LUTHERIE AMATEUR

Bonjour à tous,

Nouveau projet:
Ukulélé électrique taille concert gaucher.
Diapason 375 mm donc en plein milieu de la taille concert.

C'est en fait une upgrade de mon dernier projet:
Ukulélé électrique découpé laser: 2éme projet
Donc lisez le d'abord si vous voulez des détails.

Les modifications en résumé, c'est:

• Truss rod
• Contreplaqué bouleau

Et en image, ca donne: Pour les plus curieux, lire la suite...

L'esprit général, c'est utilisation maxi de la découpe laser, donc tout en contreplaqué d'une épaisseur 10mm maxi (certain aiment d'autres beaucoup moins). Je me suis inscrit dans un club de menuiserie, donc peut-être que la prochaine fois, je ferais du massif corps+manche en frêne (ça plait pas non plus à tout le monde le frêne mais il y a du vieux frêne en stock à mon club donc je suis tenté mais super sur de mon coup).

Le gros probléme du dernier projet était contreplaqué trop mou (3GPa de module d'Young)
J'ai longuement hésité à mettre des renforts carbone. Voir ici:
Renforts carbone: entre mythe et réalité
Mais devant la difficulté de trouver du carbone de qualité (sinon, ça sert à rien), je me tourne vers le classique truss rod. Je me suis pas donné le mal de le calculer mais on va dire que ça fonctionne vu que beaucoup font ça!

Le contreplaqué bouleau a été acheté à la découpe chez Vexi. J'ai pas encore mesuré son module Young...

J'ai commencé ma fab il y a une semaine. Je vais essayer de me rattraper...

Et voila, c'est parti

Découpe laser selon le modéle 3d: Remarque: Le contreplaqué bouleau c'est bien moins facile à couper au laser que l'okoumé. Le bouleau a super noirci. J'ai peut-être aussi passé moins de temps à trouver les bons paramètres. En tout cas, faire les lamages au laser sur le bouleau, c'est pas une bonne idée( voir pièce de droite).

Je profite de mon tout nouveau club de menuiserie pour faire des pentes sur mon contreplaqué dos de tête et bout demanche supérieur: J'ai pas pensé à faire des photos des opérations mais c'est du classique:

• Rabot/degau d'un gros bloc sur 3 faces (2 paralléles+ le bout)
• Collage du contreplaqué sur le bloc
• Inclinaison de la lame de la circulaire à 18 degrés
• Coupe de la pente

Petit ponçage à la main puis collage du contreplaqué dessus et milieu: Le lendemain, on démonte et on teste le trussrod: Argh! Ça passe pas, il manque 0.5 mm de profondeur au niveau du cylindre à 6 pans creux. Il va falloir recreuser un peu.

Sur la droite, vous avez vu, j'ai déjà la touche...
Honte à moi, je l'ai achetée toute faite pour 3.93 euros. La prochaine fois, j'essayerais de monter les frettes au laser...
J'ai calcul le diapason à partir de cette touche. L'avenir me dira si je me suis trompé ou non...

salut

c'est marant, ton Yku me fait penser au premier prototype solid body de chez Gibson :


pour le calcul d'un diapason, c'est toujours le même. Distance entre silet de tête et 12ème frette multiplié par deux (plus 3mm pour un Yuku)

pour le calcul d'un diapason, c'est toujours le même. Distance entre silet de tête et 12ème frette multiplié par deux (plus 3mm pour un Yuku)

On trouve où la référence au 3mm? Je suppose que c'est pour des cordes nylon. Moi j'ai de l'acier. Pour mon modèle précédent, j'avais +6mm à +10 mm selon la corde.

Pour ma touche toute faite, la première case est trop longue: il faut que je la recoupe. Je prend ma cote de coupe sur l'avant de la frette ou au milieu?

les fibres coupées ne vont pas accentuer la flexibilité entre le manche et la tete?, question peut etre superflue , mais je remarque que la tete motu est dessinée différemment les couches de contre plaqué sont coupées aussi mais suivant une ligne droite du sillet jusqu au haut de la tete , alors que tu fait pan incliné qui rejoint un plat , et conserve moins de bois .

les fibres coupées ne vont pas accentuer la flexibilité entre le manche et la tete?

C'est possible.

Il vaut mieux de la matière mal orientée que pas de matière.
Pas de matière, c'était le cas sur mon premier modèle
Sur le rendu ci-dessous du premier modèle, on voit qu'une zone ne fait qu'une épaisseur de contreplaqué=10 mm: Sur le rendu ci-dessous du modèle en cours en bouleau, j'ai ajouté 2 pentes pour combler ce manque: C'est pas forcément la meilleure solution mais c'est aussi ce que font les manches Fender (plan des mécaniques paralélle à la touche). Du point de vue de la rigidité, il est à mon avis préférable d'avoir une tête inclinée.

Je sais pas si ma solution est supérieure ou pas à Motu mais Motu est conçu pour des cordes nylon et on peut faire à peu près n'importe quoi.
Pour des cordes acier (rappel:qui ne tirent pas plus que le nylon dans mon cas), c'est beaucoup plus critique.

la solution motu c'est le pan incliné jusqu'au bout de la tête , donc les mécaniques a 90° de ce plan incliné , cela me parais plus conventionnel , mais du temps que tu n'a pas une perte de rigidité gênante ou un angle d'attaque des cordes sur les mécaniques mal adapté ta solution fera parfaitement l'affaire. , c'est juste histoire de discuter le coup , comme je te sais toujours pret a tout envisager je me suis permis

Pour enlever le noir envahissant du laser sur la tranche je me fais des gabarit en medium 1mm en retrait du de la cote laser. Copiage sur ces deux gabarits du collage sur un et du dos du corps sur l'autre.
J'en profite pour passer ma fraise à rayonner de 16mm pour faire le profil du manche.

Résultat: 1mm ne suffit pas! Il reste du noir par endroits. J'ai redessiné un gabarit de dos en retrait de 2mm. J'essaye de découper ça dans la semaine...

La gabarit à -2 mm est decoupé, je peux donc faire le contournage du couple contreplaqué dessus+milieu: Le noir a enfin disparu.

Je fais la même chose sur le contreplaqué de dessous: J'utilise toujours la technique du centrage avec les rayons de vélo: j'adore.

La suite sans photos:

• Collage du dessous: je n'ai plaqué que le corps sur ma règle alu. Résultat: le manche n'est plus exactement dans l'axe du corps. C'est pas forcément grave: ça me fait peut-être juste un renversement du manche.
• Collage du dos de tête puis copiage de la tête pour aligner et enlever le noir.
• Rayonnage à la fraise à rayonner R=2mm
• Finition des formes à la rappe
• Ponçage grossier

Montage des mécaniques, du chevalet et des cordes pour voir.
Vue de dos Je suis pas parfaitement symétrique et ça se voit beaucoup mieux sur le contreplaqué.

Vue de face (la touche et le sillet ne sont pas collés): Bilan:
Le bouleau ne fléchi pratiquement pas comparé à l'okoumé. Il n'y a pourtant ni touche, ni truss rod et les cordes sont accordées.

Il me reste toujours à couper la touche au niveau de la première frette. Le calculateur Stewmac me donne 21.047mm. Je pensais couper à 21mm de la première frette mais l'accordeur me donne plutôt 22.5mm. J'hésite.

mexuku a écrit : ...
Il me reste toujours à couper la touche au niveau de la première frette. Le calculateur Stewmac me donne 21.047mm. Je pensais couper à 21mm de la première frette mais l'accordeur me donne plutôt 22.5mm. J'hésite.

Salut,

tu persite toujours à vouloir couper la première case de la touche?? Pourquoi?

gema1831 a écrit : tu persite toujours à vouloir couper la première case de la touche?? Pourquoi?

La première case fait 25mm. C'est beaucoup trop. Je pense que c'est prévu pour la recouper.

OK, genre touche 'Fender' ou le sillet est sur la touche.

Edit : pour un diapason de 375mm la première frette est à 21.04mm du sillet

mexuku a écrit : La première case fait 25mm. C'est beaucoup trop. Je pense que c'est prévu pour la recouper.

Ça permet éventuellement d'opter pour une frette 0 pour les amateurs du genre.

mexuku a écrit :
Je pensais couper à 21mm de la première frette mais l'accordeur me donne plutôt 22.5mm. J'hésite.

Si je comprends bien, tu envisages de décaler ta touche pour qu'elle fasse 22,5mm (+ 1,5mm) mais cela impactera toutes les autres frettes. Comment as-tu déterminé cette valeur de 22,5 ?

Sinon, j'aime bien le dessin du corps.

non! pas 22.5 mais 21 mm entre le sillet et la première frette
le calcul est le suivant :

racine carré de 2 puissance 12 de 375 mm = 354 mm

375 mm - 354 mm = 21 mm

Comment as-tu déterminé cette valeur de 22,5 ?

J'ai mis la touche à l'envers et déplacé la frette jusqu'à ce que la note soit juste.
J'ai fait de même avec la frette 5/7/10/12: elles correspondent pas mal.
Je pense que le sillet de tête ne réagit pas exactement comme une frette normal, c'est pour ça qu'on est un peu loin de la valeur théorique.
D'où ma question: faut-il en théorie faire la mesure sur le milieu, l'avant ou l’arrière de la frette par rapport au sillet de tête.

Ça permet éventuellement d'opter pour une frette 0 pour les amateurs du genre.

J'aime bien la frette 0 mais j'ai pas exactement la même frette donc je vais pas faire ici.

au sommet de la frette.

Et autre question, ton accordeur est-il vraiment précis? car je suis étonné que tu doives rajouter un bon millimètre à la première frette pour sonner juste.

+1 avec Benoit

1.5mm de plus, ça fait beaucoup

Et autre question, ton accordeur est-il vraiment précis? car je suis étonné que tu doives rajouter un bon millimètre à la première frette pour sonner juste.

Je viens de tester mon accordeur thomann CTU-10 à 6.90€ sur http://www.szynalski.com/tone-generator/ : il est pas parfait mais bien plus précis que l'erreur de plus d'un millimètre.

Ma touche non collée est pas super précise. J’appuie peut-être un peu trop sur la corde pour pas que ça frise à cause du non collage. C'est d'autant plus sensible que j'ai des cordes faible tirant.
Je vais donc respecter la règle de l'art: 21.04mm du sommet de la frette au sillet.
Au pire, je ferais un sillet compensé.

Ce n'est pas avec une corde qu'on détermine la position du sillet (à moins d'être absolument certain qu'il soit convenablement réalisé) mais par simple calcul, en partant du diapason (diapason divisé par 17,817). Une distance sillet-première frette convenable sonnera faux si le sillet est trop haut.