LUTHERIE AMATEUR

c'est vrai que c'est pas dégueu.
Pour l'aubier, je ne vois pas ce qu'il y aurait de choquant.

Fab'

Pareil, j'aime bien l'aubier...

Je le trouve trop marqué, mais ce n'est qu'une affaire de gouts

Je trouve ça très sympa avec l'aubier, et c'est vrai que ce bois est beau!

C'est quoi le coup du décapeur thermique pour bien faire épouser aux éclisses la forme du moule, après démoulage?
Quelle température? faut mouiller l'éclisse et chauffer pour faire évaporer (doit falloir plus, non?) l'eau avant de remettre les serre joints?

Merci de votre aide,

Xavier

Ma technique (qui n'est pas forcément la meilleure mais qui fonctionne) : Je mouille l'éclisse au vaporisateur à l'endroit qui jointe mal en débordant de 4/5 centimètres de chaque coté puis je sèche tout au décapeur en faisant hyper-méga-vachement gaffe parce que ça brule vite. Ensuite je place les serre joints, là il faut faire vite, pendant que c'est bien chaud.
Laissez reposer 12 heures, démoulez et dégustez :mrgreen:

archpat a écrit : en faisant hyper-méga-vachement gaffe parce que ça brule vite

Ca va vraiment très vite? En gros, à quelle distance, combien de temps? J'ai jamais touché à un décapeur thermique...

Je mets le décapeur à 10-15 cm et je fais des va et viens . Il ne faut surtout pas rester à la même place. Entraines-toi sur des chutes, c'est plus prudent.
Cela dit, si tu fais quelques brulures, elles seront à l'intérieur de la boite...

Passage de la table à la calibreuse cheap: (c'est plus lent :malade: )

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Archpat, ça m'a fait un peu peur, et puis ici pas de décaper thermique à moins de 70 euros…
Du coup j'ai repassé au fer avant le collage des contre éclisses

Montage à blanc des éclisses sur la table, ça suit plutôt pas mal le contour escompté

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J'utiliserai la sader blanche, elle me laissera plus de temps d'ouverture que la tite, je pense...

J'ai juste moins d'1 mm de décalage de longueur d'éclisse au final… ?

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Par ailleurs j'ai positionné les centres des cercles à découper pour le puits et les ouïes sur l'envers de la table

Je n'ai pas de compas de défonceuse

D'après vous je les aborde par l'envers avant collage des éclisses, ou par l'endroit, après collage?

EDIT: j'ai résolu mon problème de longueur d'éclisses (toujours à blanc) en partant d'une tête fixée sur la table, en positionnant les éclisses à ce niveau d'abord

P'tain, ces bois, y déchirent :linux:
Pour les ouvertures, peut-être vaut il mieux les aborder avant colage des éclisses : plus de place pour travailler, enfin, je pense :siffle:

Fab'

Bon, comme j'ai des trous à faire, et pas de compas… faut en faire un

J'ai un support dremel stewmac, et Coquecigrue nous a fait un plan:

http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 72#p523972

Je l'ai optimisé et converti en DWG et DXF, pour ceux que ça intéresse

La partie plexi est en commande, et comme j'ai pas de MDF… j'ai du faire une autoformation de délignage à la jap:

Une chute de mon bloc de tête, quelques coups de crayon

Une cale pour bien débuter le trait de scie:
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Tous les quelques cm, on fait tourner la pièce, pour bien rester sur le trait

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et voilà: (j'aurais du faire tourner encore plus souvent)

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C'est vraiment super ces scies japonaises… comment nos ébénistes occidentaux ont pu ne pas les inventer? Culturellement, chez nous, c'est vraiment l'égoïne...

Rabotage,

Pour la défonce de la fente, installation de cales judicieusement placées (comme ça la fraise part pas n'importe où:)

3 passes de profondeur

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Comme c'est de l'érable clair (et qu'en plus il est ondé ) petit bouche pore à la cyano (c'est ma nouvelle copine), et voici la pièce en massif:

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Y a plus qu'à récupérer le plexi, finaliser le compas, et faire les trous sur ma table!

Bon boulot :app:

banjo980 a écrit : et voilà: (j'aurais du faire tourner encore plus souvent)
C'est vraiment super ces scies japonaises… comment nos ébénistes occidentaux ont pu ne pas les inventer? Culturellement, chez nous, c'est vraiment l'égoïne...

Si si, il y a l'équivalent chez nous : la scie à cadre : ça marche très bien aussi

C'est vachement plus gros la scie à cadre. Ceci dit, j'ai eu une vieille égoïne Peugeot, qui m'a duré des années et qui coupait aussi bien qu'une jap. Je l'ai toujours d'ailleurs, mais je sais pas l’affûter...

L'inconvénient de l'égoïne, c'est qu'il faut que la lame soit assez épaisse pour tenir à la poussée.

Un scie jap, tirée, peut-être très fine. Une scie à cadre, tendue, peut aussi l'être.
Mais effectivement, la scie jap est plus maniable

Sur le fond, il y a une mode des outils jap (à laquelle je cède volontiers), dans laquelle il y a une part d'exotisme : il y a de très bon ciseaux, rabots et scies dans nos contrées aussi

Et par exemple, pour refendre justement, je trouve qu'une bonne égoïne bien affutée est plus sûre : les jap peuvent dévier facilement au milieu de la planche, à cause de leur souplesse. Alors qu'une égoïne, plus épaisse, reste droite :prr:

Le problème étant de trouver une bonne égoïne au prix d'une bonne jap

aymaleo a écrit :Le problème étant de trouver une bonne égoïne au prix d'une bonne jap

Oui… mais si on fait comme moi, on achète une (bonne?) jap après une (bonne?) égoïne dont on ne se sert plus après avoir découvert la jap, on a tout faux...

Ce matin j'avais un espèce de tenon mortaise à faire. J'essaie ma vieille égoïne, mais elle en peut vraiment plus. La jap, trop souple. J'ai fini à la scie à métaux. Parfait. Comme quoi des fois, on s'emmerde pour pas grand chose...

La gars qui devait me découper mon plexi a chopé la grippe, du coup ,j'avais pas mon compas dremel pour ce week end

J'ai donc du le faire, m'aura fallu deux jours (je sais, je suis lent :malade: )

Chutes de padouk en multiplis, j'avais pas la bonne épaisseur… (ça se rabote très bien le padouk :linux: )

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Aucun jeu dans le rail (vous pouvez pas le voir, mais il y a un petit filet en tiger mythe le long du rail, pour bien reprendre l'épaisseur du trait de scie de la japonaise)

Trous de passage des vis de fixation de l'embase dremel renforcés à la cyano, l'axe est un bout de foret de 4

Ca le fait très bien pour les petits trous comme pour les plus grands (26,8 cm de diamètre pour le cône)

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Maintenant que les trous de la table sont faits, je colle la tête, et puis après je pourrai attaquer le collage des éclisses sur la table, ça va avancer!

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Eclisses collées, le puits est sous presse

Joli compas, et puis cette table et tu bosse super propre .