LUTHERIE AMATEUR

Enrico a écrit : Pour la fixation j'ai bricolé un truc bien pratique avec un crochet de cintre, un bout de ficelle et une tige filetée.
C'est stable et on peut faire pivoter facilement la guitare par la tige filetée, pistolet à la main.

Enrico,

Désolé de revenir autant en arrière :fessee: , mais...
Comment tu gères le vernis sous les écrou/rondelle qui sont au contact de la tête?

Pour mon lap j'avais bricolé un truc similaire, mais sans serrer la tête. Du coup j'avais du vernis bien partout mais ça bougeait grave, style à ovaliser les trous de méca...

Merci

C'est serré modérément pour ne pas trop marquer, mais fermement pour que cela ne bouge pas.
Le but est que la tige filetée puisse servir de poignée pour tourner l'instrument sans que ça brinquebale.
Les rondelles sont à peine plus larges que le perçage et moins large que les rondelles des mécaniques.
Si les rondelles marquent ou qu'il n'y a pas de vernis dessous, ça devrait donc être caché.

Entre deux pulvérisations, je démonte et j'alterne entre le perçage haut gauche et le perçage haut droit de la tête, de sorte qu'il y a quand même du vernis partout.
Il y a aussi que l'axe fait obstacle au jet et qu'il n'est pas facile de faire une couche uniforme autour; motivation de plus pour alterner.
Je ponce aussi le bourrelet qui s'est formé au pied de la rondelle, sinon ça finit par faire un gros escalier.

C'est une bonne idée tout de même.
On pourrait peut-être l'améliorer en trouvant une tige métallique conique, qui se cale dans les trous.

Mais bon, sinon il y a la solution la plus courante qui est de mettre un crochet là ou il y aura le bouton de la sangle.

Tu en es ou de cette guitare ?.... c'est qu'on est impatient de voir la suite... je là trouve superbe

Elle est magnifique cette guitare ... j'adore !

Merci !

LGDA a écrit :On pourrait peut-être l'améliorer en trouvant une tige métallique conique, qui se cale dans les trous.

Pas bête !
Je peux demander au paternel de tourner des "rondelles" coniques dans du rond d'alu

LGDA a écrit :Tu en es ou de cette guitare ?

J'ai repris la musique en groupe et je rame pour rattraper le répertoire du groupe qui m'a accueilli :wink:
Il faudrait que j'égrenne la précédente couche de vernis et que j'en envoie encore une ou deux bien chargées pour envisager de finaliser.
Mes créneaux de bricolage se sont réduits et la saison n'est pas trop propice au vernissage au pistolet (encore qu'aujourd'hui c'est l'été indien).
Faudrait que je me motive pour pas remettre ça au printemps :viking:

Au printemps ???!!???

Mais non !
On veut la voir tout de suite nous !!!!
Allez, au boulot feignasse

C'est clair! Au boulot, Enrico!

Salut à toi Enrico, je suis ton projet depuis le début quasiment, tout en cachette, et j'espère que tu le reprendras assez vite pour qu'on puisse tous voir la fin de notre vivant :mrgreen:

Par ailleurs j'ai une petite question, le coup de l'epoxy diluée à l'alcool tient bon ? Aucun problème particulier pendant le séchage ou de marques (tâches laîteuses, faiençage ou autres effets pas jojos). Je cherche à diluer à faire imprégner des pièces de bois pour un projet futur, donc je me demandais si ce coup de l'epoxy diluée tenait bien.

Que je me plante pas, colle et fond dur epoxy c'est bien la même chose non ?

Hello,

Petit point (à mi-parcours :mrgreen: )

J'ai encore des saloperies de pores de wengé pas encore bouchés sur le plis du manche et le placage de tête, justement les parties que je n'ai pas pris la peine de passer à l'epoxy avant vernis (faut être bête quand même )
Le poirier qui a le fil très fin et pas de pores visibles était déjà nickel dès les premières couches de vernis.
La table, bien résinée, a encore quelques micro-pores visibles après 6 couches, je pense qu'ils disparaîtront sous la prochaine paire.

Rétrospectivement, j'aurais dû insister plus longtemps avec la résine parce que c'est plus facile à appliquer, moins cher et ça demande moins de préparation.
D'ailleurs si je continues pas pour le moment, c'est parce que pour le vernis, il faut des conditions d'humidité, température et vent qui ne vont pas revenir de sitôt par chez moi...
Mais ce sera fini un jour ou l'autre, hein :siffle:

Pour en revenir à la dilution du Z-poxy, et je ne prétend pas pouvoir généraliser à toutes les variantes de résines étiquetées "époxy", une dilution de 10-20% à l'alcool à vernir (pur à 99°) n'a pas changé le rendu final.
Cela n'a pour conséquence visible que de le rendre plus liquide.
Il faut dire aussi que l'alcool à vernir a une propension énorme à l'évaporation et doit rapidement se faire la malle après application.
Dans les cas présent, il a servi de bouche-pores et non de finition, il n'y en a donc pas une couche régulière sur la table: aucun risque de craquelures ou effet du même genre.

Pour ce qui est de la comparaison entre les colles et les résines epoxy, je ne peux pas te répondre.
Ce qui est certain c'est que le Z-poxy sec est transparent tendance jaunâtre et passablement dur.
Les colles epoxy que j'utilise en extérieur ne sèchent pas du tout comme ça.

T'as vraiment été obligé de le diluer l'époxy?
C'est vrai que c'est pas très fluide mais du moment qu'on le racle à la spatule, il va partout, non?
Moi c'est pas du jeu je l'ai passé sur de l'érable :mrgreen: .
Par contre ça m'étonne que tu dise qu'une fois sec il est passablement dur, moi c'était de l'époxy pour stratification de planche à voile anti UV, il est parfaitement transparent et une fois sec bien plus cassant que le vernis PU par exemple.

Dur, cassant, on dit pas la même chose :heu:

Je n'ai pas été "obligé" de le diluer, j'ai simplement tenté de le passer en l'essuyant plutôt qu'en le raclant, ce qui se fait d'autant mieux si c'est pas trop pâteux.
M'enfin c'était plus une expérience qu'une bonne recette d'oncle Enrico, hein :siffle:

Pour l'epoxy en bouche-pores, je ne me prive pas de la mélanger à de la silice en poudre, c'est totalement invisible après séchage...
Et puis y a un petit truc: mettre le bois quelques minutes au soleil (pour le chauffer) puis appliquer l'époxy: l'air contenu dans les pores a chauffé, s'est donc dilaté, et se refroidit au contact de l'époxy, donc se rétracte et "aspire" de l'epoxy dedans... Bon ça résout pas tout mais c'est peut-être un petit "plus"...
Et puis j'ai l'impression que toutes les epoxy se diluent à l'alcool (je prends de l'alcool à brûler) sans problème

Damas a écrit : Par contre ça m'étonne que tu dise qu'une fois sec il est passablement dur, moi c'était de l'époxy pour stratification de planche à voile anti UV, il est parfaitement transparent et une fois sec bien plus cassant que le vernis PU par exemple.

Ben si en fait ça va ensemble plus une surface est dure moins elle absorbe les chocs et déformation.
C'est comme un acier, après une trempe il devient plus dur mais aussi plus cassant puisque ça abaisse sa limite élastique.

J'aurai tendance à penser que dans l'alcool ,à bruler ou pas, il y a toujours un peu d'eau, ce serait pas mieux de l'acétone ou du trychlo?

Ben si en fait ça va ensemble plus une surface est dure moins elle absorbe les chocs et déformation.
C'est comme un acier, après une trempe il devient plus dur mais aussi plus cassant puisque ça abaisse sa limite élastique.

Oui bien sur, c'est pour ça que la finition époxy n'est pas conseillée, perso j'ai fini au PU :wink:

Damas a écrit :J'aurai tendance à penser que dans l'alcool ,à bruler ou pas, il y a toujours un peu d'eau, ce serait pas mieux de l'acétone ou du trychlo?

Alcool à brûler à 99%, il te reste pas grand chose dedans après évaporation ^^

Pour l'acétone et le trychlo', ça m'a l'air un peu trop aggressif pour garder ensuite un produit intacte. C'est comme le diluant ou nettoyant PU. Le nettoyant ne fait que diluer le PU pour le rendre plus facile à nettoyer une fois le boulot fini mais si tu te plantes et prends du nettoyant à la place du diluant pour justement diluer ton vernis avant de l'appliquer, attends toi à des surprises.

Oui, voilà, l'alcool à vernir sert à ça, il est quasi pur et s'évapore rapidement; mon expérience me dit qu'il ne dégrade ni la résine epoxy ni le vernis PU.
J'utilise celui qui est au milieu de cette page.

Les alcools de ce genre contiennent des additifs pour éviter que l'alcoolique du coin se le prenne sec au p'tit déj. et finisse à l'hosto.
Le mien en a très peu et n'a pas d'eau, celui de supermarché en a 5%.
Il faudrait regarder la composition pour savoir ce qu'ils mettent dans ces 5%.
J'imagine que ça doit convenir aussi, si on arrive à supporter l'odeur :mrgreen:

pascal_zx7r a écrit :Ben si en fait ça va ensemble plus une surface est dure moins elle absorbe les chocs et déformation.
C'est comme un acier, après une trempe il devient plus dur mais aussi plus cassant puisque ça abaisse sa limite élastique.

Je pense que c'est sur le "passablement" qu'ils n'étaient pas d'accord, pas sur la dureté du matériau une fois sec à proprement parler.
Et un acier trempé n'a pas une limite élastique plus faible, de mémoire. En revanche, il est beaucoup moins enclin à la plastification et devient "fragile", comme le verre par exemple.

Ta z-poxy, Rico, tu le trouve sur le net ou il se trouve en magasin aussi?

Les alcools de ce genre contiennent des additifs pour éviter que l'alcoolique du coin se le prenne sec au p'tit déj. et finisse à l'hosto.
Le mien en a très peu et n'a pas d'eau, celui de supermarché en a 5%.
Il faudrait regarder la composition pour savoir ce qu'ils mettent dans ces 5%.
J'imagine que ça doit convenir aussi, si on arrive à supporter l'odeur

Ok ok c'était juste pour savoir en fait, je connaissais pas.
Ben bonne chance pour la suite :wink:

Preuves en photo.
J'avance pas mais j'en parle quand même :prr:

La table: pas si mal, ça converge.


La tête: n'importe quoi, m'en vais reponcer tout ça.


Le manche: vacherie de pli de wengé, pffff


La finition c'est pénible quand même.
Long et chiant en fait.

Bon courage, en tous les cas, c'est de toute beauté malgré les ratés (je suis pas capable d'en faire autant )

:baleze: