LUTHERIE AMATEUR

Bonjour à tous,
Je m'interroge sur un truc :
Lorsque vous voulez fabriquer une guitare archtop, vous fabriquez un moule, qui sert de gabarit. C'est à dire qu'il vous sert, une fois les deux morceaux de la table et du fond assemblés, à tracé le contour de votre guitare, pour ensuite la découper puis la sculpter.
Jusque là tout va bien, oui, tout va bien lorsque le bois est de même épaisseur de tous les côtés.
Si vous assemblez du bois coupé en quartier, l'épaisseur sur les bords sera beaucoup plus faible que sur le milieu qui est l'épaisseur la plus haute.
Comment faire pour tracer de manière juste le contour de la guitare puisque l'on ne peut pas poser le gabarit sur le montage (bois épais au sommet et faible épaisseur sur les bords), le fait de tracer sur un papier le gabarit permettra effectivement d'épouser la forme du bois mais fera inévitablement perdre en largeur sur la dimension finale de la guitare.
Avez vous une solution?
Merci

Le coté qui sera collé sur les éclisses reste plat, donc pas de problème de traçage :siffle:

Eh ben si, car tu ne peux pas tracer sur le dessous car tu ne peux pas découper à angle droit, vu que sur le dessus tu n'as pas de stabilité.

Euh... Les spécialistes me corrigeront si je caricature, mais le moule sert d'abord à contraindre les éclisses après cintrage afin qu'elles suivent bien les courbes prévues sur le plan.
La table et le fond sont collés sur l'ensemble éclisse + contre-éclisse puis affleurés par la suite.

Utiliser le moule pour tracer le contour de la table ou du fond c'est possible (il y a toujours un côté qui pose à plat), mais pas indispensable.

Tu es sûr d'avoir regardé des sujets de réalisation d'archtops et d'avoir les idées bien claires ?
Sinon je t'encourage à regarder de tels sujets sur le forum, notamment ceux d'archpat, qui sait de quoi il parle

Pour être stable, il faut faire une contre-forme (en polystyrène extrudé par exemple) et de toutes façon, à ce stade des opérations, il faut se contenter d'approcher la découpe; la mise à la forme définitve ne se fait qu'après collage, les éclisses servant de guide pour l'affleurage (comme sur toutes les acoustiques).
edith : grillé

Et bien tu découpes un peu plus large que le tracé d'éclisse et une fois collé, tu arase ta table et fond...


Arf, grilled

tu te pose des problèmes là ou il n'y en a pas

Enrico : Je commence ma deuxième guitare selon la méthode de Benedetto. Je te confirme que le moule sert à tracer les contours de la guitare. La table et le fond que j'avais eu alors étaient planes, c'était beaucoup plus simple. Car outre le fait de la découpe qui peut être effectivement solutionné sans trop de problème, un autre problème se pose, celui du traçage des zones à percer afin qu'elles correspondent au gabarit pour le galbe de la table et du fond. Est ce que j'ai les idées bien claires? :-)
Archpat : Tu as raison, finalement une solution simple est possible pour la découpe.
Fidler : oui c'est aussi la première solution à laquelle j'ai pensé.
6ri.J : Peut être que je me casse un peu trop la tête mais je pense que j'ai de bons arguments, tu peux sans doute démonter tout ça...
Alors, une fois le problème de la découpe solutionné, le vrai problème se situe au niveau des courbes de niveaux pour le perçage. L'aplomb pour le perçage (comme guide de rabotage) n'est pas un problème, mais le traçage de ces mêmes courbes en plan incliné est problématique.
Par ailleurs, combien mesure un demi-bois pour une table ou un fond?

tu te fait un demi gabarit en 3mm, ou en cp de 5, tu trace ta table, tu découpe autour, plus quelques millimètres.
tu as ta forme.

tu dégauchis la surface qui va venir se coller aux éclisses.
ensuite, tu commence par faire des "rainures" a la gouge, de la forme de ton profil de voute, que tu rejoins les une aux autres à la gouge et à la noisette.
tu t'aides de gabarits de forme de voute (la forme positive de ta voute de table), un longitudinal, et 4 ou 5 transversaux.

ensuite tu retourne ta table, tu la cale soit sur un "contour" en CP ou autre chose, soit sur un genre de sac de sable assez souple.
et tu creuse l’intérieur, en vérifiant souvent au compas d'épaisseur.
ou a la colonne si tu préfère (ce dont j'ai l'impression )

c'est la technique utilisé pour le quatuor, ça marche très bien.

mais si c'est ta deuxième archtop, tu dois savoir tout ça non?

Si c'est ta deuxième, tu devrais remettre Robert dans sa boite à camembert et changer de technique, par exemple:

http://vimeo.com/22691598[/video]

... la perceuse c'est long et pas plus précis que l'œil et surtout long et chiant.

Sinon en effet, plus de problème de traçage avec des débits parallélépipédiques.

Si tu tiens absolument à tracer des courbes de niveaux, tu traces sur les pentes… ou un poil plus large… et puis c'est tout. Pour certains, c'est le bois qui dicte la forme des ouïes, des voutes... les épaisseurs, etc... pour au final obtenir un truc asymétrique, j'adore.

Oui je sais tout ça, et tout ce que je fais, c'est à la main...
Sur le principe oui, je suis d'accord, mais encore une fois, comment placer ses courbes pour que l'on soit suffisamment prévis, c"est à dire comment positionner les zones de rabotage/ponçage alors qu'on est un peu à l'aveugle.

walter a écrit :Oui je sais tout ça, et tout ce que je fais, c'est à la main...
Sur le principe oui, je suis d'accord, mais encore une fois, comment placer ses courbes pour que l'on soit suffisamment prévis, c"est à dire comment positionner les zones de rabotage/ponçage alors qu'on est un peu à l'aveugle.

alors quel est ton problème?, je ne comprends pas. :?

avec des gabarits pour tes courbes et un oeil affuté, tu est suffisamment précis.
au touché et a l’œil, y'a pas de secret, ni de miracle.

sinon, t’achètes une CN, je ne vois pas d'autre alternative.

Merci Romskyboy pour tes conseils.
Je ne suis pas luthier, dans le domaine de la sculpture de table je préfère m'appuyer sur des conseils qui font plutôt office de référence soit, Benedetto. Alors moi, aller à l'intuite sur un produit qui m'a coûter un oeil, et ben mon coté lâche me demande de prendre les précautions nécessaires.
C'est tout, en fait tu as beaucoup plus de talent que moi, et crois moi, je le déplore ;-)

6ri.l,
Oui tu as peut être raison, je me fais un flan alors qu'il n'y a sans doute aucune raison. D'autant que je ne suis pas maladroit, en général.
Pardon pour cette incursion, et merci pour votre attention et vos propos pertinents.
Merci à tous.

PS : c'est quoi une CN?

y'a pas de soucis

en fait, je crois que tu angoisse a l'idée de foirer ta table.
vas y doucement, tu te poses et tu attaques, y'a que comme ça que tu va vraiment te faire une idée de la marche a suivre qui te convient le mieux.

de tes courbes fait toi les profils et les suivre tu devras.
de cette manière, les problèmes tu ne pourra rencontrer ; jeune padawan :mrgreen:

pour tes courbes de niveau, ça ne sert a rien de vouloir les tracer pil poil, de toute façon, si tu les fait a la défonceuse tu ne seras pas précis, il faudra de toute manière reprendre le tout au rabot, noisette et racloir.
et un coup de gouge de travers, ça peux se rattraper, un coup de défonceuse...c'est plus chaud.
comme je te le disais, y'a pas de miracle.
tu part de ton centre (ton joint de collage), tu traces ton pourtour, tu détoures, tu met a l'épaisseur désirée (tu te garde une marge de ponçage), et tu fait chauffer la gouge

Superbe vidéo merci .

Oui merci, mais la défonceuse, pas question pour ce genre de travail. A la main quoi :-)

walter a écrit :Oui merci, mais la défonceuse, pas question pour ce genre de travail. A la main quoi :-)

Tu as bien raison ! Surtout qu'à la main, si tu y vas en douceur, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal
en plus tu auras la joie d'entendre le cri du rabot noisette le soir au fond de l'atelier

C'est bien ce que j'ai remarqué.
Et en plus, à mon âge, on commence à comprendre le mot patience ;-)