LUTHERIE AMATEUR

Tout ce qu'il faut savoir sur Rabodegau
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donc an faisant ne serait ce que des gabarits
on se rend compte ce qu'est réellement que le travail du bois

Vraiment pas.

Une dégau/rabo oui c'est indispensable, ah moins que tu t'essaye à la (demi) varlope.
Le corroyage des pièces est la fonction première de la menuiserie en générale.
Pas besoin d'un acheter une, une quille d'un bon rosé avec un menuisier et ça arrangera ton problème

C'est beaucoup mieux en effet ;-)

Par contre la volute est toujours dangeureusement trop près du manche à mon sens ..

snico a écrit :

Je viens de voir passer Rabodégau et toutes ses copines

Une raboteuse dégauchisseuse? C'est indispensable ça? parce que c'est pas donné je crois, et je compte prendre une table et un corps déjà aplanis...

J'ai suivis vos conseils pour la forme de la guitare, donc retravaillé la pointe en bas, c'est de toutes façons plus quelque chose comme ça que j'avais en tête. J'ai diminué la taille de la volute de la tête, c'est vrai qu'elle était un peu imposante, je la retravaillerai peut-être encore. Et diminué la taille de l'ouïe et affiné la partie centrale, que j'ai laissé pour l'instant, l'idée étant de former une sorte de N, un peu en guise de signature, mais je vais tester différents designs...

P.S:J'ai édité mon message précédent pour changer l'image du plan.

Merci fab672000 pour cette petite technique de placement des micros, elle me sera bien utile le moment venu.

bin j'aime bien ton design pour ta grate ,si elle te va c'est le principal!! as tu pensé a ton jeu,ta position main droite ,main gauche? si tel est le cas ,vas y!! je suivrai ton projet avec attention ,je ne suis pas tres fort en lutherie mais je connais le jeu tres tres bien. ce qui compte avec une gratte "fait main",c'est d'etre a l 'aise,sinon quel interet?? bon travail mon ami. :app:

J'ai fais une petite simulation pour voir ce que donnera la bête (J'ai éloigné un peu la volute du manche):


...et fait un plan à l'échelle pour le corps et ses défonces (les petits cercles autour était juste une méthode pour garder un bord d'une épaisseur constante):



Les éclisses justement font 15mm d'épaisseur, j'ai opté pour cette taille d'après le site d'un luthier amateur ricain qui propose un tutoriel plutôt bien fait pour faire une guitare à corps creux (je ne mets plus la main sur l'adresse, mais si je la retrouve, j'ajouterai le lien).
Mon problème reste que j'hésite toujours à propos de l'épaisseur du corps et surtout de la table. J'ai repéré une table en érable que j'aimais bien et pas très chère sur ebay, mais celle-ci fait 10mm et je me demande si ce n'est pas un peu léger pour un corps creusé compte tenue de la faible épaisseur des bords si je veux sculpter cette dernière (même si compte me cantonner à un galbe léger sur les côté)??

Du coup si j'opte pour cette table, un corps entre 45 et 50mm fera t-il l'affaire pour un bon compromis entre résonance et larsen intempestif?

Quant au confort, c'est clair que c'est une des parties les plus importantes pour moi, vu que mon boulot de prof de guitare fait que je joue bien 8h par jour. Je pense en tout cas que la forme ne devrait pas poser de problème pour çà, je me suis basé grosso modo sur un mélange de PRS pour la bas du corps et de strat pour le positionnement du manche. Et le corps creux devrai garantir un poids raisonnable. Du coup ce qui m'inquiète le plus c'est le manche.

cool, ta méthode des petits cercles!

Beren a écrit :cool, ta méthode des petits cercles!

Oui c'est vrai, mais sur la plupart des logiciels il existe la fonction "décaler" avec laquelle il te suffit de donner la distance de décalage et de sélectionner les traits à décaler...

Oui c'est vrai, mais sur la plupart des logiciels il existe la fonction "décaler" avec laquelle il te suffit de donner la distance de décalage et de sélectionner les traits à décaler...

oups pas trouvé cette fonction, tu sais où ça se trouve dans turbocad (en anglais)? Je ne fais que découvrir ce logiciel alors je suis souvent obligé de "bricoler" :sif:

trouvé en premier lien après une recherche sur hooseek : "turbocad fonction décaler"

Extrait d'un forum sur les CNC :

"Effectivement, pour le décalage d'outils, dans TurboCad, c'est comme sur Autocad, c'est un outils qui ressemble à un trèfle à 3 feuilles, en double ligne, qui permet de décaler rapidement tout les traits à la valeur du rayon de la fraise. Maintenant, il reste d'autre subtilité comme l'orde de copie etc, et j'ai troucé plusieurs sources de doc pour les explications, et il faut que je prenne le temps de retrouver tout ça et de le noter au haut de cette première page ! "

C'est vraiment très joli bravo ;-)

A propos du confort et donc notament du solid body:
Fais extrement attention dans ton projet à la hauteur du chevalet et à la position de ton avant bras pendant le jeu :

En effet, à priori tu ne comptes pas utiliser de TOM donc cela va te permettre d'avoir un angle de renversement soit nul ou bien positif de 1° environ.

Par contre, si le chevalet est 'bas' sur la table pense à faire soit:
- un chanfrein style Stratocaster sur le haut de la table
- ou bien un arrondi plus important sur les bords (avec une fraise de diametre de queue de 1/2" et une défonceuse puissante(>=1200W), attention les doigts!)

Donc cela revient à dire que tu vas probablement éviter les filets sur le contour de la table.
Par contre, avec un arrondi important, tu peux te permettre d'être plat sur la table au niveau esthetique, cela sera joli aussi et c'est beaucoup plus facile à executer.

Du coup le probleme de l'épaisseur de la table (10mm) ne se pose plus de la meme manière car de toute façon tu executeras ton arrondi en plusieurs passes et tu pourra donc décider quand t'arrèter en profondeur ...

Fais également très attention aux arrondis près du manche à la défonceuse, ne t'approche pas trop près du neck pocket surtout dans les dernières passes, il vaut finir l'arrondi à la main ...

Encore un détail esthetique que je tiens d'un prof. de sculpture, tiens compte du fait que l'arrondi va donner l'impression que ton corps est plus 'petit', c'est une illusion d'optique connue dans les arts plastiques, et c'est valable surtout au niveau des cornes, donc peut être le prévoir dans ton gabarit.

Voici une astuce pour élargir un gabarit : insère un rondelle entre ton crayon et ton gabarit et fais ton contour avec ta rondelle, et hop tu as gagné l'épaisseur de ta rondelle sur tout le gabarit ...

Voila pour le corps.

Pour le manche, si tu aimes jouer dans les registres très aigus, pense à executer au moins un léger arrondi sur le talon du manche ou bien (comme dans les guitares tom anderson) à considérer un talon de profondeur variable (oblique) pour faciliter l'accès à ce niveau, attention à la profondeur des deux vis extérieures du talon dans ce dernier cas (ne traverse pas la touche !)

Tu peux également t'insipirer du talon ibanez et l'adapter, le son ibanez est parfois contestable par contre leur manches sont incroyablement confortables je trouve.

Attention à l'épaisseur du manche, plus il est fin plus c'est agréable mais plus il est instable.
Si l'épaisseur des manches gibson les paul ne te déplais pas, tu peux t'en inspirer.

Dans le cas contraire, il vaut mieux songer à du multi-pli qui va rigidifier ton manche.
(un ou deux filets d'ébene ou d'amarante par exemple peuvent résoudrent ce type de problème élégament).

Il faut également un truss rod effficace, pour l'avoir utilisé avec succès, je te conseille un truss rod double action comme ceux de chez stewmac, c'est de la bonne came ;-)

Voilou, en espérant que cela t'aide...

Bon courage !

snico a écrit :J'ai fais une petite simulation pour voir ce que donnera la bête (J'ai éloigné un peu la volute du manche):
...
Quant au confort, c'est clair que c'est une des parties les plus importantes pour moi, vu que mon boulot de prof de guitare fait que je joue bien 8h par jour. Je pense en tout cas que la forme ne devrait pas poser de problème pour çà, je me suis basé grosso modo sur un mélange de PRS pour la bas du corps et de strat pour le positionnement du manche. Et le corps creux devrai garantir un poids raisonnable. Du coup ce qui m'inquiète le plus c'est le manche.

fab672000, tu n'es pas obligé de citer tout le message à chaque fois, ça parasite un chouia la lecture

Merci beaucoup fab672000 pour tous ces conseils qui me seront très précieux.

Je compte en effet faire un arrondi assez prononcé sur les bords et garder le centre plat, au moins autour de toute la partie supportant l'accastillage, ce qui correspond à la partie non creusée du corps. Histoire de me faciliter la tâche. Je ne comptais pas mettre de filet mais peut-être un "faux" en jouant sur les teintes du verni ou encore en mettant une table légèrement plus petite que le corps, histoire d'avoir un aspect façon table flottante. Dans ce cas, ta méthode de la rondelle sur le crayon me sera bien pratique (d'ailleurs c'est un peu la même que mon coup des cercles sur le plan en fait ). D'autant que je viens d'imprimer mon plan à l'échelle 1:1 et c'est vrai qu'elle me parait petite par rapport à son épaisseur, même si elle fait peu ou prou la taille d'une strat. Mais bon c'est difficile de se représenter la chose en se basant sur une représentation 2d.

Pour le manche je songe dans un premier temps à utiliser celui d'une vieille copie de strat que j'ai, ou encore celui de la variax, toujours dans un soucis d'économie, puis quand j'aurais fini le reste et mis encore quelques brouzoufs de côté, m'attaquer au mien. Le problème c'est que je veux un manche 22 cases, et celui de ma strat n'en a que 21, mais si je ne m'abuse la seule différence est la touche qui déborde du manche sur une 22 case?? Sinon la variax a elle 22 cases mais son système de fixation est un peu différent, les visses étant enfichées directement dans le neck pocket et non via une plaque de métal. L'une des méthode est-elle meilleurs que l'autre?

J'ai vu ça sur ebay et comme ça me faisait bien marrer je comptais m'en servir..

Le problème des plaques, c'est qu'à moins d'en avoir une sur mesure cela limite ton design considérablement, les plaques sont juste une économie de temps (pense que ce bon vieux Leo Fender a tout fait pour optimiser les couts de ses instruments), à mon sens cela ne sonne ni moins bien ni vraiment mieux, quoique j'ai l'impression que le fait de ne pas utiliser de plastoc entre les vis (donc sans plaque) ça ajoute peut être un chouïa de sustain, mais c'est pas flagrant à mes oreilles.

En parlant de cela, le talon doit être vraiment 'serré' sans toutefois forcer le bois (risque d'éclatement sur les cotés), certains disent qu'il faut que tu puisses soulever légèrement la guitare non vissée (après vernis) sans séparer le manche du corps ...

J'adore la plaque sur ebay

Pour la touche, oui la 22eme est sur le bord du manche et donc tu dois allonger la touche jusqu'a la 23e case(fictive) environ ce qui fait que ta touche sors de l'extremité du manche, cela prévaut uniquement si tu souhaites avoir des manches 'ompatibles' avec des manches de série, ce qui n'est pas une mauvaise idée ;-)

snico a écrit :Merci beaucoup fab672000 pour tous ces conseils qui me seront très précieux.
....
Pour le manche je songe dans un premier temps à utiliser celui d'une vieille copie de strat que j'ai, ou ... mais si je ne m'abuse la seule différence est la touche qui déborde du manche sur une 22 case??

tres joli projet,j'attend de voir ,mets des photos au fur et a mesure de la réalisation si tu peux, cela m'apprend beaucoup.merci.

bon j'ai enfin mis la main à la patte et en attendant le bois pour le corps et la table, j'ai fais un gabarit pour le corps:



Je pensais initialement en faire un 2ème pour la table mais je me suis dis qu'il serait peut-être plus précis d'utiliser le même pour la forme et de simplement faire un gabarit pour les défonces micros/logement du manche. Mais peut-être me goure-je?

Pour l'ouïe, vaut-il mieux aussi la placer sur un gabarit pour la faire à la défonceuse ou la dessiner directement sur la table et la couper à la scie?

Une autre petite question: pour la jonction corps/manche, je compte me servir d'une vieille copie de strat, vaut-il mieux me servir manche en le positionnant comme il faut sur un gabarit et et tracer autour, ou copier celle du corps, genre en fixant le gabarit sur celui-ci puis en découpant à la défonceuse (ce qui impliquerai d'avoir une bague de copiage à l'extrémité de la fraise au lieu d'à la base, ça existe?)?

snico a écrit :Une autre petite question: pour la jonction corps/manche, je compte me servir d'une vieille copie de strat, vaut-il mieux me servir manche en le positionnant comme il faut sur un gabarit et et tracer autour, ou copier celle du corps, genre en fixant le gabarit sur celui-ci puis en découpant à la défonceuse (ce qui impliquerai d'avoir une bague de copiage à l'extrémité de la fraise au lieu d'à la base, ça existe?)?

Je serais toi, je choisirais la 2ème solution (si la défonce est bien faite...). Une fraise avec la bague à l'extrémité s'appelle une fraise à affleurer

Cool, ça simplifiera les choses, merci Noodles.

snico a écrit :Cool, ça simplifiera les choses, merci Noodles.

Je veux que tu peux le remercier ça t'évite de te ramasser une remarque du genre " tu exagères un peu là, une toute petite visite dans la FAQ t'aurait donné ta réponse ". :?

D'ailleurs je tiens juste à dire que je sais que c'est le genre d'infos assez rapidement trouvable sur le forum, mais je trouve qu'avoir le terme exact améliore les recherches, c'est pourquoi je me suis permis le coup de pouce

Noodles a écrit :D'ailleurs je tiens juste à dire que je sais que c'est le genre d'infos assez rapidement trouvable sur le forum, mais je trouve qu'avoir le terme exact améliore les recherches, c'est pourquoi je me suis permis le coup de pouce

Tu as tout à fait raison Noodles, connaître les termes exacts facilite énormément les recherches, que ce soit sur L-A.com ou tout autre forum, et même chez l'ami gogol

D'ailleurs c'est pour ça qu'on a rédigé un lexique qu'il conviendrait d'apprendre ou tout au moins consulter avant de rechercher .... et de poser des questions redondantes :?