LUTHERIE AMATEUR

Ptin ca claque ! Je pense comme pronto, la plaque dans la meme essence que la table ca peut être chouette !

Pronto a écrit :Cette strat' est superbe !

Je suis réservé sur la plaque car si les fibres font l'affaire je trouve que les ondes décalées font tâche vue la qualité de la réalisation.

Pourquoi n'essaye tu pas de la faire comme la table ?
Un peu de contraste vaut - à mon avis - mieux qu'un camouflage (un peu) raté!

(je ne propose pas de plastique vu le contexte!)

Edit : tu pourrais aussi essayer avec le bois (acajou?) du milieu du sandwich.

Esthétiquement ça tiendrait, mais c'est vraiment trop mou le spalted :linux:

Rien ne t'empêche de lui plaquer une feuille de 2mm de bois dur dessous

Les 2 mm je ne les ai pas au niveau du quart de rond...

Tu les retire au splatted?

Tu veux dire à la plaque? Mais elle apparaitra dans la zone du quart de rond…
Je ferai des tests sur des chutes…

En attendant,application sur la table et la tranche d'epoxy au gant.



J'(ai trouvé de l'epoxy transparente (pas teintée)made in NZ (Kiwi), spéciale pour planches de surf, résistante aux UV… copie de la clear coat de LMII
Marrant, la résine est bleue, le durcisseur ambre, et ça devient transparent au mélange.

Prix locaux… 100 euros pour 1 kg
Je l'ai épaissie avec de la silice pour pas qu'elle coule, et surtout pour pouvoir combler mes défets au niveau des cornes



Pas mal de ponçage en perspective!

J'espère ne pas avoir à traiter le dos...

100€ le kilo c'est un peu chaud, chez Mack Kayac t'en a pour 40€ 1.4Kg http://www.mack-kayak.com/resines-polye ... ent-1_4_kg

Ah oui j'oubliais le quart de rond, de toutes manière c'étais juste pour l'idée parce qu'en érable ondé ça déboite quand même
Je savais pas qu'on pouvait épaissir l'époxy avec de la silice, comme quoi on en apprend tout les jours.

Rajouter de la silice à l'époxy (ou au polyester) la rend thixotrope (à tes souhaits) ce qui veux dire qu'elle ne coule pas et que tu peux en mettre verticalement sans tout retrouver par terre.

Le défaut de la silice c'est que ça devient super dur à poncer et cassant (si tu en mets beaucoup, bien sûr).

Par ailleurs, la silice est super fine, volatile et te refiles la silicose en moins de deux, donc masque obligatoire quand tu la manipule.

C'est aussi un bon adjuvant pour le béton la fumée de silice Par contre comme Pronto c'est dangereux comme produit, c'est quasiment de la nanoparticule, masque obligatoire !
Je savais pas que ça changeait la viscosité de l'epoxy...

C'est indispensable dès que tu utilise l'epoxy autrement qu'en film, pour faire des congés, ce genre de choses, mais il faut ajouter des micro sphères qui sont plus légères et plus faciles à poncer.

…mais ne polluons pas plus le sujet de notre ami des antipodes!

Superbe le corps de ta Strat. Je n'aime pas trop le spalted en général, mais là ça rend vraiment bien. Bravo !

Grrrr :pac: J'avais oublié combien c'est chi..t à travailler l'epoxy… surtout avec un gros quart de rond

En même temps j'avais pas trop le choix avec le spalted

Wash coat de gomme laque, et le sanding sealer… obligatoire





Pour le vernis final j'hésite… je pense faire une finition satinée à la laine d'acier (trop d'imperfections, et ça n'enlèvera rien au bois)

J'ai un fond de PU 2 composants auto, ou alors mon vernis à l'eau, le même que pour la dread… votre avis? (faut bien admettre que le "à l'eau" c'est super plus facile à gérer :linux: )

Ch**** ou pas, ça claque, faut souffrir pour qu'elle soit belle.

L'avantage du pu 2 comp c'est de pouvoir faire du mouillé sur mouillé, moi je le faisais à coup de 3 couches à chaque fois, du coup je gagnais en temps de ponçage, ce qui n'est pas négligeable.
Je bave devant ce spalted

Tiens c'est bizarre, moi aussi je fais 3 couches mouillé sur mouillé, mais avec le vernis à l'eau... Je sais pas si les couches se mélangent l'une à l'autre, mais ça le fait aussi

Et ça tire suffisamment vite le vernis à l'eau?
Je te demande parce que j'ai jamais essayé

tu devrais peut être descendre un peu ton manche.
là, le "plan" des frettes passe au dessus du chevalet sans le toucher, donc si tu pars sur une action de 1,5mm tu devra remonter de 3mm, plus ce qu'il y a actuellement entre ta règle et les pontets.
fait un essais avec les pontet remontés et ta règle, pour être sur.

Merci 6ri.l!!
Je revois ça dès la bête vernie, c'est pas bien compliqué de redonner un coup de fraise à copier dans le neck pocket (je l'ai déjà fait de 1/2 mm depuis la dernière fois, pour régulariser

En fait j'y connais rien en électrique… c'est quoi l'action standard, pour mettons un jeu en 11-49 ou 11-52?
En acoustique je compte 2 pour l'aiguë et 2,5 pour la grave, mais là… sais pô

banjo980 a écrit : En fait j'y connais rien en électrique… c'est quoi l'action standard, pour mettons un jeu en 11-49 ou 11-52?
En acoustique je compte 2 pour l'aiguë et 2,5 pour la grave, mais là… sais pô

Ca dépend de pas mal de chose, de ton jeu surtout. Par exemple sur ma N4, je l'ai montée ce WE, j'ai une action de 2mm pour le mi grave et un peu plus d'1 mm pour le mi aigu pour un tirant de 11-48 et un diapason de 630 mm. C'est le genre d'action que j'aime bien pour le jeu rapide, mais pour les graves c'est un peu bas, quand j'attaque comme un sourd (Metallica inside ) c'est limite. Mais typiquement pour faire du rock, une action de 2 en aigu et 2,5 en grave ça ne me dérange pas du tout. L'action c'est vraiment à adapter en fonction du jeu du gratteux je trouve... Essaye différents réglages et vois ce qui te convient le plus !

prévois 1mm au plus bas (moins ça ne sert pas a grand chose), comme ça tu est tranquille sur une grande plage de réglages.