LUTHERIE AMATEUR

Bonjour à tous,
pour ceux qui n'ont jamais trop eu l'occasion de me lire sur le forum (je ne poste pas beaucoup), je suis fabricant de sanza, alias le piano africain.

Je suis en ce moment sur la fin d'un instrument, dont le bois des tables est le robinier (faux acacia). J'ai toujours verni mes instruments, mais je me pose aujourd'hui la question des techniques pour pouvoir les laisser au naturel, tout en gardant un beau brillant et une protection correcte.

J'ai été bassiste pendant longtemps, et j'avais une basse warwick (dont le bois était l'ovangkol, je crois). Cette basse n'était pas vernie, mais warwick délivrait avec ses instruments une sorte de graisse, présentée dans une boite métallique façon cirage, à passer régulièrement sur le bois avec un chiffon pour le nourrir et l'entretenir. Cette graisse sentait aussi clairement la cire d'abeille.

Comme certains ici sont sûrement assez spécialistes en la matière, que me conseillez-vous comme produit similaire et pas trop dur à trouver (voire à se confectionner soi-même), et qui surtout serait aussi trouvable ensuite par la personne qui recevra l'instrument?

Aussi, je ne vois pas clairement quand on parle du vernis ou du gras, les gros avantages et inconvénients de l'un par rapport à l'autre...?

Merci de votre aide

Bonjour, le produit de Warwick n'est pas de la graisse mais de la cire, tout simplement, un mélange de cire d'abeille et de cire de carnauba, à quoi s'ajoute probablement un peu d'essence de térébenthine. En gros c'est de l'encaustique tout ce qu'il y a de plus classique.
Et euh... on ne parle jamais de gras ou de graisse pour la finition du bois :wink: Quand on utilise de l'huile on s'arrange pour qu'elle soit siccative, soit naturellement (huile d'abrasin par exemple) soit par transformation (pour l'huile de lin par exemple).

l'huile d'abrasin, j'en ai un souvenir... stressant, elle a mis un temps pas possible à sécher.
du coup je n'en utilise plus.

Elle venait d'où ?

Merci Caribou
D'accord, un gras siccatif ou bien pas de gras. En fait je viens juste de me rendre compte de ce que le terme siccatif veut dire...
Pour la cire warwick, et bien je ne savais pas tu vois. Comme je ne sais pas grand chose dans ce domaine là!

Donc, si je veux protéger mes bois naturellement, c'est encaustique de toute façon, c'est ça?

sanziste a écrit :Merci Caribou
D'accord, un gras siccatif ou bien pas de gras

Non mais c'est pas "du gras". Jamais personne n'a parlé de gras ou de graisse pour une finition.

caribou a écrit :Elle venait d'où ?

je ne sais plus, un revendeur de matos de tournage surement, c'est de la chestnut

L'huile de lin est naturellement siccative. Mais pas autant que d'autres. Du coup faut pas l'appliquer à la serpillière non plus sinon y'a bien des chances pour que ça mette des mois à sécher ou qu'elle rancisse avant.
L'huile à l'avantage de protéger un peu mieux le bois que la cire, mais c'est un chouilla plus chiant d'application que la cire, tout en permettant de très beaux finis et l'entretien/raccord est bête comme chou. Suffit de repasser quelques couches.
La cire je suis moins fan, j'ai l'impression qu'elle peut devenir poisseuse sous certaines conditions. Pas glop sur un manche, sur un sanza c'est un peu moins contraignant mais pas forcément agréable. Mais de la même manière pour l'entretien/raccord il suffit de repasser un coup et de lustrer.
Puis si tu n'arrives pas à te décider tu peux toujours faire un fini huilé/ciré. T'auras la protection de l'huile avec le beau satiné de la cire. Par contre je ne sais pas si les reprises d'huile se font aussi facilement. Je laisse la place à plus compétent.

je crois que si par dessus un fini huilé ciré , on passe a la laine d'acier une nouvelle couche d'huile a laquelle on a ajouté un solvant, idéalement du "solvant d'agrumes" ou une essence minérale.
la cire se diluera dans l'huile + essence permettant de réparer la finition , bien que ensuite il faudra réaliser a nouveau la couche de cire et que si cette cire était colorée ses pigments seront éparpillés dans l'huile modifiant forcement le nouveau rendu de la finition .


je n'avais jamais essayé l'huile direct sur le bois,avant il y a quelques mois , j'ai utilisé 1 verre d'huile de lin exposée aux uv +1cuillere a soupe d'essence de térébenthine +1cuilleree a café de siccatif liquide.
j'ai fait chauffer un peu au bain marie pour que ça ce fluidifie et pénètre bien le bois une couche avec de la mèche coton , 30mn séchage , polissage a la laine d'acier 000
et 5 autres couches même procédé ,au rythme de 2 par jour
le résultat est incroyable le bois est comme vitrifié le toucher fantastique plus glissant et léger sous les doigts qu un vernis et le travail super agréable et facile a faire . il me manque un regard sur le vieillissement de la finition a l'usage sur un manche par exemple.

par contre vernir une guitare c'est un sacré challenge les partie a masquer sont petites tortueuses et précises et si la couche est épaisse on se retrouve avec des escaliers de vernis au niveau des filets ou des zones masquées.
la poussière les poils de cul de chat collés ponce et reponce .
le redressage il faut pas percer , si l'eau du papier a poncer passe sous le vernis massacre et craquelures au programme,, le polisch il faut pas bruler donner de coup de mandrin ou autre bref toutes les opérations sont faciles a rater et chaque ratage t'impose le super trip _>galére a poncer et recommence .
la forme elle même d'une guitare est comme un challenge pour vernisseur, le temple de la coulure de vernis ne peut avoir une autre forme courbe contre courbe surface bombées
le vernis coule dans les creux houlala ,,il y a des creux sur toutes les faces

et je crois bien que désormais les seules guitares que je tenterais de vernir seront celles ou il est possible de le faire sans rien masquer d'autre que les cavités électro et la poche du manche.

Putain Steph t'as ravivé un cauchemar que j'ai vécu quand j'ai "époxysé" et vernis la touche en Padouk de la 8 cordes, j'ai eu droit à tout ce que t'as décris, je pense pas le refaire un jour

c'est fou . car en écrivant cela j'ai pensé a la finition de ta guitare en lave vitrifiée et a son poli miroir comme a l’antithèse de ce que je racontais, et ma conclusion était Damas est un sacré magicien .

perso quand j'ai peint vernis le kit de la lp HB je suis passé par toutes les couleurs de l'arc en ciel , deux tons de part et d'autre du filet un coté peinture vernis , un coté teinte vernis ...
j'ai pu mesurer toute la différence de maitrise entre vernir une guitare et un meuble.
et contrairement a toi il m'a été très difficile de minimiser les conséquences de chaque erreur sur le rendu final

mais un vernis bien fait ça claque comme rien d'autre.

Merci pour ton retour d'expérience Stéphane

Je ne suis pas très fan des siccatifs en additif. L'huile de lin est naturellement siccative comme je le disais. Mais juste un peu, du coup ça prend beaucoup de temps, beaucoup de couches excessivement fines. Sinon on se retrouve avec un bout de bois poisseux qui peut le rester excessivement longtemps.
Je me contente d'huile de lin pure, ou décolorée (parce que je n'ai pas vraiment d'endroit chez moi pour laisser des pots en plein soleil) sans additifs. Quitte à faire une finition naturelle, autant qu'elle ne soit pas bourrée des métaux lourds qu'on trouve dans les siccatifs.

J'ai voulu tenter une finition armurier sur un manche d'Opinel.

Raclage de l'ancienne finition, ponçage au 400, passage d'une première fini couche d'huile en l'appliquant avec un petit morceau de 400 (On se retrouve à faire un rempli à la ponce en version turbo.) On essuie bien avec un sopalin après quelques minutes de séchage. Pour virer tout l'excédent. Rebelotte après 24-48h de séchage. Puis, avec un tampon (laine dans un carré de jute épaisse) imbibé d'un chouilla d'huile (juste un retournement de bouteille directement dans la mèche de laine) et après avoir saupoudré le tampon d'un peu de ponce fine. On retravaille le manche régulièrement, à quelques heures d'intervalle (2/3 fois par jour) et en essuyant/lustrant régulièrement.

On se retrouve avec un fini parfaitement lisse au pores bien bouchés (sur du hêtre c'est pas le plus compliqué me direz-vous) et avec un beau brillant qui ne bronche pas malgré une exposition régulière à l'eau. Le toucher est vraiment agréable et pour un couteau de cuisine j'aime mieux avoir le moins de sal*peries possible dans le produit de finition de mes couteaux.



Bon la qualité de la photo craint un peu. Je peux en refaire si besoin. (Le manche a pris quelques pocs mais ça reste un outil donc bon ...)

Du coup je pense appliquer la même méthode sur des instru's ou du mobilier à la prochaine occasion.

oui siccatif au cobalt /manganèse pour oxyder l'huile , un classique dans la mesure ou c'est le genre d'additif qu il il doit y avoir dans beaucoup de peinture a l'huile du commerce
c'est sur que c'est pas du bio et qu il vaut mieux que cela reste loin de l’assiette :rip:

pour l huile de lin il suffit de la mettre dans une bouteille de verre remplie jusqu au goulot ( minimum d'air ) fermer mettre au soleil sur l appui de la fenêtre allei 3 mois ,après tu filtre, tu le fait une fois avec 3 litres et tu en a pour des années.

tu met de la ponce comme pour le vernis au tampon ça il faut que j’essaie .


pas mal d'infos sur la chimie autour de l'huile , pour la peinture d'art , mais le procédé n'est pas très différent
















.

Salut Stéphane,

C'est édité chez qui ?
Il n'y aurait pas des droits d'auteur ?
A moins que ça ne soit un vieil ouvrage ?

c'est un vieil ouvrage 1959 cela dit je m’aperçoit qu il y a des rééditions

Un piano, c'est de la lutherie ?

Désolé pour cette question bête, mais je ne trouve aucune réponse ailleurs, alors pourquoi pas ici. Je suis en train de remettre en état un piano à queue, et je constate des couinements sur certains axes des mécaniques, qui comportent des pièces en bois. La solution, c'est de lubrifier ces axes, mais je ne voudrais pas abimer le bois et surtout ne pas le faire gonfler. Alors, quel type de lubrifiant dois-je utiliser ? Silicone, graphite, ou autre ??

Merci de me donner un avis éclairé.
Jazz !

A priori je diras qu'il faut surtout éviter les lubrifiants liquides et privilégier les solides, qui vont rester en surface, graphite en poudre (mais c'est moche) ou paraffine par exemple. Le problème pour toi c'est qu'il faudra pouvoir extraire l'axe de son logement.
Mais faudrait poser la question à un accordeur de piano.

Merci caribou, ça confirme ce que je pensais. Mais trouver le bon produit n'est pas facile, ceux que j'ai trouvés ne sont vendus qu'aux professionnels. Mais ça va la faire.
@ plus !

Salut,

Intéressant la mécanique d'un piano.

Dans cette vidéo on parle des problèmes liés à l'usure des mécaniques..... Seule alternative : les changer

https://www.youtube.com/watch?v=pFt0o8D1MdI[/video]

bonne continuation
Gema

Bonjour Jazzinul,

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Et une ch'tite présentation dans la section ad'hoc, serait nickel