LUTHERIE AMATEUR

En fait, j'ai deux solutions :
Mes eclisses seront a 2mm.
Soit je fait ma mortaise et j'enlève 2mm avec la défonceuse coté mortaise. ce qui fait que les eclisses sont prises entre le tenon et la mortaise, mais on a
moins de solidité, parce que le tenon mord moins dans la mortaise.

Soit j'enlève aussi de la matière au niveau de la mortaise, mais en laissant juste un petit contour entre le tenon et les eclisses. C'est pas plus difficile a faire, et ca me parrait beaucoup plus resistant.

Vous en pensez quoi ?

Personnellement, je trouve que c'est une aberration de faire la mortaise aussi tôt.
Pour moi, la mortaise se fait sur le corps terminé, filets collés, juste avant le ponçage final; donc uniquement au moment où l'on travaille l'ajustement du manche sur le corps. Il te reste énormément d'étapes à faire sur le corps, avec, pour chacune, une petite marge d'erreur. A la finale, quand tu arriveras à l'étape de l'ajustement du manche sur le corps, ta belle mortaise bien ajustée ne te sera pas d'une grande utilité car tu auras sans doutes pas mal de retouches à faire un peu partout.

Bonjour tout le monde :D !
Alors un peu d'avancement pour ce début d'année :
-Slottage de la touche
-Incrustation des repères de touche (en nacre)
-Collage de la touche


Donc maintenant, les photos :)



De coté







Donc, la touche avec les repères. Je suis content, parce que le collage c'est vraiment passé nickel et le truss ne vibre pas. En fait, pour coller j'ai utilisé des petits blocs de bois cloués sur le bord de la touche, ce qui a permis de la caler parfaitement vis-a-vis du manche.




Vue d'ensemble.



un gros plan qui anticipe sur ma petite question pour la suite :

Comment je coupe les bords de la touche ? Avec quel outil ?
Merci beaucoup, et a bientôt.

Comment je coupe les bords de la touche ? Avec quel outil ?

Au rabot, il me semble que c'est encore ce qui va le mieux !

sinon, le couple defonceuse/fraise a copier?

Vous avez essayé avec une scie japonaise ? Ca va hyper vite, c'est très précis,et la surface de coupe est super propre, surtout dans du bois dur dans le sens du fil

Bonne année a tous :)
Le papa noyel a été particulièrement génial, et m'a offert une zolie scie a ruban, j'ai donc pu bien avancer :
-Découpe de la touche
-Découpe de la tête
-Débuts du galbe

Donc voila les photos du résultat ce soir :







A vos commentaires

bonjour!
pour ce genre de construction je recommende plutot de coller la touche une fois le manche ajusté et collé au coffre. en effet pour eviter d' avoir un chevalet de 3 metres de haut, il faut faire un leger renversement(inverse à une lespaul) et du coup avec la touche déjà collé c' est chaud! entre l' alignement, le renversement et l' ajustement du talon sur les eclisses et de la touche sur la table.....
enfin apres ce n' est que mon avis, en tous cas c' est comme ça que je procede.
je façonne mon talon jusqu' au ponçage nickel, ensuite je fais ma mortaise sur le coffre (fini avec filets et tout), j' ajuste le tenon/mortaise pour que l' alignement soit bon ainsi que le renversement ( en veillant à ce que le talon soit bien plauqé contre les eclisses) et ensuite je prepare ma touche. en gros je part d' une touche plate. Je mesure le renversement ( en posant une cale assez longue entre le haut du manche et l' emplacement approximatif du chevalet, je mesure le jour que j' obtiens à la jonction corps/manche) et je le reporte sur la touche. en gros au final la touche est plate juste que la jonction corps/manche et ensuite remonte (à plat aussi) vers la rosace....je ne sais pas si c' est tres clair!!!!

alors apres il fat biensur mettre à l' epaisseur la touche collée, et seulement ensuite faire le frettage. l' avantage c' est que tu peux ajuster parfaitement les barretes par rapport au renfort de chevalet sous la table, au moins tu as pas un chevalt decalé et puis tu peux eventuellement "rattraper" un alignement pas top....


ou la la.....

en tous cas bonne chance pour ton projet!

Attention, la L0 est a cordes aciers, le renversement est bien dans le meme sens que la Les Paul, seules les guitares à cordes nylons necessitent un renversement négatif.
Beau travail sur ce manche, continue ainsi tu va bientot arriver a l'etape la plus chiante , la finition

aymaleo a écrit :Attention, la L0 est a cordes aciers, le renversement est bien dans le meme sens que la Les Paul, seules les guitares à cordes nylons necessitent un renversement négatif.
Beau travail sur ce manche, continue ainsi tu va bientot arriver a l'etape la plus chiante , la finition

ok ok! en fait j' oubliais que les cordes acier ne sont pas constriute de façon à ce que la table bouge beaucoup (tension imoortante) alors qu' en nylon c' est le contraire! d' où un renversement negatif pour eviter d' avoir un chevalet trop haut et donc du poids supplementaire!

bbmonroe a écrit :

aymaleo a écrit :Attention, la L0 est a cordes aciers, le renversement est bien dans le meme sens que la Les Paul, seules les guitares à cordes nylons necessitent un renversement négatif.
Beau travail sur ce manche, continue ainsi tu va bientot arriver a l'etape la plus chiante , la finition

ok ok! en fait j' oubliais que les cordes acier ne sont pas constriute de façon à ce que la table bouge beaucoup (tension imoportante) alors qu' en nylon c' est le contraire! d' où un renversement negatif pour eviter d' avoir un chevalet trop haut et donc du poids supplementaire!

C'est que j'ai compris dans ton explication, je me suis dit que tu avais fait une confusion du à tes habitudes de travail.J'ai preferé la rectifier plutot que de laisser des interrogations en suspend.
Et quel travail par ailleurs :app:, on reconnait bien la patte d'Audirac dans ce que tu fait

Merci pour les explications :D ! En revanche, j'ai un peu peur de ne plus pouvoir faire le reversement; est-ce que techniquement (mis a part l'épaisseur du chevalet), cela a des consequences sur l'effort de la table ?

En fait le renversement sur les cordes aciers sert a contrecarrer la traction des cordes et a appuyer le chevalet sur la table d'harmonie en plus de maintenir une action plus ou moins homogene. Tu peux tres bien faire une guitare sans renversement mais elle aura une definition sonore differente, probablement moins puissante et moins definie du fait que ton chevalet devra etre moins haut et l'angle de compression/traction des cordes sur le sillet sera automatiquement moins prononcé.
Tu peux peut etre retravailler ton tenon voire decoller la touche pour refaire le renversement

Joli travail rx :)

Courage courage, on attend du nouveau !! A quand de jolies photos ?

klaga: te voilà BRABIsé, tu as un MP

Bonjour tout le monde !

Un peu de nouveau :
-J'ai entièrement fini de fretter, depuis longtemps, et je commence a sérieusement réfléchir au fond et aux eclisses.

J'en arrive a un problème plus gros que les autres : Il faut que je mette à épaisseur mes eclisses et mon fond, et j'ai aucune idée de comment je vais m'y prendre parce que c'est entirèment du pallissandre. J'ai pensé a me faire une calibreuse, mais ca semble quand même être bien chaud à faire. Vous avez des solutions ??

Sinon, je suis en stage pour 6 mois en Allemagne, donc il n'y aurra probablement pas de nouveau d'ici fin août... :(

salut va voir ça: http://pueyoguitar.free.fr/outils/cote.html ça marche bien et ça evite de faire une calibreuse .Pour en avoir essayé plusieurs seule celle d'une usine de meubles a fait du boulot rapide et bien propre sans compter le prix du papier abrasif

Désolé RX, j'avais vu ta question mais oublié de repondre
Le palissandre est un bois qui se travaille tres du moins le peu que j'ai utilisé de palissandre se rabotait très bien donc comme le dis pueyo , sa sert a rien de s'embeter avec une calibreuse pour une seule guitare et le systeme de pueyo semble être un compromis intéressant.
Pueyo :app:

pueyo a écrit : ça evite de faire une calibreuse .Pour en avoir essayé plusieurs seule celle d'une usine de meubles a fait du boulot rapide et bien propre

:non1:

Oui Franck la tienne fonctionne super bien :app:
Et c'est pas de la flaterie :mrgreen: