LUTHERIE AMATEUR

Hello

Ca fait un moment que j'ai pas posté, du coup je balance un peu tout ce que j'ai fait
Alors j'ai avancé sur la reprise de ma première 6 cordes qui allait très bien, à quelques détails près :
- Manche à désépaissir (passé à 21mm)
- Corps à amaigrir et rectifier aussi (le bubinga avait un peu vrillé aux cornes)

Pour Info c'est une 6 corps inspirée/copié de la RebBeach d'Ibanez :
- Corps en buninga/noyer/bois de serpent
- Manche multipli de bubinga blanc (aubier quoi)/ebène/bois de corail/ébène/bubinga blanc
- Touche ébène
- Mécas gotoh + floyd Gotoh aussi
- Micros : Dimarzio evo2 chevalet et pour l'instant Crel T-rex en manche

Après le look me plaisait plus donc collage d'un placage d'érable sur la table, teinte de cette dernière, et passage à l'encre de chine de tout le reste.
L'érable était ondé et de couleur miel, ca a donné une couleur inattendue avec l'encre de chine, mais pas moche, mais ça tire au violet.
C'était clairement pas ce que je visais mais bon en même temps c typiquement une teinte que je n'aurais jamais osé, donc je garde. Et je trouve pas ça laids du tout.

J'en profite pour faire des essais de finition au trueoil. C'est assez agréable au toucher, à voir si j'arrive à ce que je veux au final.

Voilà où ça en est : manche à 4 couches de trueoil, et corps à 2 (donc loin du compte)





Le placage d'érable à blanc et encollage du corps et du placage pour coller au fer à repasser.






Avant la teinte, proprement détouré/poncé




Après la teinte

c'est bô cet effet pourpre profond, avec le manche ça doit claquer

ben écoute on verra !

Elle est bien jolie la couleur de la table
Tu l'as collé comment ton placage?

Le multiplis du manche est à tomber

Assez inattendu le résultat à l'encre de chine, mais ça lui va bien :wink:

Rectification du joint de collage en emprisonnant le placage entre 2 tubes et à la cale à poncer pour être parfaitement rectiligne, assemblage à blanc avec du scotch à masquer (faites pas comme moi prenez du CHER qui colle bien).

Le placage j'ai fait comme pas mal sur le forum, encollage à la titebond du placage et de la gratte, on laisse sécher, j'ai repassé une seconde couche de colle, on laisse sécher (j'ai vu ça sur un youtube de l'american guild of je sais plus quoi).
pis après au fer à repasser, mais mon scotch à masquer a pas bien jouer son rôle et le placage s'est écarté de 7/10ièmes au centre.
donc j'ai inséré du placage découpé propre pour masquer le défaut et sincèrement ça se voit quasiment pas.

Et zou!

Pour le multipli avec du recul j'aurais du insérer du placage entre les plis, ça aurait été plus fin et joué sur les contrastes. La on voit pas très clairement de différence entre les plis en ébène (je sais je sais, ça fait riche ...) et le bois de corail (ou padouk d'ailleurs je crois).

Mais oui la couleur ça m'a un peu calmé au début et en fait on s'y fait, ça passe bien.

Par contre qu'est-ce que le noyer consomme en true Oil derrière... la vache... autant l'érable ça se stabilise assez vite autant le noyer pompe. Bon vais recommander une bouteille de true oil d'avance moi, je serais dégoutté de me griller à 2 couches de la fin.

Le noyer a pas mal de pores qui vont absorber la tru oil (ou le verni, ou l'huile en fonction de ce que tu fais comme finition...). Pour moins consommer, il aurait fallu boucher les pores en amont !

exactement, j'ai regretté de pas passer un coup de Zpoxy, pis ça rend mieux avec une sous-couche en Zpoxy en plus ....
Tu as raison, j'aurais du prendre le temps de le passer en couche de préparation...

Mec, tu t'es pas fait trop chier pour le collage au fer à repasser? J'ai collé ce week end le placage noyer sur la Soloist, et je me suis fait bien chier à avoir un joint nickel (et il l'est pas, d'ailleurs...). Tu les a maintenu en place avec une astuce particulière?

Ah ben non non!! je me suis fait chier et mon joint n'a pas été nickel ...
J'ai du insérer/coller une morceau de placage de moins d'1mm au centre pour que ça se voit pas
En fait le fer à repasser, sur 2 parties fait rétracter le bois j'ai l'impression. En fait je pense que si je refais je ferai en 2 fois pour éviter/compenser cette rétractation.
D'abord la droite puis la gauche ou vis-versa, à chacun son idéologie

Mais oui j'ai été très déçu, je penserai qu'avec un champ dressé au poil, ça allait rouler comme sur des roulettes ... Eh ben non!

Sinon j'ai fait un test de passage de trueoil au rouleau à laquer (marre des fibres de tee-shirt de partout dans le trueOil ... ) eh ben c'est de la balle. Alors je pense que c'est pas ni économe en rouleau ni en true oil mais le résultat est quand-même indéniablement supérieur. Donc je pense que je vais la tenter comme ça pour les prochaines couches. On verra ce que ça va donner.

Necromagnon a écrit :Mec, tu t'es pas fait trop chier pour le collage au fer à repasser? J'ai collé ce week end le placage noyer sur la Soloist, et je me suis fait bien chier à avoir un joint nickel (et il l'est pas, d'ailleurs...). Tu les a maintenu en place avec une astuce particulière?

Ta soloist, elle a une table travaillée ou elle est plate?
Dans le cas d'une table travaillée, c'est un peu plus complexe à faire le joint car il faut retirer un peu plus de matière sur les extrémités du joint que sur le milieu (pas évident à expliquer) un peu comme si tu faisais un très grand radius. En gros quand tu poses ton placage à plat, tu as du jeu aux extrémités alors que le milieu jointe bien

Jaha a écrit :Ta soloist, elle a une table travaillée ou elle est plate?
Dans le cas d'une table travaillée, c'est un peu plus complexe à faire le joint car il faut retirer un peu plus de matière sur les extrémités du joint que sur le milieu (pas évident à expliquer) un peu comme si tu faisais un très grand radius. En gros quand tu poses ton placage à plat, tu as du jeu aux extrémités alors que le milieu jointe bien

Elle est relativement cylindrique, avec l'axe // à l'axe de la gratte, et colinéaire quand tu regarde la gratte de face. Du coup, quand on regarde en coupe (ou vu du cul), ça fait (presque) un arc de cercle de très grand rayon, et de fait, le joint est sur une ligne droite (pas comme sur une table galbée par exemple).
Mais j'ai eu le souci de la rétractation de ce foutu placage! faudra que je mette des photos, ce week end si j'y pense. J'ai d'abord collé la gauche, avec de la marge, et j'ai ensuite coupé le placage tout droit pile sur le joint. Comme ça, la première moitié est nickelle. La seconde, j'ai tracé, coupé le joint bien droit, ça jointait nickel "à froid", puis j'ai collé... Et j'ai passé mon temps à retoucher pour virer les bulles, virer les fentes, recouvrir le joint, etc. Une galère sans nom, et c'est loin d'être parfait au final...

Ouais c'est toujours la misère à faire les placages...
T'as collé à chaud? à froid? Titebond? Néoprène?

Le collage au fer est toujours galère, sauf dans les vidéos tuto où le joint est nickel. :mrgreen:
Je pense que c'est une question de chaleur trop forte.
Au début le collage se passe bien mais dès qu'on insiste à un endroit on fait travailler le bois, pour peu que ce soit sur une petite fente ou un joint on se retrouve avec un gouffre. et plus on insiste plus ça s'écarte.
Du coup maintenant je colle mes placages à froid avec une bonne cale pour presser :wink:

Jaha a écrit :Ouais c'est toujours la misère à faire les placages...
T'as collé à chaud? à froid? Titebond? Néoprène?

Titebond, à "chaud" (la même méthode que Dgé quoi). Je pense que déjà, mon linge était trop humide. Et je plussoie avec ce que tu rajoute, Epsila: au début, ça va bien, c'est quand on insiste que ça bouge... le souci pour le collage à froid là, c'est qu'entre le fait que le placage était pas mal gondolé (à Venise) et que la table n'est pas plate, j'ai voulu faire autrement par peur d'une solution "bancale" foireuse comme j'ai l'habitude de faire... J'avais fait un petit test avant sur une chute et ça s'était bien passer... Mais sur une petite chute, ça se passe toujours bien... :pac:

Complètement d'accord avec toi sur ce coup là Epsila.
Ou alors une bonne néoprène en bombe ça doit marcher du feu de dieu (ce que je vais essayer la prochaine fois)
le seul souci de la néoprène c'est que tu poses c accroché donc pas le droit à l'erreur.

Ouh putain... mais faut pas de linge humide mon Nécro!! Ni de vapeur, je laisse les autres confirmer ou annihiler ce que je viens de marquer, mais pour moi, c'est surtout pas d'humidité pour coller le placage. Et feuille de papier sulfurisé, pas de contact direct non plus.

Bah, dans le topic référencer en FAQ sur ce sujet, que j'ai lu de fond en comble 3 fois, ils disent bien les messieurs qu'ils mettent un linge humide. Et quand je vois comment le placage à tuiler à cause de la colle, je pense que c'est vraiment nécessaire. Me trompe-je?

Pour le coup je rejoins Epsila pour le collage à froid, jamais eu de souci en collant un placage de cette manière même avec des placages en forme de montagnes russes :mrgreen: Un bon serre joint et une cale bien placés et le placage fait pas le malin !

Après c'est sur qu'une surface galbée c'est moins simple à plaquer, dans ces cas là je tenterai le collage sous vide !

moi pas de tuilage en passant à sec et pas trop chaud...
pour moi les cloques et tuilages c du à l'humidité, mais à vérifier.
Pour moi le linge humide c justement pour décoller avec la titebond.