Deuxième proj:LP DC Wilkinson & ES356

[TakeItSlow]

Bonjour à vous tous,
Voilà, tout est dans le titre: l'hiver approchant, je réfléchis de plus en plus à un deuxième projet en lutherie. En effet, avec le mauvais temps et le froid, c'est plus sympa d'être dans sa cave atelier que sous la pluie.
Après mon Lapsteel en érable et amarante (qui sonne terrible avec un bon sustain! :sif: ), pour utiliser un P90 et un vibrato Wilkinson que j'ai, j'ai hésité entre une sorte de Gibs ES339 ou une sorte de DoubleCut. J'ai opté, pour l'instant pour une DC.
J'ai les gabarits (je referai celui du manche car pour l'instant, il n'est pas très très droit... :( ) et une touche en palissandre.
Pour le corps, je verrai bien de l'acajou 35mm avec une table en noyer ou zebrano de 15mm, je ferai un binding (en érable?) ensuite. Un P90 avec un bouton de volume, une plaque "classique" DoubleCut.
Pour le manche, qui aura un long tenon, j'hésite: j'ai du sipo que je peux utiliser avec le touche en palissandre ou bien, de l'érable avec une touche en ébène (ou alors du sipo avec de l'ébène). Pensez-vous que le sipo convienne? J'ai bien lu qu'il s'approche de l'acajou mais bon, à l'utilisation, si certains d'entre vous l'ont déjà utilisé, ça peut m'aider. Lui aussi aura un binding (érable?).
A votre avis, devrais-je incliner le manche de quelques degrés (comme sur les Gibs) pour qu'il convienne au vibrato ou bien un manche "droit" (genre Strat-Tele) sera ok? Je pense que c'est plutôt la deuxième solution, mais bon, place aux amateurs éclairés...
Pour les incrustations ou la finition, je réfléchis encore. Je veux une sorte de DC "Deluxe" sans être trop chargée toutefois.
Si vous avez des idées, des suggestions ou des morceaux d'acajou ou d'ébène, je suis preneur.
Merci à vous.
Voilà quelques photos des gabarits.

[TakeItSlow]

Depuis le 18, j'ai un tout petit peu avancé: j'ai refais un gabarit pour le manche, nickel cette fois.
J'ai regardé tout partout et il me semble bien que le dogear ne va pas collé avec le vibrato wilkinson. En fait, puisqu'il se visse sur la table, il est plus haut que les pontets du vibrato. J'ai donc commandé un P90 soapbar que j'attends.
J'utiliserai le dogear sur un autre futur projet avec un tuneomatic et un stopbar tailpiece, un grand classique en somme.

De plus, j'ai fait quelques dessins et j'ai l'impression que mon manche ne devra pas avoir l'angle de 3°, justement à cause de ce vibrato. Je serai plus dans un esprit Strat ou Tele avec un manche "parallèle" au corps.
Quelqu'un pour confirmer? Par exemple, est-ce que les PRS avec un vibrato ont un manche (collé) avec angle ou pas. Je n'ai pas trouvé de plan "en coupe" de PRS mais étant donné que mon projet est un mélange de DC et PRS, si une bonne âme charitable passait par là, cela serait merveilleux de me guider dans la bonne voie et m'éviter de saccager mon beau bois.
Merci.

[Sacul]

L'angle de renversement du corps , est , si je ne m'abuse, uniquement pour les grattes avec chevalet TOM , qui est en hauteur

ce qui permet d'éviter une action trop haute sur les dernieres cases. En effet avec un vibrato , tu ne devrais pas renverser ton manche.

[lovicad]

Je plussoie à ce que dit Sacul, l'angle du manche c'est plutôt pour les TOM. Quant au Sipo, j'ai fais une explorer-type avec (le corps seulement) et tu peux y aller sans problème : belle couleur, se travaille sans problème et résonne bien. j'avais parlé à un vendeur de bois pour de l'aulne et il m'avait proposé du Sipo car l'aulne était pas sec. Et ben, c'était cool :D

[Beren]

je vais pinailler mais je trouve que c'est se gourrer d'approche que d'associer l'angle de renversement à un ToM et inversement.
dans le cas d'un projet de lutherie, il y a plein d'autre facteur qui peuvent induire un angle de renversement (question de confort/ hauteur des cordes par rapport au micro ou table, épaisseur de touche/manche à la jonction, etc etc etc, on peut tout imaginer. et au final , on peut très bien imaginer un angle de renversement sur un pur projet fenderien.
A l'inverse, on peut parfaitement imaginer un projet type gibson, avec ToM, sans angle, juste en adaptant certaine côte au niveau du manche ou de la table par exemple.

voilà voilà.

[fidler]

je vais pinailler mais je trouve que c'est se gourrer d'approche que d'associer l'angle de renversement à un ToM et inversement.
dans le cas d'un projet de lutherie, il y a plein d'autre facteur qui peuvent induire un angle de renversement (question de confort/ hauteur des cordes par rapport au micro ou table, épaisseur de touche/manche à la jonction, etc etc etc, on peut tout imaginer. et au final , on peut très bien imaginer un angle de renversement sur un pur projet fenderien.
A l'inverse, on peut parfaitement imaginer un projet type gibson, avec ToM, sans angle, juste en adaptant certaine côte au niveau du manche ou de la table par exemple.

voilà voilà.

Alors là, tout à fait d'accord avec Francis.. :D

[blaireau]

Et moi itou ....

C'est marrant, ça me rappelle quelques réactions goguenardes à moment donné alors que je n'arrétais pas de conseiller à tout va de faire une vue de profil en plus de la vue de face, n'empèche que c'est le seul moyen de vérifier certains trucs, et plus particulièrement de déterminer si un angle de renversement est nécessaire ou pas (et au passage d'estimer le dit angle si nécessaire). :sif:

[lovicad]

C'est vrai qu'on a répondu un peu vite, là dessus !! Tout peut se faire en lutherie, j'avais oublié :sif:

[Sacul]

C'est sur...

J'ai parlé d'une maniere générale hein ,bien sur on peut tout faire en lutherie mais sa implique un modification au niveau de la table ou du manche...

[BIGSTEVE]

Tout à fait d'accord avec Beren :Le bon dessin de profil à l'échelle 1:1 est toujours la solution à la question "renversement ou pas", et surtout, il permet de définir au plus juste les cotes de profil de la mortaise de manche, et de la faire ensuite. C'est plus cool et plus facile; et puis, c'est pas un dogme, "renversement avec TOM / sans renversement avec vibrato"; à la limite, tant que quand on la pose à plat sur le dos, la tête ne touche pas, on peut renverser un peu sur une Fender...C'est confortable et agréable, ça dépayse moins si on joue beaucoup sur une arch-top, et c'est même le seul moyen des fois de faire jouer juste une jazzmaster!

[TakeItSlow]

Bonjour à vous tous et merci pour ces réponses.
Désolé de ne pas avoir répondu avant mais comme tout bon instit qui se respecte, j'étais en vacances et là, quelle galère. Je m'explique: je passe souvent mes vacances en Bretagne, du côté de St Malo. Je pensais profiter des jours de repos pour aller dénicher du bois, et là, nulle part où en trouver. Je suis allé dans les grandes enseignes (Réseau Pro, Bois de St Malo), chez des menuisiers, des ébènistes et des luthiers du coin, rien! (les luthiers m'ont parlé de Kauffer et les ébènistes d'un mag à St Brieux, ce qui était un peu loin). J'en ai rencontré des "amoureux" du bois mais pas un seul bout d'acajou ou d'érable à se mettre sous la dent.
De retour en région parisienne, il me reste donc Kauffer ou GuitarShop...
D'ailleurs, merci pour ton message Lovicad car d'après Kauffer, l'acajou devient de plus en plus dur à trouver et il me propose du Sipo ou du Padouk (alors que GuitarShop en a?!). C'est compliqué tout ça, entre le Sipo, le Sappeli, le Padouk ou l'"African acajou", mon coeur ne balance pas mais ma tête s'embrume. Avec un corps d'environ 35mm, je voulais mettre une table en Zebrano de 10mm environ et là aussi, difficile à trouver. Une idée pour remplacer le Zebrano?
Sinon, pour reprendre le message de BigSteve, j'ai fait mon petit dessin de profil et à priori, pas besoin d'angle pour le vibrato Wilkinson qui est à environ 12,5mm de hauteur (si vous voulez, je prendrais le dessin profil en photo et l'insérerais).
Donc, comme vous le voyez, mon projet LP DC n'a pas beaucoup avancé si ce n'est que je compte mettre un P90 soapbar (je pourrai le régler en hauteur) et voilà un scoop pour vous, je garde le P90 dogear car il sera sur mon autre futur projet: une copie ES335 avec deux Dogears, sans doute en érable de 15mm ou 20mm "creusé" (pas laminé) et hardware gold.
Si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur car très très très prochainement, soit je commande chez GuitShop soit je passe rendre visite à Kauff.
A bientôt.

[guyzard]

pense aussi a guetter les annonces de la section troc/achat/vente, tu as parfois des perles rares a des prix défiant toute concurrence

[TakeItSlow]

Hello tout le monde,
Je viens d'éditer le titre car il y a eu du nouveau, un peu, certes, mais du nouveau quand même.
J'ai passé commande chez Luthi/GuitShop pour mes deux futurs projets(manches, truss, bindings...) et j'attends donc un corps en acajou de 35mm d'épaisseur pour ma copie DC avec vibrato.
Etant donné que j'avais refait un gabarit pour le manche, bien droit celui là, je me suis amusé à faire un gabarit pour ma future copie ES335 (cf les photos).
Cependant, ayant déjà une vraie ES335 Tokai, je me suis dit que je me ferais bien une ES335 plus petite et c'est là, que j'ai découvert la Gibs ES336-ES356. Pourquoi pas? Et hop, un autre gabarit. J'ai trouvé sur un site que le corps de la 336 fait 14" (14,25" pour la 339 soit 36,2mm) mais le trouvant un peu petit, j'ai opté pour un tout petit peu plus grand: 14,65". En plus, la ES336 avec son corps évidé me semble plus facile à faire que la 335 ou 339.
Avec tout ça, j'ai besoin d'aide sur le choix des bois en sachant que j'ai commandé un manche en érable et un manche en acajou et deux touches en ébène.
Je sais bien que c'est personnel et que du papier mâché pourrait peut être aussi convenir (cf Torrès à la fin du XIXème) mais bon...
Quelle(s) serai(en)t la (les) bonne(s) "alliance(s)" du bois et des micros?
Ma première idée était, pour la copie DC en finition huilé avec le corps en acajou de 35mm et un P90 soapbar, je pensais aller vers une table en zebrano mais difficilement trouvable, du côté de Kauff, on m'a parlé de noyer ou de frêne olivier en 10mm. Qu'en pensez-vous? Dois je mettre le manche en acajou (1ère idée!) ou en érable? (PS: ayant lu la FAQ :D je connais les "différences" entre ces deux bois).
Pour la copie ES356 de couleur cherry red avec deux P90 dogear, je pensais prendre une caisse en érable de 40mm d'épaisseur et mettre une table en érable "tigré" de 15mm et utiliser le manche en érable (tout érable, un peu dans le genre Gretsch ou Gibs BBKing). Cependant, les vraies ES336-356 ont une caisse en acajou ainsi que le manche ce qui lui donne, l'ensemble de la fabrication, beaucoup de medium.
Que me conseillez-vous?
En sachant que je pense passer très prochainement chez Kauff pour ma table de DC et le corps complet pour ma copie ES356, quel(s) "mélange(s)" feriez-vous? Qu'est ce qui serait le plus judicieux?
Merci de m'aider.
Allez, après tout ça et avant que je passe commande chez Stew pour une "carbide tipped binding router" et et du "color tone water base", place aux photos du nouveau gabarit de manche (43mm et 57mm) qui me servira pour les deux projets ainsi qu'au gabarit de l'ES336-356 (à partir du plan d'ES335 à l'échelle 1, j'ai réduit le c*l de la guitare à 91% [14,65" environ] et j'ai mélangé avec des cornes à partir du haut des hanches réduites à 94% ce qui est donc proportionnellement normalement un peu différent d'une vraie 336-356).





La différence de teinte est due au fait que je n'ai pas encore passé du vernis (2 ou trois couches pour bien renforcer les côtés) sur le gabarit de la 356.
D'ailleurs, en parlant de Stew, connaissez vous ses produits, à base d'eau "colortone waterbase"? Est-ce ce bien?
le lien
http://www.stewmac.com/shop/Finishing_s ... quers.html
De plus, n'ayant jamais utilisé, ni acheté ni touché, la nacre utilisée en lutherie, Stew en vend au poids (1 ounce) soit environ 28g. Cela en fait-il beaucoup ou non? Je ne me rends pas compte. Que fait-on avec 28g?
Toute info sera utile car là aussi, je passerai commande très bientôt chez lui (à moins que vous ayiez d'autres bonnes adresses, moins chères, pour les vernis et la nacre).
C'est tout pour aujourd'hui.
Merci et à bientôt.

[lovicad]

Tu tapes mother of pearl ou inlay guitarsur le net et tu trouve des adresses avec des listes de prix pour la nacre (autralie, States, vietnam). J'ai jamais essayé Stewart pour ça et j'ai aussi du mal à voir ce que fait 28 g de nacre :(

Pour ton choix de bois, je ne me risquerai pas à te donner un avis :? avec l'un ou l'autre tu peux faire des supers trucs, ça dépend vraiment de trop de chose et surtout de tes goûts. Soit tu aimes le son des 336 et tu prends les même bois, soit tu improvise, il n'y a pas d'hérésie à ce sujet ( tu parles toi même de la fameuse guitare en carton qui, parait-il, sonnait vraiment )
C'est donc dur de te dire prends tel ou tel bois... En plus il faut le voir le bois, le côté esthétique est quand même vachement important.
J'ai vu du Zebrano il y a pas longtemps chez "Holz fascinazion" un site Allemand avec des bois de lutherie incroyables (mais très chers souvent ). Par contre ça part très vite chez eux.

[6ri.l]

perso pour les bois je prendrais ceux qui me plaise (ce que je fait tout le temps )
je cherche jamais tel ou tel son, je cherche juste ceux qui sont beaux a mes yeux

[TakeItSlow]

Merci à vous lovicad et 6ri.l pour vos avis et c'est vrai que le côté esthétique est important...
Je vais regarder du côté de "mother of pearl" pour les inlays...
Sinon, pour reprendre un peu le cours des choses, je me suis dit qu'il fallait que je vérifie les dessins de côté des projets, l'angle du manche et du corps. J'avais trouvé qu'il ne me fallait aucun angle. Pour vérifier, et faire plus sérieux, j'ai ouvert le livre de Melvyn Hiscock "MYOEGuitar" pour ceux qui connaissent et que j'ai depuis un an environ et là, page 26 sur le calcul de l'angle à partir de dessins.... Incompréhensible!!! Ca fait deux jours que je fais des dessins et rien ne va comme il faut. Heureusement qu'en recherchant du côté de la FAQ, je suis retombé sur un lien (je le remets pour ceux que ça intéresse en espèrant ne pas froisser celui qui l'a mis en premier: http://www.tundraman.com/jigs/Resource.cfm ) et qui permet de calculer cet angle. Je trouve un angle de 0,52° environ, ce qui me rassure.
Certains d'entre vous utilisent-ils la méthode Hiscock?
Enfin, por reprendre mon dernier post et avant ma commande de chez Stew, avez-vous des avis sur les vernis et teinte " Color Tone à base d'eau"?
Merci.

[6ri.l]

ben pour l'angle, tu attends d'avoir ton chevalet, tu le mesure, et tu fait un plan a l'echelle 1:1 (je vais me faire engueuler tout a été dit sur le forum)

[TakeItSlow]

Hello 6ri.l, c'est bien ce que je disais quand j'ai trouvé aucun angle : j'avais fait un plan à l'échelle 1:1 (en fait un dessin du corps et un dessin du manche, en coupe) mais j'ai essayé de vérifier avec la méthode Hiscock qui te fait dessiner un trait horizontal, puis tu dessines la hauteur du chevalet, la fin de la touche et la fin du corps et tu trace des traits qui se rejoignent... et là, ça allait plus.
Avec le lien net, je retrouve la hauteur de la touche (avec frette) là à l'endroit où le corps et le manche se rejoignent et ce lien me donne 0,5° environ. Voilà donc.
Ciao et merci!!!

[lovicad]

J'avais vu une autre méthode aussi pour calculer l'angle du neck pocket ou du manche (je sais plus ou, mais sur ce forum j'en suis presque sur), en posant ton chevalet sur ta table et avec une grande règle ou un bout de bois bien droit, tu pose une extrémité sur ton chevalet et l'autre extrémité là ou sera ton manche, l'angle du baton par rapport à ta table c'est l'angle du manche. Moi je fais avec un dessin 1:1.

Pour les color base je ne sais pas, je me fournis chez guitar shop avec leurs teintes à l'eau, y'a pas de problème, c'est du bon boulot chez eux.

Je sais pas si ce dessin peut t'aider, c'est comme ça que je fais.

[Papy ions]

Guitar Shop closed.
http://www.luthimate.fr/newsdesk_info.p ... desk_id=24