LUTHERIE AMATEUR

Apollon-Jules a écrit :ah ah j'en étais sur

Tu veux dire pour la fonderie? Sacré hasard!
Je ne m'y connais pas du tout, on a invité le voisin à prendre un café dans la semaine pour parler des contraintes. Sur le net je trouve des épaisseurs minimales de 4mm (localement 3mm), mais deviner la coulée de l'aluminium dans un moule me paraît bien plus compliqué qu'une simple histoire d'épaisseur:)
Comment fixer les repères qui vont masquer les vis (dans le cas où les vis fixent la touche au niveau des repères)? Collés?

j'étais sur de ce que tu voulais pas lâcher surtout :wink:
pour moi tu résoudrais beaucoup de problèmes en inversant : dos amovible et table fixe. :wink:
ainsi en fonderie tu aurais les éclisses et les renforts centraux voire le manche, une fixation invisible de la table (collée, vissée tout est possible) et un dos amovible fixé par vis latérale, clipsée, aimantée, shamanisée.... :o
-pas de plaques
-pas de fixations apparentes
-pas d'emmerde liée à une table amovible (bon là c'est moi qui fait peut-être une fixette )
-pas de problème d'épaisseur du dos due à la fonderie...
-respect du visuel voulu

pour les dots un point de colle, pas besoin d'un truc aéronautique....

Un peu comme le projet d'eltanjo?

J'ai un peu peur de ne pas pouvoir obtenir une assez grande précision entre le dos et la "raquette", je n'ai pas de bord "vertical". Mais je comprends où tu veux en venir. Et cela me rajouterait un plan de joint quelque part entre dos et éclisse, difficile à gérer.
Aujourd'hui je suis en train de modifier toutes mes épaisseurs, je reviens à 4mm minimum. J'ai un peu les boules pour le poids final de la guitare, j'espère ne pas dépasser 4kg! De plus je lis pas mal en parallèle au sujet de la fonderie alu, les traitements et tout le bazar. C'est pas mal de taf car il faut tout rayonner, laisser des angles de dépouille, il faut en quelque sorte se mettre à la place de l'alu liquide, comme dans Terminator. Ça va être chaud de tout mouler en un morceau, mais faisable!

je ne connaissais pas ce projet.
et j'ai pas accès au photos... :triste:
le dos amovible serait plus de la chaudronnerie que de la fonderie et te permettrait d'avoir une tole peu épaisse (1 ou 2 mm)
mais c'est sur que l'ajustage on n'est plus dans la CNC

Il y a une photo dans la liste des guitares réalisées. Super projet!

J'ai fini de modifier épaisseurs et donné 2 degrés de dépouilles, pas évident! C'est bien-sûr la base du manche qui est l'endroit le plus compliqué, il faut penser au démoulage. La pièce en alu avec une épaisseur minimale de 4mm (nécessaire pour la fonderie au sable) pèsera dans les 2,7 kilos.

Edit: je suis tombé sur ça https://www.kickstarter.com/projects/19 ... nspiration

Pas mal!

à propos des aimants: de tout betes aimants blocs 20x10x4mm ont ils un champ magnétique susceptible de gêner l'electronique? je me dis que 4 vis horizontales ne suffiront pas à maintenir la table sur la structure, du coup je vais plutôt intégrer des aimants à la structure (4 aimants, disposé sur le bord, en gros aux coins lol) et des petites plaquettes de metal dans le bois. Je pense que ca tiendra, mais cette histoire d'interférences me chagrine. Quelqu'un a déjà essayé de jouer à coté de ce genre d'aimants?

Avec un moule en sable à la cire perdue, tu n'as pas besoin de dépouilles

Il faut une dépouille (+ un agent de démoulage) pour sortir le modèle du moule, sinon il y a des arrachements de sable.
Mon bts de fonderie est loin et c'est vrai que je n'ai finalement jamais travaillé dans ce domaine et je n'avais plus en tête qu'il n'était pas nécessaire de faire une dépouille, ça implique qu'il faut sculpter la cire et mouler au sable ensuite.
Par contre j'ai peur que ça reste un peu fragile pour pouvoir bien tasser le sable autour mais en y allant doucement et en faisant attention c'est vrai que ça pourrait simplifier les choses.
De mémoire je n'avais vu utiliser cette méthode qu'avec des sables chimiques mais je ne l'ai vu employé que pour des petites pièces, peut être parce que c'était justement trop difficile ou complexe à mouler.
Avec un moulage au sable il restera pas mal de boulot pour avoir une surface lisse, parce que ça donne un état de surface quand même assez granuleux.
Il n'y aurait pas ce problème avec de l'étiré mais faut faire de la chaudronnerie pour le mettre en forme et souder
Je ne crois pas qu'il y ait une meilleure solution par rapport à l'autre, juste une approche et un boulot différent.

Pour avoir vu les moulages en sable des arceaux qui soutiennent le tunnel sous la manche, je peux te dire que ça se fait sur de très très grosses pièces coulées dans des fosses de la taille d'une piscine. A la place de la cire d'ailleurs, ils utilisaient un genre de polystyrène qui fondait tout aussi bien à la coulée mais qui certes avait un poil plus d'émanations désagréable.
Au final, la qualité du résultat dépend surtout de la qualité de la préparation du modèle, la finesse du sable et bien sûr le tassage sans oublier la position des évents qui faciliteront le remplissage de l'empreinte.

pascal_zx7r a écrit :Il faut une dépouille (+ un agent de démoulage) pour sortir le modèle du moule, sinon il y a des arrachements de sable.

Le principe du moulage en sable à la cire perdue, c'est que la cire reste dans le moule jusqu'à ce que la coulée de métal la face fondre et la chasse par les évents. Il n'y a pas non plus d'arrachements de sable car le moule est détruit pour le démoulage.

il faut encore realiser le modele en cire...

je pense realiser 2 demi moules a partir de modeles en resine avec plan de joint, mais je me demande si cest possible d'utiliser des sables a prise chimique avec un modèle en resine. le voisin m'a dit que le sable qu'ils utilisent est super, le même qui est utilisé chez les constructeurs auto pour leurs moteurs. En parallèle je me renseigne chez les entreprises d'impression 3D pour imprimer des moules en sable pour la fonderie, ce que cela veut dire niveau prix.
en ce moment je laisse 2 degrés de depouille sur la "poele" alu, epaisseurs mini 4mm, la poele se rapproche dangeureusement des 3,4kg, je vais devoir chasser de la matière où je peux (tête par exemple)


j'y ai mis des humbucker, a la place des simples; du coup je vais regarder les thinline 72 deluxe, ce sont les tele qui se rapprochent le plus de mon projet: je vais replacer 4 potards a la même place, histoire d'obtenir des proportions nickel.

A propos du chevalet: je pense le fixer sur la table et non sur la structure alu. Ainsi, les cordes aideront la table à se maintenir sur la poele. a l'interieur il y a deux blocs que je ne peux pas retrécir: celui qui porte les micros et celui qui a les trous des cordes traversantes (comme un idiot je pensais que de simples trous dans la coque suffisent, mais cette nuit je me suis imaginé remplacer une corde cassée sur scène, à viser avec la corde le trou dans le bois de l'autre côté... pas bon, il faut un chemin).

c'est du boulot!!

nicoru a écrit :il faut encore realiser le modele en cire...

Fallait le dire que tu ne voulais pas utiliser tes mains

Jaha a écrit :

nicoru a écrit :il faut encore realiser le modele en cire...

Fallait le dire que tu ne voulais pas utiliser tes mains

a quoi ca sert que je me décarcasse à modeliser l'engin si c'est pour tenter de la reproduire ensuite :siffle:

mais sur les sites d'impression 3d, ils impriment de la cire mais pour des volumes rikiki genre bijoux

je reflechis en paralelle à l'angle de reversement du manche... 1 degré?

nicoru a écrit :je reflechis en paralelle à l'angle de reversement du manche... 1 degré?

Tu as l'air de vouloir le définir au pif Un angle de renversement est conditionné par la hauteur de ton chevalet. Si tu ne sais pas encore ce que tu mets comme chevalet tu peux pas trop savoir. En tout cas c'est une fois le chevalet défini que ton plan de profil te dira quel angle mettre :wink:

nicoru a écrit :

Jaha a écrit :

nicoru a écrit :il faut encore realiser le modele en cire...

Fallait le dire que tu ne voulais pas utiliser tes mains

a quoi ca sert que je me décarcasse à modeliser l'engin si c'est pour tenter de la reproduire ensuite :siffle:

C'est bien ce que je fais pourtant, je modélise mes grattes et ça me sert à faire les plans, les gabarits et tout, et tout...

FingersOnFire a écrit :

nicoru a écrit :je reflechis en paralelle à l'angle de reversement du manche... 1 degré?

Tu as l'air de vouloir le définir au pif Un angle de renversement est conditionné par la hauteur de ton chevalet. Si tu ne sais pas encore ce que tu mets comme chevalet tu peux pas trop savoir. En tout cas c'est une fois le chevalet défini que ton plan de profil te dira quel angle mettre :wink:

tune o matic. c'est celui que je préfère car il est le plus "petit", avec des cordes traversantes cela met en valeur le bois. pour le coup, tune o matic et cordes traversantes, il faut pas mal d'espace entre le chevalet et les trous?

Je ne savais pas (j'avoue que je ne m'étais pas vraiment posé la question non plus) que cette technique s'utilisait sur d'aussi grosses structures, merci pour l'info.

Jaha a écrit :

pascal_zx7r a écrit :Il faut une dépouille (+ un agent de démoulage) pour sortir le modèle du moule, sinon il y a des arrachements de sable.

Le principe du moulage en sable à la cire perdue, c'est que la cire reste dans le moule jusqu'à ce que la coulée de métal la face fondre et la chasse par les évents. Il n'y a pas non plus d'arrachements de sable car le moule est détruit pour le démoulage.

Oui je connais le principe, c'était plus pour nicoru, pour faire suite à la question de la dépouille et souligner l'intérêt de la cire perdue.

Jaha a écrit :

nicoru a écrit :il faut encore realiser le modele en cire...

Fallait le dire que tu ne voulais pas utiliser tes mains

Oui effectivement, modélisation ou pas, il va quand même falloir te servir de tes mains à un moment donné, ou alors tout sous traiter...

pascal_zx7r a écrit : Oui effectivement, modélisation ou pas, il va quand même falloir te servir de tes mains à un moment donné, ou alors tout sous traiter...

c'est clair!

mais je ne me vois pas du tout modeler a la main le modele en cire perdue d'un tel objet. Les services tels imaterial ne le font pas, ils considèrent le modèle trop fragile pour l'envoi. ils ne s'en servent uniquement que pour de la bijouterie, sur des petits objets qu'ils coulent sur place (ils envoient l'objet fini, pas le modele). De plus, c'est pour une piece unique. J'aimerais quitte à investir, avoir la possibilité de garder le modele. Mais je suis prêt à inverstir un peu sur un modele en resine (2 dans ce cas: le moule et le contre-moule) mais je me demande si la resine supporte la prise chimique du sable (si le sable est à prise chimique), ca fait pas mal de questions! ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ma conception soit au point avant de dépenser des soussous dans la réalisation, que ce soit fraisage, moulage. Si l'action des cordes est trop haute, ca va être dur de changer l'angle de reversement sur un manche "intégré" au corps! j'essaie de trouver de telles infos (j'ai lu sur des forums que les travis bean ont un leger angle, mais j'ai pas réussi à trouver de combien)
pour ce qui est du travail à la main, jen aurai sûrement: le bois... l'assemblage... il y aura du taf.

Dans cette vidéo, il usine une sorte de MDF spécial à la CN pour le modèle et utilise un sable de fonderie 'standard' (i.e. sans apport de gaz).
Sur ce principe, le modèle est réutilisable a volonté, ce n'est pas de la cire.
L'état de surface sortie de moule me semble vraiment bon pour du DIY et vraisemblablement tout à fait exploitable pour un corps de guitare.

https://www.youtube.com/watch?v=mmT1IVK72xc[/video]

Je compulse pas mal de choses sur la fonderie alu, et il faut quand même de bonnes connaissances pour arriver à ce résultat: sable correct, bonne technique de moulage, de placement des évents, bon choix de matériau (il y a plein de variantes d'aluminium), température, élimination des oxydes, dégazage, etc.
Ce n'est pas impossible, la vidéo pour preuve, mais je doute que ça se fasse au premier essai.

Elle est bien jolie cette vidéo. Mais alors le matos exigé...

Vais me cantonner au bois pour un bon bout de temps