1 er projet - corps d'explorer

[Moustaki]

Salut à tous,
Voilà mon premier projet, je compte me faire une explorer accordée en Si, en partant d'un manche existant.

Le manche que j'ai vient d'une copie strat moderne "Vantage", guitare qui n'était vraiment pas super, d'un diapason d'environ 656 mm (mesuré le plus précisemment possible, 328 mm à la 12ème frette) et qui possède 24 frettes.
Je compte équiper cette explorer de deux humbuckers GFS, d'un cordier type tune o matic. Pour l'electronique, je ferais un beau blindage sur mes cavités, j'aurais un push pull pour spliter le micro manche, et un killswitch

Pour commencer, j'ai téléchargé un plan d'explorer dans la section download.

Voilà donc la première question que je me suis posé :
Mon manche ayant un diapason de 656 mm, il est plus long qu'un diapason gibson, en tout cas que celui de l'explorer qui a servit pour le plan.
Merde alors. Vu que le chevalet et les micros sont placés en fonction d'un diapason précis (ici 628.75 mm), comment dois je m'y prendre pour placer mon manche, surtout qu'avec ses 24 frettes, il est encore plus long que celui du plan (22 frettes) ?
J'avais pensé à reculer le chevalet, mais le confort de jeu risque d'être touché, ou alors, c'est au niveau de la jonction corps manche qu'il faut que je travail.

J'ai tenté de répondre à ma question.
Sur la photo jointe, il y a un trait que que j'ai tracé (qui traverse la tête sur le plan), c'est la longueur que je devrais atteindre au niveau du sillet, avec le diapason de mon manche vantage, en gardant le chevalet au même endroit que sur le plan. Là c'est pas très flagrant, mais le sillet tombe dessus, et la fin de la touche correspond à peu près à celle du manche sur le plan.
SUPER !
Du coup pour la longueur c'est bon, dites moi si quelque chose vous semble faux.

Maintenant deuxième (et troisième) question, et là j'ai besoin de quelqu'un pour m'aiguiller.

- Vu que mon manche est plus long, l'action des cordes vas changer par rapport à celle sur le manche prévu sur le plan. Est ce que c'est à prendre en compte, si oui comment ?
- Étant donné que le sillet est différent de celui sur une gibson, comment je m'arrange pour respecter une certaine hauteur de chevalet (angle du manche, etc...) ?

Je vous remercie d'avance, à bientôt

[Damas]

Pour l'histoire du diapason, tu as les deux options, avancer le manche ou reculer le chevalet à toi de voir ce que tu préfère.
Pour ce qui est de l'action, à mon humble avis, si tu y mets un tirant plus gros (et c'est ce que je te conseille genre du 60) ça devrait pas changer grand chose, le réglage de hauteur du chevalet devrait suffire.

[Jaha]

Je pense que tu t'embrouilles pour rien, que ton manche soit plus long n'est pas important. La seule chose qui compte c'est le diapason de ton manche, soit la longueur entre ton chevalet et ton sillet.
Après c'est soit tu veux garder la même forme de corps et tu avances ton chevalet, soit tu retravailles ta corne du bas pour l'accès aux aigus.

[Moustaki]

Que je m'embrouille ? C'est probable
Ok je pense que je vu que mon diapason est bon sur mon plan, c'est effectivement au niveau de la corne qu'il faut que je travaille.

Et du coup vous pensez que ça peut le faire un accordage de Si (Si Mi La Ré Sol b Si) avec un diapason comme celui ci ?

[Angel]

Oui, j'ai souvent joué en SI sur des guitares à diapasons Gibson ou Fender, ça passe dans les deux cas, faut juste bien choisir le tirant, si c'est trop moue ça sonne degeu.

[Damas]

tout à fait j'ai un pote qui jouait en SOL avec le même diapason et un tirant de 72, ça passait, ça sonnait juste et elle tenait l'accordage.

[Foudraxx]

Salut !

Après avoir lu tes interrogations et les réponses des copains, effectivement je pense que tu te poses les bonnes questions, mais que tu te prend un peu la tete. Normale quand on a envie de bien faire ;-)

Design:
Tu peux jeter un coup d'oeil, sur la signature Phil Campbell, une explorer 24 frettes avec un manche d'arkane visé (super strat).
Si on regarde bien la lag et une gibson, effectivement il ont retravaillés toutes la jonction corps manche, mais celle ci est toujours centré sur la 19em frettes.
la partie du haut à une courbe plus douce et progressive. Elle commence au niveau du bout de la touche et descend jusqu'au niveau de la 19em frettes. C'est le meme design que chez gibson, sauf que comme il y a 2 cases de plus, c'est plsu long !
La corne inférieur a été accentué pour bien dégager les dernieres frettes. ici la jonction corps/ manche se fait au niveau de la 22em frettes, 18em pour la gibson. Donc là, on a beaucoup reculé la jonction (5 cases).





J'ai même trouvé une photo du neck pocket ;-)



Chevalet
Pour la hauteur de chevalet, là ça se calcule. Généralement avec les chevalet tune o matic, on admet un angle de renversement pour le manche. Le chevalet étant assez haut perché, il faut incliner le manche pour que les cordes soient bien parallèles à la touche.
Tu peux donc, soit faire un neck pocket pas trop profond pour que la manche ne soit pas trop bas et donc "à niveau" avec le chevalet, mais je suis pas trop convaincu, car le manche va être assez haut.
Essayer de faire un renversement pour ton manche, mais avec un manche vissé je me rend pas trop compte ?
La technique la plus courante aujourd'hui c'est d'incruster le chevalet, comme ça plus de problème de hauteur et de renversement de manche !



Voila chef !
Bon courage pour la suite ;-)
A+

[Glooby]

J'ai toujours eu des scrupules à faire ça mais il a l'air sympa ce chevalet encastré

[Angel]

Ouais pareil, je trouve même qu'esthétiquement ça rend mieux, surtout avec les cordes traversantes.

[Moustaki]

Môssieur Foudraxx, je doit dire qu'une réponse plus précise aurait été difficilement trouvable Merci !
J'ai effectivement redessiné les courbes haute et basse de la jonction pour arriver à un truc semblable à ce qu'il y avait sur le corps de la vantage dont est tiré le manche, et sur le plan de l'explorer, ça donne à peu près la même chose que sur la lag campbell.
Pour ce qui est du chevalet, je pense que je vais creuser, et faire des cordes traversantes, j'aime bien le style, et parait que c'est bon pour le sustain.

Alors maintenant, j'ai encore quelques question (relou le mec ...) avant de pouvoir me lancer dans l'achat de tout mon matos :

Je me suis un peu renseigné sur le site par rapport à la teinte et au vernis, et je voudrais faire une teinte dans ce genre

wildone_evo_cadre final.jpg

Malgré mes recherches j'ai encore un paquet de questions.
Si ça fait trop d'un coup, ou que quelqu'un pense que j'ai pas assez cherché, faites le moi savoir

1) Est ce nécessaire de mettre du bouche pore sur du tilleul ?
2) Quels genre de teinte je devrais utiliser pour ce genre de couleurs ?
3) Je pensais à un vernis à la gomme laquée . Quelle gomme utiliser pour un résultat brillant mais pas trop ?
4) Le vernis gomme laquée se fait à l'alcool me semble-t-il. Je dois donc utiliser des teintes à l'alcool ?
5) Fondur entre ma teinte et le vernis or not ?
6) Est ce que le fondur et le bouche pore peuvent rencontrer des problèmes de compatibilité (j'ai l'impression de parler de logiciels ...) avec l'eau ou l'alcool (différents types de bouche pores et de fondur pour différentes utilisation ?) ?
7) Dernière question, quelqu'un connait l'epaisseur d'une gibson explorer ou de la campbell ?

Voilà, je pense que j'ai fait le tour, ça fait pas mal d'un coup je sais, mais j'avoue que c'est pas évident de rassembler toutes les infos nécessaires vu la quantité d'info qu'on trouve sur ce site (et c'est pas un reproche, au contraire ).

Merci encore à Foudraxx (dont j'ai regardé le blog, putain le taf ... bravo !) et aux autres pour vos réponses !

[6ri.l]

pour ce genre de teinte, il faut teinter le bois, donc fondur oui mais après la teinte.
je ferais des essais avec des encres de chine, du broux de noix, du café, un mélange de deux ou des trois.

pour la gomme laque, c'est un peu fragile pour une solid body, préfère plutôt un vernis PU (mono ou bi composant) par exemple.

pour les produits, on va toujours du maigre vers le gras.
tu peu faire une teinte à l'eau, ensuite fondur a la gomme laque, puis vernis par exemple.

[Ptitmarseillais]

Bienvenu Moustaki ...

Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B où tous les bons conseils se trouvent ... :linux:

[Moustaki]

J'ai bien reçu le message, merci !

J'avais pensé à l'encre de chine, je dois en avoir un peu en plus .
A tenter, je me renseigne là dessus

[Moustaki]

Donc si j'ai bien compris,
1 - je fais mon bouche pore
2 - ma teinte à l'encre de chine (à voir)
3 - un fondur à la gomme (j'en ai)
4 - Un verni

Par rapport au vernis, un site de déstockage proposé sur LA vends du vernis v33.
Par contre dans les incolores, y a du "brillant", "chambre d'enfant", "ciré", "conditions extrêmes" "exterieur".
Je sais pas trop quoi prendre. Y a aussi un v33 "vitrificateur bi composant". Est ce que je saute dessus ?

[Glooby]

Non, faut teinter en premier, et éventuellement poncer un peu pour ce rendu non homogène

[Moustaki]

Alors je teinte, fondur et vernis.
Si je fais un fondur à la gomme, est ce que ça sera compatible avec un PU bicomposant ?

[Jaha]

teinte, bouche pores, fondur et vernis

[6ri.l]

le PU bi passe sur la gomme laque (normalement).

[Moustaki]

Fichtre zut, plus je lis moins je comprends :? (mais serait il bête ?)

Sur un topic je vois "passe la teinte avant le fondur sinon tu pourras pas teinter", et celui d'après "ah non non non, fondur avant ! sinon il accrochera pas sur ta teinte".
Me voilà quelques peu perdu.

Alors voilà ce à quoi j'ai pensé, après avoir consulter un certain nombre de topics :
Eau chaude et ponçage, pour atténuer le buvage par les fibres du bois
Une teinte à l'encre de chine
Un fondur à base de gomme avec de la poudre de ponce (pour boucher les pores)
(du coup je sais pas pour l'ordre de ces deux taches, le but étant d'avoir une teinte qui ne bougera pas après avoir passé d'autres couches de produits)
Et mon verni PU bi .

Le tout au tampon, parce que pas de pistolet, et reste le étapes de ponçage entre les différentes couches, faut que je continu à me documenter là dessus.

Alors alors j'ai bon ?

[6ri.l]

alors, tu as presque tout bon.

pas besoin de bouche pore sur le tilleul, le fondur bloquera la teinte.

pour ce qui est du vernis, tu peux aussi le faire au pinceau ou au rouleau,
parce que le bi comp au tampon, je ne suis pas certain que ce soit l'application la plus facile.

donc tu teinte, tu ponce pour avoir l'effet non uniforme, tu laisse bien secher.

quand la teinte te va, tu passe un coup de fondur ou de gomme laque, mais pas besoin de boucher les pores a la ponce (en plus sur ta teinte, tu va uniformiser le tout), tu passe tout ça au pinceau.
tu laisse bien sécher, ponçage au 240 ou 320 puis tu peu remettre une couche, re laisse sécher.
et re-ponçage, toujours au 240 ou 320.

ensuite tu peu attaquer ton vernis, le rouleau est facile a mettre en œuvre et ne laisse pas trop de traces.
ensuite ponçage entre chaque couches, mais là, chacun a sa technique.

voici le mienne, qui peu varier suivant les vernis, les bois et les instruments.
en gros :
je commence à sec au 240 - 320, jusqu'au 400. pour le 5 ou 6 premières couches (fines).
ensuite j'attaque à l'eau, 800, 1000, 1500, 2000, puis polissage pour avoir un brillant, ou je continue 2500, 3000, 5000 pour satiner.
compte une bonne dizaine de couche très fines en moyenne.