LUTHERIE AMATEUR

laptopStrummer a écrit :Question: est ce que ça vaut le coup?

Bien sur que ça vaut le coup. Même si ça passe, tu pars en te basant sur le réglage extrême du chevalet, du coup, à la moindre chose qui ne correspondra pas parfaitement tu n'a plus de débattement d'un coté. Et déjà, as tu pris en compte la courbure de ton manche lorsque tu auras les cordes montées dessus? A moins de vouloir un manche réglé à plat, mais si tu tapes dans les cordes, justement un manche concave me parait idéal.

Il suffit simplement de faire un renversement.

Alors alors...
Tout d'abord les mesures proviennent toutes des pièces que j'ai en main, mais je me suis rendu compte que les traits entourant mes blocs sur les dessins ont induis des erreurs, my bad !
@Glooby : j'avais en effet surestimé la taille du sillet !
Du coup j'ai refait le schéma en étant plus rigoureux :

Au final tout semble bon même comme ça : avec le TOM au minimum de sa hauteur je devrait avoir une action de 2.5 en très légère descente depuis le TOM jusqu'au sillet ! Victoire
Maintenant, il est peut être utile de faire un manche incliné pour le confort ?
PS : "renversement" = "manche incliné" on est d'accord ?

@Naka : un manche concave ??? c'est possible ça ?
J'ai toujours joué sur manche droit et je pensais que c'était l'unique façon ^^' Je vais me renseigner :p

Un renversement (manche incliné oui) te permettrait en fait surtout d'avoir la touche affleurante à la table, ce que tu as fait là avec le manche qui ressort de la table, c'est plus couramment ce qu'on rencontre sur les basses...bon enfin y a pas spécialement de contre indication, on le voit aussi beaucoup sur les archtops

sur archtop c'est un peu different, il faut de la hauteur pour le chevalet, du coup il y a renversement et touche plus haute que la table.

2,5 mm sur plan, t'as pas peur de te retrouver avec 3,5 en vrai?, avec le creux du manche et le reste?
t'as pris en compte les frettes, le radius?

tu devrais essayer d'avoir les cordes qui touchent quasi le manche quand celui-ci est droit/plan.
ça te garanti de pouvoir régler ton action au plus bas.
parce que si ton ToM est trop haut tu va te retrouver avec une action haute, et pas possibilité de la descendre.

C'est vrai...
Bon. Je pense donc enfoncer le TOM de quelques mm. En effet je peux toujours jouer sur les vis pour le remonter, mais impossible de le descendre ! Autant donc le mettre bien bas...
Merci pour l'info 6ri.l, c'est vrai qu'en y repensant, les manches de guitares sont toujours un peu concaves, du coup ça ferait remonter l'action...

De base faut toujours s'arranger pour que ton ToM ai quelques mm de débattement d'un côté comme de l'autre, pour éviter de devoir se taper des séances de gros bricolage en lieu et place d'un réglage qui aurait pu se faire à l'aide de deux coups de clé et d'un tournevis.

Je vois... ça parait sage de se ménager de la marge dans les deux sens !

Du coup quel intérêt a un renversement par rapport a un enfoncement de TOM ? esthétique ?

Là c'est un choix, un TOM enfoncé quand c'est bien fait c'est pas forcément vilain. On peut éventuellement critiquer que les molettes des réglages ne sont plus accessibles aussi facilement mais on y touche pas tous les jours non plus. Par contre, généralement les TOM enfoncés sont accompagnés non pas d'un cordier mais de cordes traversantes, gaffe à avoir un angle minimum

Le bois est bien tombé au cours des derniers jours ! Il est temps de transférer ce projet au stade "Projet en cours" !

Hop, c'est fait

Merci beaucoup !

Petit rappel :
L'objectif : fabriquer un corps de guitare électrique personnalisé

L'électronique provient de Custom77, l'accastillage, le TOM et le manche d'un kit Thomann
Plus d'info sur tout mon travail préparatoire ici

État au 02/11/14 :
Le corps est détouré :

Reste un peu de ponçage, et il sera en bonne et due forme (haha ! humour.)
PS : petites astuces qu'on a utilisés (j'ai été aidé par un pote : super pratique pour changer le bois de place deux fois plus vite !)

• mettre du scotch blanc le long du trait de découpe pour le faire ressortir avec plus de contraste sur le moabi sombre Très utile pour les premières passes.
  
• Scotcher une lampe sous la défonceuse a été indispensable
  

Au programme :

• Défonce des cavités
  • Micro
  • Electronique
• Neck pocket
• Pose TOM
  • Enfoncement du chevalet
• Blindage des cavités
• Masse sur le blindage

ça avance doucement, aujourd'hui collage des vieux trous pas bien faits de thomann

Réalisation (et énervement conséquent) du fait que le talon est TOUT SAUF DROIT (sur la photo ça parait tellement évident en plus...)

Reprise de souffle, reflexion 5 minutes

Alignement du manche avec le cordier bien aligné

Tout va bien !

Mise en place des cales pour défonce prochaine de la neck pocket

Rdv au prochain épisode

Le talon c'est normal, le manche c'est pas un rectangle, c'est un trapèze.
pour les cales du neck pocket, je suppose que c'est collé au double face. Vérifie bien que ça tient bien, et quand tu ferras la défonce ne force pas dessus. Meilleure alternative, fais des cales plus longue, toujours collées au double face, mais sécurisées avec des serres joints.

+1 pour les cales.
La vraie sécurité c'est de coller les cales sur une plaque de CP et de tailler celle-ci proprement pour faire un gabarit complet.
Ce gabarit validera la précision de l'assemblage et sera plus facile à recopier qu'un assemblage des chutes qui traînent.

AAaaaaaah...
ça doit être les fumées de la colle ça, pas d'autre explication ^^'

Pour le scotch il est honnêtement ultra collant, j'ai du changer le scotch a un moment car mon manche n'était pas droit, et la seule solution pour les enlever a été d'utiliser un serre joint pour les arracher au corps (mais ça a laissé zéro traces ! i am pleased) mais merci du conseil dans tous les cas
Ps : ce ne sont pas des chutes qui trainent, je suis certain qu'elles sont 100% droites sur la partie en contact avec le manche : le reste est coupé à la va vite à la scie sauteuse mais la partie en contact est droite d'usine.
Je me suis inspiré de cette vidéo pour les cales :
https://www.youtube.com/watch?v=IpPEaaJ3QtI[/video]

Enrico a écrit : La vraie sécurité c'est de coller les cales sur une plaque de CP et de tailler celle-ci proprement pour faire un gabarit complet.

Je me relis, et bien sur, j'ai pas parlé du gabarit. Je plussoie trois cents millions de fois l'utilisation du gabarit. La seule fois où j'ai fait sans, ben ça a merdé. Et quand ça merde sur ce qui va être la future guitare, tu te mâchonnes les couilles une bonne semaine.

Pas que j'aime pas mâchonner des couilles, mais je vais suivre vos conseils et fabriquer un gabarit.
De toute façon ma fraise a copier n'arrive que la semaine prochaine... Du coup je vais me servir d'une fraise a affleurer pour fabriquer un gabarit a partir des cales telles qu'elles sont posées pour l'instant
Merci encore de vos conseils !

Voilà c'est mieux pour le gabarit!
Perso, j'ai fait un gabarit puis je l'ai d'abord recopié sur une planche quelconque pour valider ce gabarit sur le manche. Avec la fraise à copier, si elle est un peu usée, elle risque de faire une défonce trop étroite au recopiage.
Comme ça, en utilisant cette planche quelconque, je valide le couple gabarit/fraise.

J'attend toujours la fraise a copier, alors en attendant c'est parti pour un gabarit !
En plus ça va me permettre de faire 2 en 1 : mon angle de renversement (j'ai choisi 2°, ça me parait un bon compromis vu que 1° était le minimum sur mon schéma (qui ne tenait pas compte de la courbure naturelle du manche)) ainsi que le gabarit de la neck pocket
Aussi je suis tombé sur cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=R6zN8py ... be&t=1m36s[/video]
Et je crois que je vais être obligé de modder cette guitare pour intégrer un mixeur piezo/magnetic a un moment ^^ (genre ça)
Qu'en pensez vous ? C'est réaliste ? Avec un pickguard comme ça je peux cacher un piezo juste sous le manche sous le plastique et avoir le potard de blend entre mon volume et mon tone... Faudra juste que je creuse le dos de la bête pour mettre une pile

Les photos arrivent un peu plus tard !