LUTHERIE AMATEUR

Après un essai de folk mal transformé et partant du principe que lorsque on prend une gamelle ( Aviron) il faut de suite remonter sur l'embarcation je reprends le principe de table de la précédente à épaisseur variable et pour changer je fais une OM ou une 000 c'est une histoire de quelques milimètres sur le diapason.

je fais un plan



et j'attaque dans le gras du bois en commençant par le manche sapelli, hêtre trusrod maison , demain le moule (Mâle comme pour les violons)

je colle le plan sur les pièces de bois cela économise les gabarits

Tu travailles avec un moule mâle, je suis curieux de voir comment tu l'utilises?

les luthiers de violons et autres du quatuor utilisent ce système , je m'en sers surtout pour mouler les éclisses et je le laisse lors du montage de la table ensuite le fond est collé dans une solera. Ne faisant presque jamais deux fois le même modèle je trouve pratique et moins gourmand en bois.

tu es infatigable!
cela s'annonce très bien! :app:

Beau projet, Pierre! :app:

Si je puis me permettre, choisis le diapason long (25.4, OM) plutôt que le diapason court (24.9, 000). La différence est flagrante en termes d'ampleur et de profondeur des basses, ce qui a une certaine importance sur une petite caisse ...

toujours d'attaque...Impressionnant !!

Coriolan92 a écrit :Beau projet, Pierre! :app:

Si je puis me permettre, choisis le diapason long (25.4, OM) plutôt que le diapason court (24.9, 000). La différence est flagrante en termes d'ampleur et de profondeur des basses, ce qui a une certaine importance sur une petite caisse ...

tu as surement raison je vais creuser l'autre coté de ma règle à encoches à 25.4 pouces de plus j'en avais déjà fait une il y a trois ans en 25 pouces et un barrage traditionnel je pourrais comparer.

la suite: j'ai fait des encoches dans ma règle à fretter pour avoir 25.4'' de diapason, j'ai fabriqué mon moule dans du pin contrecollé( c'est moins cher que l'agglo et plus agréable à travailler, les talons, mis en place, la goupille et le trussrod sur le manche et enfin assemblé les deux côtés de la table avec la méthode espagnole.

Et puis tant que j'y pense: envisage donc de lui donner entre 0.5cm et 1 cm d'épaisseur supplémentaire. Le confort de jeu n'est pas affecté, mais la réponse en basses s'en trouve améliorée ... :mrgreen:

Tu parles de la touche ou de la table ? pour la touche je fais toujours un peu épais 7mm environ au milieux pour la table là j'ai du sitka ça va aller de 4mm à 2.7 sans barres d'harmonie, juste le X et une poutre sous la touche..

Je parle de l'épaisseur de l'instrument (largeur des éclisses)! :mrgreen: Et puis 7mm d'épaisseur de touche, c'est beaucoup pour une guitare de fingerpicking. Je n'aime pas les manches type batte de baseball :mrgreen:
Pour une OM, je m'efforce de garder au maximum 21mm d'épaisseur manche + touche au niveau de la 1ère frette, et 45/46mm de largeur au sillet de tête.

on a les mêmes gouts pour mes manches+touche j'arrive aux mêmes dimensions que toi et 44-45 à la frette zéro, ça correspond à mes mains , pour l'épaisseur sur ma première j'avais 10 au manche et 12 au fond je trouve déjà épais d'autant que je fais des fonds et tables bombés .

Aujourd'hui il pleut donc je luthe

Mise à l'épaisseur des différentes parties défonceuse, racloir , rabot ...



La table est elle aussi mis à l'épaisseur mais sur plusieurs niveaux 4.5,3 et 2.7 mm comme ma précédente au niveau du son c'était concluant,même barrage



les éclisses se sont pliées dans la douleur elles sèchent je les biconnerais demain

C'est quoi le bois de ton set Pierre? A vue de nez je dirais cocobolo, ou en tout cas un palissandre.
Une chose est sure : c'est beau!

C'est du palissandre de Madagascar très délicat à cintrer de chez Maderas Barber, je suis allé faire un tour à Valence le mois dernier et comme partout en Espagne ils sont très sympas, j'ai rammené aussi du zebrawood assez beau et du sitka.

Il est superbe, ton Mada ... :app: et s'il est aussi dur que je le pense, tu peux diminuer l'épaisseur de ton fond jusqu'à 2.5 mm. Tu augmenteras considérablement la richesse harmonique de l'instrument

Finalement les éclisses en Madagascar ont fini par se briser au niveau d'un noeud qui m'avais échappé j'en recommanderai un jeu pour une autre gratte le fond est prêt .Je continue donc avec du palissandre indien , re-mise à l'épaisseur et là ça fonctionne bien .Une nuit sur le poêle et ça ne bouge plus



le fond est aussi en train de sécher et de se bomber

Toujours un vrais plaisir de voir un passionné de lutherie, extrêmement inventif dévoiler son savoir faire. Merci pour ce "post", ces informations précieuses et ces superbes photos techniques.

breizonateur a écrit :Toujours un vrais plaisir de voir un passionné de lutherie, extrêmement inventif dévoiler son savoir faire. Merci pour ce "post", ces informations précieuses et ces superbes photos techniques.

+1

Désolé pour ton mada. Il m'est arrivé la même chose avec du vieux rio. Les palissandres à forte densité ont tendance à être friables, et si quelqu'un a la recette pour les cintrer sans pb, je suis preneur :mrgreen:

Je pense que de dévoiler mes recettes et mes systèmes D est le but de ce genre de forums, j'ai appris en me promenant sur le weeb. les luthiers que j'ai à portée de voiture en dehors d'Alves de Puga de Puyoo sont plutôt économes de conseils .Peut être que je ne sais pas m'y prendre

Désolé pour ton Rio j'en ai fait deux fois dont une à pan coupé je me souviens ne pas avoir été tranquile , je vais recommander un jeu d'éclisses à l'occasion pour pouvoir utiliser les restes .

La solution semblerait de les faire fines 2mm maxi (j'avais un peu plus épais sur mon Madagascar ) et on met des renforts ; là aucun problème, j'ai cassé deux jeux d'ovangkol et j'ai fini par réussir une "selmer" en ovangkol en mettant les éclisses à 1.9 et en collant de l'adhésif du type de celui de chez stewmac à chaque extrémité. Certains bois doivent être mouillés d'autres non, c'est le cas de l'ovangkol et parait il de l'érable ondé. l'érable normal c'est du caoutchouc.