LUTHERIE AMATEUR

kenzo a écrit : ↑mer. 14 mai 2025 08:24 Moi j'ai toujours utilisé ça aussi sur mes guitares mais en collant également, en fait je m'en servais plutôt comme d'un serre joint laissé à demeure!
ça fait très bien le taf, attention à bien percer le tenon le plus loin possible sinon le petit bout de bois qui retient l'axe fileté a vite fait de sauter ...

Et attention à bien percer perpendiculairement à l’axe du manche pour les inserts sinon on ne retrouve pas le filetage. C’est plus facile à faire sur un blank de manche encore carré, avant même de découper le tenon.

Oui, va falloir que je fasse attention...
Petite question chevalet puisque ça va venir rapidement, j'ai à ma disposition un morceau d'ébène et un morceau de palissandre. La touche est en ébène, si je veux que ça matche je mets tout ébène, mais j'ai lu que les guitares avec un chevalet palissandre étaient plus faciles à jouer, qu'est ce que vous en pensez ?

Tant que tu t'approche des 20g, il importe peu que ce soit d’ébène, du Palissandre, du noyer voire du pommier. L'avantage des bois plus léger c'est qu'il est plus facile de l’alléger.

Merci ! Bon, mes deux blocs font 77-78 grammes, y'a du boulot

Tu vas voir que ce n'est pas si simple d'arriver à 17/19g comme le recommande Friedrich. Moi je vise 20g tout compris, je ne mets aucune déco par exemple.

Hello, un peu de luthe ce week-end, avec la préparation de la touche, des frettes, puis leur pose.





Et j'ai retravaillé la jonction touche- bouche, j'ai fait un bel arrondi, malheureusement je suis arrivé aux pieds de frettes... D'après vous je peux camoufler ça (marqueur...)?


Et puis je me suis lancé, j'ai percé le bloc depuis le dessus de la caisse, et j'ai replacé le manche pour marquer depuis l'intérieur l'emplacement exact de la vis.

Et ensuite, une fois marqué, j'ai percé dans le manche pour le passage de la vis. Puis en essayant d'être le plus perpendiculaire possible, perçage de l'emplacement de l'écrou.

J'ai un peu serré les fesses, mais tout s'est bien passé, tout rentre nickel

Top !

Pour la dernière frete je l enlèverait et reboucherait la rainure en noir ou en placage pour déco.

Pour la dernière frette, tu peux aussi juste la remplacer, et dégageant le pied de frette au niveau de la rosace avant la pose. Ça permettra de reboucher la rainure sur la partie visible. Juste enlever la frette, je pense qu'on verra qu'il manque quelque chose.

Merci, mais j'ai trop peur de tout foirer en retirant la frette sur un petit morceau à l'extrémité comme ça... J'ai tenté le marqueur et franchement à part le nez dessus, ça fait la blague

Moi j'ai une collection de marqueurs acryliques, teintes toutes les tendances des bois du monde (et des carnations de peaux, ce qui est assez proche), et je peux assez simplement faire disparaitre tous les défauts du bois, j'ai un peu honte de l'avouer ici, car ce n'est pas du jeu. Bon ça ne comble pas les trous, hèlas.

Certes, mais des fois pour des micros trucs mieux vaut camoufler que tout casser

En restauration, on en voit qui font ça pour camoufler un éclat ou quelque chose comme ça.

Par contre, il m'est impossible de simuler des ondes sur de l'érable

Ah bé on est doué où on ne l'est pas

Hello, ces derniers jours j'ai consacré un peu de temps à façonner le manche, il y a encore un peu de boulot mais c'est bien avancé !
J'ai utilisé la technique du gabarit, le manche est sculpté au niveau des cases 1 et 8, puis on rejoint. La sculpture du talon est assez complexe je trouve, voulant conserver des arrêtes tendues associées à des courbes. Mais bon, je prend mon temps...





Pas simple de réussir à faire en sorte que le placage noir ne soit qu'une ligne à cet endroit, il reste du boulot !

Hello, fin de sculpture du manche, ajout d'une petite plaque de noyer issu d'une chute du fond, et première couche de Tru Oil pour protéger.

Salut, petite demande de conseils pour le chevalet.
Le manche une fois vissé (pas collé encore), j'ai tracé les prolongements de la touche sur la caisse, et tracé l'emplacement du chevalet.
Pensez-vous qu'il faille que j'ajuste le bloc sur la caisse avant de le travailler ? Je compte faire la forme en dessin, est-ce que vous pensez que la surface de collage sera suffisante ?
Dernière question, j'ai lu que c'était bien de mettre un peu de compensation au niveau du sillet, vous en pensez quoi, et vous mettez combien (sachant que ce sillet est un graphtech "compensé")?
Merci

La surface m'a l'air correcte, par contre les ailes doivent porter sur la table, ça augmente la rigidité. Donc garder de la matière sur les côtés, même très fine s'il le faut.
C'est plus facile de "conformer" la base du bloc sur la table avant la taille, ça laisse plus de prise pour le mouvement d'aller et retour sur la feuille de papier de verre posée sur la table.
La compensation est de 2 à 3 mm, c'est mieux de la faire avant que de compenser le chevalet, si celui-ci l'est déja, il faut regarder de combien, en plus tu risques de devoir tellement le travailler que sa compensation sera à refaire. Donc compenser avant permet de mettre des chevalets plus simples.

Alors je ne sais pas si on parle de la même chose : ici je parle du sillet de chevalet, qui est travaillé pour que le diapason soit au plus juste pour chaque corde :

Tu parles de compensation en hauteur pour l'action ? Si oui je comptais ajuster la hauteur de ce sillet dans le chevalet...

La compensation se fait sur la longueur, la hauteur, elle, déterminera le style. Haute, son cristallin, classique, mais physique et qui ne pardonne aucune défaillance technique.L'action basse est facile, confortable, tolérante, mais avec des frises possibles, une saturation arrivant plus tôt, adorée des flamenquistes.