'est très bien pour les bois très gras comme le palissandre. Sur un multipli, ça ne pose pas de problème, t'as pas vraiment besoin de le démonter quand il est fait. J'en connais qui l'utilise pour coller les touches, là je serais plus méfiant car si t'as un soucis de truss rod, ben la touche est foutue.

[caribou]

A moins que tu n'envisage d'emmener ta guitare sous l'eau coller le multipli à l'epoxy plutôt qu'à la Titebond (ou même une simple bonne vinylique) n'a aucun interêt. C'est chiant, ça pue, c'est cher, ça ne fait pas de joints aussi fins et discrets et ce n'est pas plus solide. A la limite comme le dit Jaha si tu utilise un bois très gras genre cocobolo, et encore, un dégraissage soigneux à l'acétone suffit le plus souvent.

[MichouAlakreum]

Ah, parce que mon super plan epoxy ressemble à ça :

Je me vois assez mal coller ça à la vinylique, d'ailleurs les traits sombres sont des joints de collage ou des placages d'une autre essence en 0.3 ?

Effectivement la colle est pas donnée, J'avais trouvé ça de mon côté : http://www.rougier-ple.fr/resine-123-1k ... eur.r.html . Un peu moins cher quand même :wink:



P.S. : D'après mon superbe bouquin que je recommande à tout le monde ("L'Ebénisterie : Technologie et Pratique" -François Germond aux Editions Vial), les traits sur la Framus pourraient être des joints de colle Resorcine-Formol. Mais si vous me déconseillez l'epoxy, je me vois mal sortir le formol (Qui d'ailleurs n'existe plus ... )
Il dit rien de méchant sur l'epoxy par contre, juste qu'il vaut mieux coller à chaud pour avoir un joint fin mais qui accélère la polymérisation, ce qui créé une équation chiante pour ce genre de collages, joli-joint et pas de temps de pressage ou join-pas-beau et grand temps de pressage...

[low-tide]

Donc résine/colle même combat ? ^^ Bon à savoir, j'avais peur de devoir casquer encore plus.

Non, la résine n'est pas aussi solide que la colle, de plus elle est trop fluide. En aéromodélisme il m'arrive d'utiliser la résine mélangée à du micro ballon pour faire des formes, des carmans par exemple http://www.passionavion.com/carmans.html
Mais jamais pour coller des pièces fonctionnelles. La résine est un liant, ce n'est pas une colle bien que ce soit très proche.
On peut chauffer la colle époxy pour la fluidifier, mais dans ce cas il faut prendre de la 24h, sinon on diminue le temps de vie en pot. Il faut de toute façon prendre systématiquement de la 24h quand on est pas pressé, les collages sont bien plus solides qu'avec les 90", 5mn ou même 30mn.
Pour la fluidifier on peut aussi la mélanger à de l'alcool à brûler, mais je n'aime pas, cela la rend plus dure et cassante. L'intérêt de l'époxy c'est que c'est aussi une colle qui reste souple et qui résiste mieux aux vibrations.
En aéromodélisme quand un gars perd son moteur en vol à cause d'une cloison pare-feu arrachée, c'est toujours parce qu'il l'a collée à la vinylique. Je pense par expérience en aéromodélisme que l'époxy est incomparablement plus solide que la vinylique. Mais elle est lourde, donc on l'utilise avec parcimonie sinon on fabrique une enclume.
Mon plus vieil avion a un moteur de 35cc (1,830 Kg avec le pot, 4,1cv), fixé sur une cloison pare-feu collée à l'époxy. Ça n'a jamais bougé, et pourtant au méthanol ça tire fort, il n'y a pas intérêt à laisser traîner ses mains dans le coin.

En gros l'intérêt de l'époxy c'est d'être souple, résistante aux vibrations, indispensable pour coller des matériaux hydrophobes, résiste à l'eau et aux carburants, très solide, et facilement réversible (il suffit de la chauffer pour la ramollir).
Les inconvénient comme le dit Franck, c'est le prix et c'est très allergénique. Par contre l'odeur, j'ai peut-être le nez bouché mais je ne trouve pas que cela pue.
Maintenant son intérêt en lutherie reste effectivement très discutable.

[caribou]

Les inconvénient comme le dit Franck, c'est le prix et c'est très allergénique.

Pas que le prix, c'est bien plus casse-pied à appliquer, quoiqu'on fasse les joints ne sont pas si beaux (encore que ça, avec un multipli multi-essence c'est moins visible), tu l'as dit ça reste souple et absorbe les vibrations (pas forcément l'idéal en lutherie...) et après avoir été souple ça devient cassant et moins solide qu'un collage à la titebond ou à la vynilique (une bonne, il y en a des mauvaises) parce que le bois lui il continuera à bouger pendant des siècles.
L'epoxy c'est très bien pour certains trucs, l'idéal même, mais en lutherie ça n'a aucun interêt et que des inconvénients.

[low-tide]

Pas que le prix, c'est bien plus casse-pied à appliquer, quoiqu'on fasse les joints ne sont pas si beaux (encore que ça, avec un multipli multi-essence c'est moins visible), tu l'as dit ça reste souple et absorbe les vibrations (pas forcément l'idéal en lutherie...) et après avoir été souple ça devient cassant et moins solide qu'un collage à la titebond ou à la vynilique (une bonne, il y en a des mauvaises) parce que le bois lui il continuera à bouger pendant des siècles.
L'epoxy c'est très bien pour certains trucs, l'idéal même, mais en lutherie ça n'a aucun interêt et que des inconvénients.

Entièrement d'accord. Comme tu le dis j'ai remarqué sur mes vieux collages, plus de 10 ans, qu'effectivement ils peuvent devenir cassant. J'ai remarqué aussi que les collages devenus cassants ont jaunit, mais pas tous. Je pense que cela vient de la qualité de la colle. Je n'utilise plus que de la Z-poxy. Les colles de supermarché en bi-tube ne valent rien. La Z-poxy est chère mais même à l'utilisation, bien plus agréable.

[MichouAlakreum]

Et pour faire un multipli façon Framus ? Les seuls multiplis en fil de ce genre (appelé Lamibois d'ailleurs) sont faits pour la charpente, l'essence ne convient pas pour un manche (épicéa), les dimensions ne correspondent pas vraiment (je vais faire quoi avec 12 mètres?!) et je ne sais même pas si la qualité est au rendez-vous.

Ce serait faisable avec des moyens de petit artisan ou je dois tout simplement oublier ? :/ La vinylique déjà j'ai un doute quant à la finition vu que ça va probablement imbiber un max le bois et que ça se verra au vernis (ou je me trompe?), la Titebond pour le placage je suis pas vraiment fan, j'avais fait les filets de ma première gratte en deux épaisseurs d'érable (en 0.9), au ponçage l'épaisseur extérieure se décollait par morceaux.

Il reste quoi comme options ? La moitié des colles listées dans mon bouquin n'existent plus (formol banni depuis un moment à ma connaissance), la caséine ne s'y prête pas vraiment vu qu'elle a tendance à tâcher. Les colles animales pourquoi pas, mais faudrait bosser dans un sauna, et je ne sais même pas si c'est très bon pour le collage d'allonger le temps d'encollage en surchauffant la pièce à ce point. J'ai pas trop d'expérience avec ces colles en fait. (Toujours d'après le bouquin, dans l'idéal il faudrait formoler les pièces avant encollage pour rendre le joint insensible à l'humidité)