LUTHERIE AMATEUR

Bonjour à tous,

Je suis nouveau ici et je vais tenter de me lancer dans une fabrication de Red Special.
Le corps de l'originale est constitué de deux panneaux lattés en pin de 18 mm (quasi introuvable à la découpe en France)
La profondeur des défonces de cavités est de 16 mm.

Pensez vous que cette construction soit possible (et solide sur le long terme) avec des panneaux en pin 3 plis classiques ?

Merci pour votre aide.

Pas de problèmes pour la faire en panneau 3 plis classiques. Sinon pourquoi ne pas la faire avec du pin massif, voir un autre bois massif plus noble (aulne, frêne, etc...). Tu verras que ce sera beaucoup plus agréable à travailler !

si il fait ça avec du bois noble ce n'est plus une Red Special

Le latté plaquer pin ce trouve, mais seulement sur commande je crois, tandis que le latté "standard" (comme sur ta photo - contreplaquee/latte/contreplaque) est assez courant, il faut aller voir le menuisier/ebeno du coin en étant poli, un bout de latté de 50 cm de long, il en a pas souvent grand chose à carrer ... il faudra faire attention au sens des lattes

kerosen a écrit :si il fait ça avec du bois noble ce n'est plus une Red Special

C'est pas faux
Ma question porte plus sur la solidité après défonces et sur la sonorité... des panneaux 3 plis j'ai ça sous le main... vous pensez que les deux se valent sur ces deux points ? histoire de savoir si ça change tout (auquel cas je vais rechercher du latté) ou si la différence est minime...
Le sens des lattes j'avais bien relevé ce point, et c'est aussi pour ça que je pose la question puisque sur un panneau 3 plis il y a une rangée de lattes en contre-sens...
J'ai surtout peur qu'avec un 3 plis, après défonces, il ne reste plus grand chose pour que les lattes continuent à se tenir entre elles (contrairement au latté ou il restera toujours le placage)

en fait le corps de la guitare est composé de deux panneaux de 18 mm, évidé seulement sur 16 mm puis "refermés" ensemble pour fermer la caisse ?

bibi1851 a écrit : Ma question porte plus sur la solidité après défonces et sur la sonorité... des panneaux 3 plis j'ai ça sous le main... vous pensez que les deux se valent sur ces deux points ? histoire de savoir si ça change tout (auquel cas je vais rechercher du latté) ou si la différence est minime...
Le sens des lattes j'avais bien relevé ce point, et c'est aussi pour ça que je pose la question puisque sur un panneau 3 plis il y a une rangée de lattes en contre-sens...
J'ai surtout peur qu'avec un 3 plis, après défonces, il ne reste plus grand chose pour que les lattes continuent à se tenir entre elles (contrairement au latté ou il restera toujours le placage)

Pour la solidité, deux panneaux de 3plis collés ensemble, bah ça ne va pas se plier comme ça, personnellement j'aurais bien plus confiance dans du 3plis que du latte, mais c'est un avis qui n'engage que moi . (surtout si celle d'origine est en latté xD )
Pour le 3 plis après défonce - si j'ai bien tout compris - il te restera 2 mm de bois massif du coup, contre 1 de contreplaque + 1 autre de latte pour le latté, là dans les 2 cas ça me semble trop fin .... si tu compte la plaquer comme l'original, le latté serai dans le bon sens pour croisé les fibres contrairement au 3plis qui serai déjà dans la longueur mais du coup après défonce il te resterai 2 mm -contreplaque + latté - plus une épaisseur de plaquage, ce qui ferait latte en fil, contreplaque en travers puis plaquage en fil - un contreplaqué en somme - ce qui serait peut être plus pertinent .
Pour le son ... aucune idée

En gros je suis aussi indécis que toi, avant de faire une bêtise je t'invite donc à attendre les avis de personne bien plus expérimenté .

projet intéressant

Salut bibi1851, je ne te conseille pas le trois plis car, comme le précise kerosen, les deux millimètres qui resteront lorsque tu aura exécuter les défonçages ne vont pas être bien costaud et il y a de forts rique de déformation.

Maintenant, l'âme des lattés est souvent constituée de bois de mauvaise qualité, qui vas peut-être éclater lors du défonçage. Vu le prix que coûte ce matériau tu peu te permettre des ratés.
Si tu veux un latté de bonne qualité il est toujours possible de le fabriquer toi même mais ça sera un peu plus onéreux.

Au niveau du son ça ne changera pas grand chose. :wink:

Bonjour à tous, et déjà merci pour toutes ces réponses.
J'aurais une dernière question et après, promis je ne vous embête plus...

Quand vous parlez de risques de déformation du 3 plis, c'est pendant les opérations de défonçages ou sur l'usage à long terme ?
Sachant que si c'est sur l'usage à long terme je voudrais préciser qu'il y aurait sur le 3 plis un placage acajou de 2 mm et que le 3 plis ne supportera pas la tension des cordes (en fait, il y a une pièce de chêne massif au centre qui sert de support au manche-chevalet-vibrato) et le 3 plis (ou latté...) n'est que de "l'habillage" collé autour...
Donc est-ce du coup cette précision "annule" le risque de déformation ? De même, si je fais les défonces des cavités intérieures avant le decoupage de la forme du corps, est-ce que ça limite aussi le risque de déformation ?

Et enfin, ultime question, si je reste sur du 3 plis et que je ne défonce que sur 14 mm, il resterait donc 4-5 mm + 2 de placage acajou : cela suffirait-il en terme de solidité plutôt que 2+2 sans trop nuire à la résonnance ?

Encore merci

Pour mieux faire comprendre ce qui est dit en therme de déformation je vais rappeller quelques notions de technologie.je sais c'est chiant
Un exemple de base peut servir à comprendre comment un panneau fonctionne.

Lorsque l'on exécute un plaquage sur un panneau, celui-ci va se déformé car le plaquage exerce une contrainte sur une seule de ses face. Pour éviter ce désagrément, on colle une contre-plaque (un autre plaquage) sur la face opposée. Les plaquages de parement et de contre-parement exercent des efforts équilibrés, de chaque côtés de la pièce, évitant sa déformation.
Autre phénomène, si vingt ans après le collage vous retirez cette contre-plaque le panneau va se bombé. :malade:

Quel rapport avec le trois plis
Sa construction est basée sur le même mécanisme. Le panneau comprend une âme sûr lequel est collé un parement et un contre-parement qui s'auto-équilibre. Lorsque on exécute une poche sur un de ses parement on crée un déséquilibre, le trois plis va se bomber sur le côté opposé au défonçage. :pac:
Par conséquence, en ne laissant que quelques millimètres de bois je crains que les conditions soient poussées à l'extrême.

En observant le même travail façonné sur un latté, une partie de l'âme du panneau va rester après le défonçage et donc servir de contre-plaquage lorsque sera exécuté le plaquage de finition. :baleze: cela me paraît donc plus saint

Au niveau du son et de la résonance j'ignore complètement ce qu'il en découle.

Zophophop a écrit :
En observant le même travail façonné sur un latté, une partie de l'âme du panneau va rester après le défonçage et donc servir de contre-plaquage lorsque sera exécuté le plaquage de finition. :baleze: cela me paraît donc plus saint

Au niveau du son et de la résonance j'ignore complètement ce qu'il en découle.

+10 !

Je te conseille même de plaquer l'acajou avant les defonces si c'est possible .

Super, merci pour ces precisions !!! Malheureusement certaines defonces doivent etre faites sous le placage mais pas sur toute la profondeur du panneau... du coup impossible de plaquer avant defonces...

Bienvenu bibi1851 ...

La B.R.A.B va t'accueillir comme il se doit, surveille ta boîte à MP ...

Dans le Trombinoscope de la section Bla Bla tu pourras nous faire une belle présentation ...

Comme le disait un jour notre bon Doc bondage, la red spécial est une gratte un peu "open source" qu'il est bon de faire évoluer, et qui a été créée ingénieusement selon les principes de diy que nous défendons ici. Je vois donc pas en quoi il serait forcément bon d'en faire une véritable copie conforme : on a la base qu'on peu garder telle quelle(esthétique, micro/câblage) et le reste qu'on peu imaginer bidouiller à volonté. Dans ce contexte je trouve le triplis anachronique, même si c'est bien évidement faisable.
Surtout que le créateur et utilisateur principal s'accorde à avouer lui-même que la dite gratte est pleine de défauts et presque injouable!

J'ai 'impression de vous avoir refroidis avec mon intervention?

moi, je dis bravo a ce cher bryan pour avoir crée une guitare avec ses moyens limité et sans aide d'internet. sur celle d'origine, un manche de 30mm est un poil epais!!!.
comme pour tout les modeles le mieux est de s'en inspirer et de l'adapter à nos besoins . une copie pure n'est pas vraiment réaliste.pour ma part, cette usine a gaz me repousse un peu et je prefererai plus simple.

Galadan a écrit :J'ai 'impression de vous avoir refroidis avec mon intervention?

Ah non pas du tout !!! J'avoue ne pas me connecter trop souvent... Effectivement il va de soi que je ne vais pas me lancer dans une copie strictement conforme mais je reste très attaché à l'aspect extérieur ainsi qu'au son... du coup j'ai un peu peur que ne pas respecter l'originale même dans des petits détails, ait une grosse incidence au final...

En même temps j'ai trouvé les gabarits de défonces conformes à l'originale ce qui simplifie la tache... du coup je vais garder la même largeur de manche (peu conventionnelle : 45 mm au sillet et 53 mm à la frète 24)

Mes principales dérogations porteront sur :
- la touche (en érable au lieu de chêne)
- le radius (12' au lieu de 7'25)
- l'épaisseur du manche
- le bridge : hors de question de faire sur mesure son bridge avec des roulements qui ne tiennent que par la tension des cordes et qui disparaissent à la moindre casse de corde : je pense opter pour un schaller stmc.
- suite aux précédents conseils, j'ai opté pour le trois plis tout en diminuant drastiquement la profondeur des défonces (le corps original est donc constitué de 2 panneaux de 18 mm avec des cavités creusées sur 16 mm (!!!) - pour ma part, j'ai pris du trois plis 19 mm défoncés sur 1 cm seulement ce qui laisse en gros la moitié de l'âme en contre parement)

J'ai presque fini le travail du bois pour le corps (hors placage-vernissage, binding, et défonces des micros) et j'attends après mon luthier pour l'acajou du manche.

En revanche, j'ai déjà une touche slottée. J'ai donc plusieurs questions :
- est-il possible de faire les inserts en nacre avant radiusage (dans le but que ceux ci adoptent parfaitement la courbe du radius) ? (je pense percer à la colonne des trous du même diamètre que mes inserts nacre, les coller et poncer l'excèdent de nacre tout en radiusant, et enfin protéger le nacre avant peinture de la touche)
- y a-t-il une gros risque d'éclater le vernis s'il est réalisé avant frettage ? (j'ai vu je ne sais plus où sur internet un mec qui faisait comme ça et au lieu de frapper les frettes au maillet, les enfonçait progressivement dans le bois avec des serres joints + cale radius)

bibi1851 a écrit : - est-il possible de faire les inserts en nacre avant radiusage (dans le but que ceux ci adoptent parfaitement la courbe du radius) ? (je pense percer à la colonne des trous du même diamètre que mes inserts nacre, les coller et poncer l'excèdent de nacre tout en radiusant, et enfin protéger le nacre avant peinture de la touche)

Bien sûr, colle tes inserts nacrés avant d'exécuter ton radius, tu ne fait ainsi qu'une seul opération.
Quand tu parle de peinture je crois que tu veux dire vernis, non? Si c'est le cas tu peut vernir sur la nacre sans aucun problème.
Par contre, si tu protèges tes dots, lorsque tu vas retirer cette protection, tu vas avoir des différence d'épaisseurs assez disgracieuses.

vernir avant frettage ne se fait pas pour diverses raisons: le vernis va aller se glisser dans les fentes des frettes que tu devras nettoyer, il va créer une sur-epaisseur a chaque fente , et donc ton frettage va être plus aléatoire. Vernir après frettage n'est pas plus contraignant, il suffit de ne pas surcharger. le vernis n’adhérera pas sur le metal et va partir assez facilement. par contre tu peux teinter avant frettage.

derniers petite chose, si tu conserves les dimensions et largeur du manche, je te conseille de faire un plan avant d'acheter l'accastillage.
une largeur normale a la 24°frette est de 58mm et si tu as beaucoup moins, avec un chevalet standard , tes cordes seront très près du bord si pas hors du manche
verifie en même temps l’écartement des micros que tu as prevus

pas d'accord, je vernis mes touches avant frettage, il suffit de ne pas surcharger, de poncer puis polir, le vernis ne va pas dans les slots sit tu vernis au pistolet (sans surcharge). le peu qui entre, sur les bors des filets par exemple, tu peux très bien l'enlever avec un racloir taillé en crochet.

et le jour ou tu dois refretter, tu n'est pas obligé de revenir ta touche.

je trouve ça beaucoup plus propre.
par contre, il faut être très soigneux quand tu pose les frettes et surtout quand tu les profile pour ne pas attaquer le vernis, je fait ça avec les vernis PU, les nitro risquent d'être plus "cassants" et de moins encaisser les coups.

Idem, j'ai toujours vernis les touches érable avant frettage. C'est pas bien compliqué et le résultat est quand même beaucoup plus propre que d'avoir des congés de vernis le long des frettes, congés qui finissent toujours par s'écailler et emmagasiner la crasse.
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