LUTHERIE AMATEUR

LGDA a écrit :Et puis... il fallait bien que je fasse cette hypothèse à un moment

exellent le smiley Captain

Bien... j'avais une autre hypothèse encore à regarder...

Une idée pouvait en effet de faire un corps squelette et de coller une table ET un dos.

Le corps pourrait alors donner un truc comme ça :




Du coup j'ai fait de dessin de profil, l'un avec le corps creux le dos plat, l'autre avec un dos ArchBack...
C'est embêtant comme dessin... j'hésite du coup :ang:

... vs ...

Je ne vous demande pas ce que vous en pensez... je sais ce que vous allez me répondre... et ça va m'embêter encore plus...

Pourquoi t'obstines tu à vouloir absolument faire différemment de la manière classique ? Pourquoi pas un fond et une table sculpté et un assemblage manche/corps traditionnel ?

Beuh... parce que j'ai envie :pac:

Enfn, plutôt... je ne m'obstine pas !
J'ai cette guitare en tête, je suis en phase de projet et donc j'explore des trucs, d'autres possibilités...

Et puis d'abord pourquoi tu t'obstines à vouloir me faire changer de direction ??? :prr:

En fait pour être clair, je ne suis pas sûr de l'intérêt de faire une caisse classique en format 1/4 de caisse : de toute façon ça ne sonnera pas en acoustique... donc... pourquoi ?
Par ailleurs, j'avais envie de faire une 1/4 de caisse... et comme ce sera ma première guitare sérieuse, je ne vais pas m'attaquer à une ArchTop pleine caisse (ce qui aurait du sens, certes) alors que je peux être quasiment sûr de la rater vu le niveau de complexité de la chose !!!

LGDA a écrit : je ne vais pas m'attaquer à une ArchTop pleine caisse (ce qui aurait du sens, certes) alors que je peux être quasiment sûr de la rater vu le niveau de complexité de la chose !!!

C'est bien le truc, je ne tiens pas à te faire changer d'avis, tu fais bien ce que tu veux, mais si tu pense rater une archtop (qu'elle soit pleine caisse ou 3/4 ou 1/4 de caisse ne change absolument rien à la difficulté) faite traditionnellement mais réussir une archtop faite de manière inédite n'a pas vraiment de sens. Je comprends parfaitement ton envie d'essayer des trucs; mais crois moi, réinventer le fil à couper le beurre on est nombreux à l'avoir fait et ça nous a simplement appris que sortir des sentiers battus pour le principe n'a que rarement des résultats concluants, au contraire de sortir des sentiers battus en connaissance de cause et avec un certain bagage.
Maintenant je t'encourage à faire comme à ton idée mais je donne juste mon avis

Oui, je suis globalement d'accord avec toi : il ne suffit pas de savoir comment faire... même avec le bouquin de Benedetto... d'avoir les bons bois et les bons outils pour faire une guitares qui marche vraiment.

En faisant celle ci, je ne sors pas vraiment des sentiers battus (il y a pas mal de guitares de ce type, la Gibson 336 par exemple, ou celle de Martino dont j'ai posté une photo ici), et je fais une guitare qui au pire sera électrique et pas très bien finie, au mieux sera jolie avec une sonorité jazz électrique.

Techniquement, il y a des choses que je sais faire, et je vais apprendre à sculpter une table, à tailler un manche renversé, et à faire un verni au tampon... c'est déjà pas mal... et je ne vais pas m'attaquer maintenant à comment faire tenir un manche sur un tenon de 40 mm, au cintrage des éclisses et à confection d'une caisse vivante. Je ferai ça peut-être la prochaine fois, avec l'expérience de celle-ci

C'est aussi pour ce genre de raison que je veux limiter le nombre d'outils : je vais utiliser ceux que je sais utiliser... les basiques (scies, ciseau, rabots...) et me familiariser avec un nouveau : la défonceuse. Ensuite on verra :D

Merci pour ton aide (et je n'ai pas mal pris ta remarque précédente

J'ai commencé à faire un plan de travail (étant entendu que je fais d'abord un maquette en véritable sapin ).

Il n'est pas encore entièrement détaillé : y a-t-il des choses qui vous choquent, des manques flagrants ?


1. Gabarits
1.1. Gabarit de la table avec les défonces micros et les trous des potards.
1.2. Gabarit du creux dans le corps.
1.3. Gabarit de la mortaise dans le corps.
1.4. Gabarit de l'ouverture à l'arrière du corps.


2. Le Corps
2.0. Rabotage et collage des planches de noyer
2.1. Creuser le corps dans la planche avant de le découper
2.2. Creuser la mortaise
2.3. Découpe du corps.
2.4. Ajustement du corps, ponçage, raclage
2.5. Défonce des gorges des bindingd arrières.

3. La table
3.0. Préparation :

• 3.0.1. Rabotage et collage des planches en Epicéa.
  3.0.2. Orientation de la table et report du contour.

3.1. Défonce du dessous de la table.

• 3.1.1. Report des courbes de niveau du dessous de la table.
  3.1.2. Défonce du dessous en partant du centre.
  3.1.3. Egalisation de la courbe intérieure (ponçage, raclage).

3.2. Défonce du dessus de la table.

• 3.2.1. Report des courbes de niveau du dessus.
  3.2.2. Défoncde des ouvertures micros.
  3.2.2. Défonce du dessus en partant de l'extérieur.
  3.2.3. Egalisation de la courbe (ponçage, raclage).

3.3. Ajustements

• 3.3.1. Vérification de l'épaisseur, ajustement (raclage).
  3.3.2. Découpe des contours de la table.

2.4. Barrage

• 2.4.1. Mise en forme des barres.
  2.4.2. Tracage et découpe
  2.4.2. Collage.

4. Le manche
4.0. Préparation :

• 4.0.1. Rabotage des planches.
  4.à.2. Découpe des trois plis.
  4.0.3. Collage des trois plis.

4.1. Faconnage du dessus du manche

• 4.1.1. Mise à niveau du dessus du manche.
  4.1.2. Défonce de la gorge et mise en place du TrussRod.
  4.1.3. Mise en forme de la tête (après collage des oreilles).

4.2. Façonnage de la touche.

• 4.2.1. Préparation de la touche
  4.2.2. Traçage et sciage des traits de frettage.
  4.2.3. Découpe, centrage et collage de la touche.
  4.2.4. Découpe des côtés du manche.
  4.2.5. Radiusage de la touche.
  4.2.6. Défonce des gorges des binding de touche.
  4.2.6. Pose des bindings et des repères latéraux.
  4.2.7. Préparation des frettes puis frettage.

4.3. Faconnage du talon.

• 4.3.1. Repérage et tracage.
  4.3.2. Découpe du talon, du tenon et du dessous du bout de touche.
  4.3.3. Vérification de l'ajustemet corps / Table / Manche.
  4.3.4. Ajustements.

4.4. Faconnage du dessous du manche.

• 4.4.1. Repérage et tracage.
  4.4.2. Mise en forme (rape).

4.5. Finitions du manche.

• 4.5.1. Plaquage de la tête (après mise en forme du sillet).
  4.5.2. Défonce des gorges des bindingd de tête.
  4.5.3. Pose des bindings.
  4.5.4. Mise à niveau des frettes
  4.5.5. Ponçage fin.

5. Assemblage de la caisse
5.0. Vérification des assemblages, ajustements, préparation.
5.1. Collage de la table.
5.2. Défonce du contour de table.
5.3. Défonce des gorges des bingings
5.4. Ponçage.


6. Assemblage Caisse / Manche.
6.0. Vérification des assemblages, ajustements, préparation.
6.1. Collage du manche.


7. Finitions
7.1. Ponçage fin.
7.2. Couches de bouche pores + ponçage
7.3. Teinture de la table (au tampon).
7.4. Vernissage au tampon + ponçage.
7.5. Lustrage.


8. Accastillage
8.1. Pose des mécaniques.
8.2. Pose et ajustement des sillets.
8.3. Pose des micros et de l'électronique.
8.4. Pose du cordier.
8.5. Montage des cordes et réglages (manche, intonation...).


9. Les trucs à faire en parallèle quand le reste sèche.
8.1. Le chevalet.
8.2. Les sillets.
8.3. Le cordier.

ta liste et longue, mais je vois pas collage touche.
c'est apres placage de tete et bindings de tete, de toute facon ;)

4.2.3. Découpe, centrage et collage de la touche.

Par contre, j'ai prévu de finir la tête après... pourquoi faut-il le faire avant ?

Les feuillures de filets cotés fond doivent se faire une fois la caisse assemblée, dans le même mouvement que celle des filets coté table.

La voûte extérieure se fait avant l'interieure.
La défonce des micros se fait une fois les voutes internes et externes terminées, tout au moins dans la partie où seront les micros, tu peux laisser un petit peu de viande coté externe au niveau des filets pour faire un "recurve" une fois assemblée et filets posés.

caribou a écrit :Les feuillures de filets cotés fond doivent se faire une fois la casse assemblée, dans le même mouvement que celle des filets coté table.

Ok, je corrige :D

caribou a écrit :La voûte extérieure se fait avant l'interieure. .

Pourquoi ?

Pour ne pas risquer de déformer la table (ou le fond ) en appuyant de l'extérieur vers l'intérieur

Et puis aussi parce que c'est beaucoup plus facile comme ça.

Ben... justement... dans l'idée que je m'en fais... non ! :ang:

J'esssplique :
Si je creuse le dessous d'abord, quand je retourne pour sculpter le dessus, la table est à plat sur son contour.
Si je sculpte d'abord le dessus, après quand je retourne, je me retrouve avec un machin rond à faire tenir droit.

Alors ok, il suffit de faire un support... mais pourquoi ne pas éviter ça ?
Bon... je vais y penser.


NB : je vous embête peut-être à demander le pourquoi du comment... c'est simplement que ce qui m'intéresse le plus dans l'affaire, c'est justement de comprendre comment ça marche. Sinon, j'achète un kit et je fais du bricolage...

Si tu fait d'abord l'intérieur tu as un creux qui sera bien moins facile à caler qu'une bosse, ça c'est pour la remarque de Polo et pour la mienne c'est bien plus simple de faire d'abord une belle voûte extérieure bien propre et ensuite de dégager l'intérieur pour arriver à l'épaisseur voulue (d'autant que cette épaisseur n'est pas uniforme) que le contraire; si tu t'es loupé sur la forme intérieure, tu sera bien obligé de la suivre quand même pour l'extérieure.

Mais enfin !!!
je ne vais pas me louper

Ok, j'ai compris :D

Pareil que Franck : fais la voute extérieure d'abord.
C'est nettement plus facile de sculpter, d'apprécier la forme générale, de détecter une bosse ou un plat ... bref de "ressentir" la forme, si elle est convexe que si elle est concave.
C'est, à mon avis, beaucoup plus "instinctif".
Et puis, c'est la voute extérieure que l'on verra, donc c'est celle-là qu'il faut réussir esthétiquement.

Ok, j'entends bien vos arguments, ils sont solides.

Je vais quand même défendre encore une fois mon point de vue... c'est pas que je bloque... mais c'est qu'il se tient vraiment je crois.

Bon, dans le cas au j'aurai un morceau de bois nickel chrome coupé sur dosse, ok, vous avez entièrement raison et je ferai dans les règles de l'art.

Mais je pense que je ne vais toucher qu'une planche... plate.
Dans ce cas, en partant de mes courbes de niveau et en travaillant tout doux à la défonceuse, le dessous d'abord donc, et le dessus ensuite... puisque j'aurai une belle surface plane pour défoncer du contour vers le centre par cercles concentriques.

Encore un fois, je ne cherche pas à avoir raison contre des gens plus expérimentés que moi... simplement j'avais une idée qui me parait encore valable dans ce cas de figure... à moins que la table ne supporte pas les vibrations de la défonceuse une fois sculpté en dessous...

Qu'en pensez-vous ?