LUTHERIE AMATEUR

Salut les copains,
J'ai besoin de remettre un moteur, que je stocke depuis un bail, en route. Mais avant de faire une connerie, je voudrais bien qu'une bonne âme valide mes infos.

J'ai deux questions :
- est que le condo que j'ai est bien celui qui convient pour ce moteur ?
- est ce que le condo se branche bien sur les deux fils marrons ?

Voici donc la bête en question, et ses papiers d'identité.

et le condo

De ce que je lis, le moteur est un 1ch et consomme 1000W.

Le condo est le bon, 12μF comme indiqué sur l'étiquette.

Il y a de fortes chances que le condo aille sur ces 2 fils marrons.

+1

j'ajouterais quelques recommandations pratiques avant de brancher ton moteur sur le 240v:
- mesure la résistance de ce que tu penses être les fils du secteur. Via les formules de base U=RI et P=UI, on doit retrouver à la louche les 5.4A et les 1000W affichés sur l'étiquette. Si c'est très différent, il faut commencer à réfléchir.
- câble une prise à 3 fils, et relie la terre à la carcasse métallique. S'il y a un court-circuit quelque part, il faut que le compteur saute, pas le bonhomme.
- branche tout sur une multiprise à interrupteur et démarre le test en enfonçant l'interrupteur, à bonne distance et non en poussant le cordon dans une prise murale à proximité. Si rien ne se passe ou que tu sens un truc louche, tu rebascules de suite dans l'autre sens.
- arrime le moteur à un établi avec des serre joints ou des boulons. Un moteur qui démarre brutalement peut sauter et/ou se mettre à danser sur l'établi par simple effet d'inertie ou de mauvais équilibrage.

Il va de soi que j'ai fait toutes les conneries qui se cachent derrière chacun de ces points :p

Enrico a écrit :- mesure la résistance de ce que tu penses être les fils du secteur. Via les formules de base U=RI et P=UI, on doit retrouver à la louche les 5.4A et les 1000W affichés sur l'étiquette. Si c'est très différent, il faut commencer à réfléchir.

Là dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord car si on suit ton raisonnement, on devrait avoir R=U/I=220/5,4=40,7 ohms. Ce type de moteur a une résistance interne de l'ordre de 3 à 5 Ohms, c'est l'inductance qui fait le reste (elle crée une force électromotrice générant un courant opposé au courant consommé uniquement par la résistance interne du bobinage).

Pour le reste, je suis d'accord à 200%

EDIT : Pour vérifier ce que j'avance, j'ai fait quelques mesures. J'ai un moteur de 550W qui a une résistance interne de 5 Ohms, le moteur de mon combiné de 1,1kW a une résistance interne de 2,9 Ohms et le moteur de ma scie à ruban de 1,1kW a une résistance interne de 3,2 Ohms.

Merci les mecs. J'ai suivi vos recommandations à la lettre. Il fonctionne parfaitement et j'ai même pas fait sauter le courant de la maison.

J'ai la clavette, mais je n'ai pas la vis de bout d'arbre : je ne suis pas sûr que j'aurai le courage de l'utiliser...

Nickel s'il marche!

C'est une vis spécifique?

J'ai un stock de vis assez conséquent, si c'est pas un filetage zarbi et que tu peux le mesurer, je peux probablement te dépanner.

Mickaël a écrit :Là dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord

Mea culpa, il me semblait que c'était assez cohérent sur les moteurs tri qui constituent l'essentiel de mon expérience, mais je peux me tromper.
Je vais en ressortir un ou deux des placards pour voir

En fait, ton moteur est un système RLC (résistif, inductif et capacitif). En régime continu, tu peux dire que U=RI mais pas en alternatif. En alternatif, on dit que U=ZI avec Z qui est l'impédance.

Ensuite, lorsqu'on alimente un moteur, au moment du démarrage, Z=R donc le courant est énorme. C'est le courant d'appel. Ce courant va ensuite diminuer dès que le rotor va tourner (donc il est très bref) et à mesure que le moteur va accélérer. Le courant diminue car le stator, par le champ magnétique qu'il crée, va entrainer le rotor. Pendant cette rotation, le rotor se magnétise, c'est d'ailleurs pour ça qu'il suit le champ du stator, et le magnétisme du rotor va avoir une action sur le stator. La variation de champ magnétique vu par le bobinage du stator va créer une tension opposée au à la tension d'alimentation, c'est ce qu'on appelle la force électromotrice (FEM) d'un moteur. En gros, le moteur, par sa rotation, se comporte en générateur, et cette tension s'opposant à celle d'alimentation, va faire diminuer le courant consommé.

Le courant indiqué sur la plaque signalétique est le courant consommé au régime nominal du moteur, c'est à dire au régime où il a le meilleur rendement. Sur un moteur à 3000rpm, c'est autour de 2800rpm. La différence de puissance entre P1 et P2 correspond aux pertes du moteur. là, il a un rendement de 73%, ce n'est pas un super moteur. D'ailleurs, ça peut se vérifier avec le cos (phi). P=UIcos(phi), soit cos(phi)=P/(UI) = 0,84
Un bon moteur aura un cos(phi) assez proche de 1. Peut-être que ce moteur pourrait avoir un condo un peu plus gros pour relever le cos(phi) mais la conception du bobinage ne permettra surement pas de le remonter à plus de 0,95.
En général, un moteur tri a un bon cos(phi) car le champs magnétique généré par le rotor a une amplitude constante, donc il tourne de manière régulière. Sur un moteur mono, il y a un bobinage principal, et un bobinage auxiliaire dont le courant est déphasé par le condo, mais le résultat est un champs tournant de manière patatoïde, donc le rendement ne peut pas être aussi bon. Un moteur tri alimenté en mono par 1 ou 2 condos est encore pire, tu perds 30% de la puissance et le champs magnétique est très patatoïde.

Si ça tu as des questions, n'hésites pas à demander. Dans ma boite, on fabrique des moteurs sur mesure, il y a des types qui calculent tout, on les teste, etc.

Enrico a écrit :
J'ai un stock de vis assez conséquent, si c'est pas un filetage zarbi et que tu peux le mesurer, je peux probablement te dépanner.

Alors là, tu serais décidément le champion. C'est du 8mm avec du pas de 1. Tu crois que tu peux avoir ça ?

Je regarde ça. J'ai un gros stock de vis de l'époque ou je faisait beaucoup de mécanique et j'ai plein de vis exotiques.

Merci les mecs. C'est vachement gentil.

Je t'ai fait un MP

Ouais, et dans tous les cas avec le tour je peux te faire un filetage machine.
Le pas de 1 c'est facile; un filetage non métrique on rigole moins

J'ai la filière qui va bien. Il suffit de fileter la partie lisse sur une vis longue en virant le filet d'origine et c'est bon. Même pas besoin de tour!

Tant qu'on est sur le sujet, vous pensez qu'il y a moyen de faire varier électroniquement la vitesse du bouzin ?
Sinon, je peux toujours démultiplier en jouant sur les tailles des poulies, mais c'est pour savoir les possibilités.

J'avais regardé a une époque mais ce n'est pas comme un moteur tri. Je n'ai pas trouvé de variateur de fréquence pour moteur mono. En fait, pour que ça marche, il faudrait faire varier la fréquence et la valeur du condo en même temps. Pas besoin de rentrer dans les détails pour comprendre que c'est compliqué.

Ça doit être un pas à gauche la vis de bout d'arbre, non ?

[

Mickaël a écrit : Pas besoin de rentrer dans les détails pour comprendre que c'est compliqué.

Merci pour l'info. Et ta formule résume assez bien mon degré de compréhension du sujet...

caribou a écrit :Ça doit être un pas à gauche la vis de bout d'arbre, non ?

Ben non. Je suis surpris aussi, mais c'est dans le sens classique.

Il existe des variateurs de fréquence pour les moteurs mono 240v mais c'est peu courant donc difficile à trouver.
Nous en avons acheté un avec mon père pour une scie à chantourner, afin de couper de la tôle, et c'est hyper efficace.
Je vais tâcher de retrouver des références récentes, initialement on avait épluché ce post: https://www.usinages.com/threads/variat ... rche.68971

Ah ben voilà, retrouvé, exactement ce modèle (modèle EDS-A200, marque ENC): https://fr.aliexpress.com/item/32971819259.html

Edit: il semblerait que ce modèle fasse le taf également, mais je ne l'ai pas expérimenté: https://www.amazon.fr/AT2-1500X-Contr%C ... f=pd_sbs_1