LUTHERIE AMATEUR

Bonjour,

Cela fait un petit moment que je pense à construire ma propre guitare. En voici la présentation.
Je n'ai pas encore tout décidé, j'ai des choix non arrêtés parce que je me pose encore certaines questions techniques et pratiques. Je déciderai quand cela me sera nécessaire, et aussi en fonction de vos retours éventuels. Je vous mets des photos du matériel que j'ai acheté.


Je pars pour l'instant sur une super strat HH(je me garde la possibilité de changer la forme du corps style PSR à voir). Un manche fin style Ibanez wizard. Mécaniques 3*3 bloquantes, un tremolo sur 2 pivots, sillet en os.
Le radius 14 ou 15 pouces. Diapason 25 pouces. 24 frettes ou 22 frettes. Dans l'idée, j'aimerai un peu décaler mon chevalet vers le manche pour avoir une main droite plus "à l'aise" sur la technique du Palm mute. Qu'en pensez-vous?

L'électronique : 2 humbuckers SD que j'ai acheté d'occasion sur lbc. SH4 et SH2n. 2 tones push/pull pour split. Un potard de Volume. un switch 3 positions. Et j'aimerai éventuellement intégrer un switch pour boost à +20 décibel mais là je ne sais pas comment faire exactement. Je n'ai pas trouvé de schéma électronique précis pour l'installer.

Pour le bois, touche en buis :


Manche érable multiplie avec du noyer et du placage wengé et érable. J'ai un bout d'érable en 35mm, je me pose la question de la tête, je ne voudrais pas faire de coupe pour renverser la tête, est-ce que 35mm d'épaisseur brute ça passerait?

Le corps en orme échauffé :

Je me demande si je dois acheter un fond dur ou de la pierre ponce, ou je vais travailler au wipe poly et faire la technique de : je ponce avec du wype poly diluer au grain 1500 pour remplir les pores? Voici la texture du bois :

Voilà pour aujourd'hui, je pense à mettre une table en noyer dessus, mais j'ai peine à choisir mes bois. Je vous tiens au courant prochainement. Merci pour votre écoute.

Très intéressant !
L’usage veut que tu fasse une présentation dans le trombinoscope pour qu’on puisse te connaître un peu mieux

Merci, ma présentation est ici : viewtopic.php?p=704784#p704784.

Javépavu

Fais un plan de profil mais à mon avis, 35mm ne suffisent pas pour faire la tête inclinée sans faire de coupe. Si tu fais la technique de Fender, la tête dans l'alignement du manche, ça passe large par contre.

Pour l'orme échauffé, il faut d'abord que tu le dégauchisses et le rabotes, et quand il sera collé sur le corps, je te conseilles de l'imprégner de résine époxy ou de durcisseur de bois vermoulu (c'est Libéron qui fait ça il me semble) afin d'une part de remplir les pores, mais d'autre part, de durcir le bois. Parce qu'un bois échauffé est mou, et pas forcément partout, donc c'est assez compliqué à travailler.

Bonjour et bienvenue.

Sur la photo du matériel, je ne vois pas de trus rod...

Mickaël a écrit : dim. 14 sept. 2025 17:47 Fais un plan de profil mais à mon avis, 35mm ne suffisent pas pour faire la tête inclinée sans faire de coupe. Si tu fais la technique de Fender, la tête dans l'alignement du manche, ça passe large par contre.

Pour l'orme échauffé, il faut d'abord que tu le dégauchisses et le rabotes, et quand il sera collé sur le corps, je te conseilles de l'imprégner de résine époxy ou de durcisseur de bois vermoulu (c'est Libéron qui fait ça il me semble) afin d'une part de remplir les pores, mais d'autre part, de durcir le bois. Parce qu'un bois échauffé est mou, et pas forcément partout, donc c'est assez compliqué à travailler.

Je pense effectivement faire la technique fender mais avec un tête style PSR. Merci pour ta réponse.
En ce qui concerne l'orme, tu as raison, après vérification il est "mou" par endroit, je pensais faire mon corps avec, mais je doute qu'il soit assez résistant pour tenir mon manche. A propos j'ai oublié de préciser que je compte visser le manche. Je vais donc recalibrer mon projet grâce à ton intervention, je vais probablement en parler plus loin.

gema1831 a écrit : dim. 14 sept. 2025 18:17 Bonjour et bienvenue.

Sur la photo du matériel, je ne vois pas de trus rod...

Tu as l'oeil. J'ai oublié de le photographier, truss rod double action.

J'avance un peu dans mon projet avec les bois que j'ai descendu du grenier, ça pèse sur l'échelle.

Au passage j'ai trouvé un petit morceau d'olivier j'hésite avec la touche en buis. Je vais le raboter on se sait jamais.


Et puis il faut commencer à couper tout ça maintenant. j'aime travailler par terre à la scie plongeante, cela me rassure. Je tronçonne.

Puis à la SAR

Et me voici en train d'essayer mon nouvel établi(pas tout à fait finit mais je verrai plus tard ), c'est bien quand la pièce est bien tenue.

Après mon petit moment essai, me voilà avec mes bouts de bois pour la guitare et un premier ré ajustage de projet en ce qui concerne le corps.

Pour information mon bout d'orme échauffé fait 54mm d'épaisseur et n'est pas de quartier. Cependant il n'a pas bougé d'un pouce et il est très vieux.

Du coup, je pense à faire un corps en trois parties avec une partie centrale en noyer(et de quartier) cela sera plus solide que l'orme pour tenir le manche vissé et les côtés avec l'orme, ou alors faire le corps en noyer ou un autre bois et faire une table avec l'orme échauffé (moins épais bien sûr) et renforcé(la résine peut être comme tu l'as suggéré). Ou bien autre chose, qu'en pensez-vous?

Si tu as la possibilité de faire un corps en noyer, ça peut être un bon plan, avec une table en orme échauffé. En plus, si ton orme ne sert que de table rapportée, tu dois pouvoir débiter plusieurs tables dans ton morceau.

Dis donc, t’es bien équipé !
Jolis bois et chouette projet

C'est bien parti.
TOP!

Merci pour vos retours. On avance un peu. Super les "Planches" que tu fabrique Alex
Comment rendre les photos de mon poste public s'il vous plait? Il faut être uniquement enregistrer pour les voir, il me semble.


J'ai suivi les conseils de Mickaël (merci )et je continue à débiter et corroyer les bois. Il y a du bouleau.

Le noyer est bien abimé, mais je le trouve très beau :

Puis j'ai arrangé ma SAR pour pouvoir refendre des hauteurs importantes, je dois pouvoir prendre jusqu'à 18cm de hauteur environ assez précisement avec cela. Cela fait éco à un message d'un membre sur le poste en cours de Mickaël, cette modification que j'ai trouvé sur internet permet de compenser le drift de la SAR, après essai cela marche vraiment bien.

Je me pose toujours la question de la touche en buis et en olivier, je pense que je trancherai quand le projet sera plus avancé. L'olivier me fait de l'oeil. Qu'en pensez-vous?

J'ai gardé un peu de poussière et des copeaux au cas où.
Et j'en suis avec un corps en trois morceaux de noyer de 26mm d'épaisseur(ca me parait petit) je veux faire un corps avec une épaisseur totale de 42mm. J'hésite à mettre de l'érable entre chaque morceaux de noyer, genre 10 mm d'érable.

La table fait 17mm d'épaisseur, j'ai pris épais car je compte faire un gros chanfrein(quart de rond) puis des filets sur le corps, je pense que je serai bien - à voir.

Aussi, j'ai changé d'avis sur l'utilisation du wipe poly, après essai cela colore beaucoup trop le bois. Je n'ai pas hâte de passer par l'étape finition .
Il me reste à découper les morceaux de manche, puis coller mais ce sera pour la prochaine fois. A bientôt

lRg_GrdPAPA a écrit : lun. 22 sept. 2025 10:57 Comment rendre les photos de mon poste public s'il vous plait? Il faut être uniquement enregistrer pour les voir, il me semble.

C'est ça, il faut passer par un hébergeur externe pour que les photos soient visibles pour les visiteurs non-enregistrés.

du coup ton astuce SAR consiste à avoir un point d'appui à hauteur des dents plutôt que sur tout le flan de la planche?
pas besoin de tracé et suivre le trait comme ça? bien pensé!
ton guide lame est d'origine?

Darasse a écrit : mar. 23 sept. 2025 07:57 du coup ton astuce SAR consiste à avoir un point d'appui à hauteur des dents plutôt que sur tout le flan de la planche?
pas besoin de tracé et suivre le trait comme ça? bien pensé!
ton guide lame est d'origine?

Oui à hauteur des dents, le point d’appui sur le cylindre permet de limiter le contact du bois à refendre et donc de pouvoir bouger la pièce de bois à droite ou à gauche pour compenser la déviation éventuelle de la lame. Ce qui ne serait pas possible sur un guide en longueur.
Je ne sais pas comment font les autres avec cette méthode, mais je trace ma ligne de coupe sur mon bois pour pouvoir qu'une part régler mon guide et d'autre part de voir comment cela coupe et compenser si nécessaire.

Le guide est d'origine et je l'ai amélioré, avant ce projet je refendais du bois avec ce guide réglable(sans le cylindre) pour compenser mon drift éventuel. (le drift dépend de la lame uniquement pour ma part). Mais les résultats n'étaient pas très précis, et j'ai même abimé une pièce. J'avais finit par le faire sans guide.

Cette dernière modification est un bon compromis, on a une surface d’appui et on peut compenser si besoin. Je trouve que pour mon matériel et mon niveau de compétence c'est celle qui me convient le mieux pour un bon résultat.

La pièce de bois à refendre touche sur la partie basse du cylindre bleu et cela me convient. Le morceau de bois à refendre doit être bien dégauchit et la table de la SAR perpendiculaire à la lame.

PS: Pour info et pour ta 613, j'ai enlevé mon protège lame rouge, et j'ai légérement réglé le recul ou l'avance de mon guide lame pour pouvoir gagner de la hauteur de coupe je te mets les photos.

Super bien parti, tout le matos sur la table
Au passage l'établi a l'air super