Projet n°1,5 : corps de basse sur un design personnel

[fidler]

Mais pourquoi avoir fait un talon aussi long ? je ne le trouva pas très ergonomique en fait.

[Heiiwo]

C'est par rapport à l'équilibre de la basse, j'ai voulu faire remonter le talon le plus haut possible derrière le manche pour y fixer la sangle, et que la gratte pique du nez le moins possible.
Ca gênera l'accès aux aigus, mais de toute façon j'avais pas prévu de shredder sur ma basse
Je monte à peu près jamais au-dessus de la 12e case !

[Heiiwo]

C'est propre et fait en chaussettes
La lutherie en chaussettes est un concept intéressant

J'avais taillé mes chanfreins en extérieur et mes pompes étaient couvertes de poussière de bois (tout le volume des chanfreins est littéralement parti en poussière, ça en fait un paquet...), je voulais pas pourrir le parquet de mes parents

[jbm]

Bois sur bois ça s'annule non ? :p
C'est un loisir un peu plus salissant que d'autres

[Heiiwo]

Salut tout le monde !
Après un mois de pause à cause du boulot, qui m’a valu de repasser en page 2, j’ai pu réattaquer le week-end dernier !
Je suis passé à la fabrication pu pickguard.
Voici donc le gabarit fait main en MDF 10 mm, vissé sur la plaque de PVC 3 plis WBW :


Comme vous pouvez le voir, j’ai eu un peu chaud aux fesses sur les dimensions de ladite plaque ^^"
J’ai donc passé tout ça à la défonceuse montée sous table avec une fraise de 45 degrés.
A posteriori, je pense que le boulot aurait probablement été plus propre avec une découpe à la fraise à affleurer puis la sculpture du chanfrein ensuite, là j’ai eu pas mal de copeaux qui sont restés accrochés qu’il a fallu finire à la lime.
Ça s’ajuste plutôt pas mal :


Ensuite j’ai attaqué la découpe pour les micros. L’inconvénient d’avoir des gabarits faits à la main, c’est que le boulot est souvent moins propre, et là notamment au niveau des futures fixations des vis de micro j’ai un peu chié.

Je vais peaufiner ça avec une petite lime, mais ce sera jamais nickel je pense.
Après j’ai essayé en mettant les micros dedans, je pense sue les irrégularités de la découpe se verront pas.
C’est plus ma fierté personnelle qui trouve ça pas propre ^^

Ce samedi, je creuse la cavité du micro P dans le bois, la cavité technique, et je tenterai probablement un premier montage pour voir si ça fonctionne !

[Pronto]

Joli!
T'en a pas trop chié avec le ménage ? Je me souviens qu'après l'opération défonceuse pour faire celui de la ProntoCaster, il y avait des petits copeaux blanc noir blanc absolument partout, collés à l'électricité statique, un enfer !

[Heiiwo]

Ah ouais j’imagine l’enfer

Pour moi ça allait, depuis le début du projet je fais toutes mes défonces en extérieur chez mes parents, sur une terrasse assez dégagée avec du carrelage par terre donc en un coup d’aspirateur c’est fini !

Par contre ça oblige à sortir tout le matos de la cave et de tout re-ranger après, à chaque fois...

[36seb]

Il est chouette ce pickguard.

pour faier les gabarits, tu peux t'aider de "règles" de tasseaux bien droits, règles de maçon ou tout ce qui va bien.

[Heiiwo]

Hello !

Merci pour le conseil 36seb, je me sens très (très très) con de pas y avoir pensé tout seul :fessee:

Finalement j’ai pas eu le temps de luther autant que j’aurais voulu ce week-end, quelques étapes sympa cependant :
- j’ai fini les perçages du pickguard. Pour être bien aligné, j’ai fixé le pickguard au corps, puis j’ai percé d’un coup d’un seul dans le pickguard et le corps un repère de 1 mm au niveau des emplacements des potards.
Après avoir percé leurs trous de 8 mm, les voilà donc montés sur le pickguard :


Et ensuite, on attaque la cavité technique.
Elle est très moche.
C’est parce que vu le design du pickguard, qui est vraiment fin à son extrémité, je n’ai pas voulu utiliser la défonceuse ni tout autre outil capable de fraiser en latéral, de peur de ripper et de déborder du pockguard. Je me suis donc contenté de trois trous en regard des potentiomètres, reliés par des canaux, le tout percé à la colonne et fini à la Dremel.
Très crade par rapport à la défonceuse, mais foutrement plus maniable quand on n’a pas beaucoup d’espace.





Dernière étape, pour laquelle je me suis bien emmerdé : le tunnel entre la cavité du micro Jazz et la cavité technique.
Réussi sans rien abimer à côté !



J’ai aussi percé un tunnel entre le chevalet et la cavité de micro jazz, pour mettre les cordes à la masse.

[lusa]

Ça avance bien par ici.
Pour les canaux entre les potards c'était effectivement tendu ! Ça aurait aurait aussi pu se faire au ciseau à bois bien affuté !

[Heiiwo]

Hello !

Bon, ça fait longtemps que j'ai pas posté à cause du boulot mais en vrai ça avance cette histoire !

Il y a deux semaine, j'ai creusé la défonce du micro Precision, avec un gabarit fait maison dans du medium 10 mm :


Puis le week_end dernier je l'ai relié à la cavité technique par des canaux qui seront masqués par le pickguard (perceuse puis défonceuse) :


J'ai un peu repris la cavité technique à la défonceuse d'ailleurs, elle était trop moche j'ai craqué ^^


Ensuite j'ai passé pas mal de temps à poncer tout ce corps jusqu'au 180, avant d'attaquer la décoloration.
J'utilise donc un mélange de 85% d'eau oxygénée à 40 volumes (la 130 est introuvable...) et 15% d'ammoniaque.
Voilà juste après la première application (donc mouillé) :

Je laisse sécher et agir 30 minutes avant de passer une seconde application, puis 30 min, puis la 3e... je fais 5 applications comme ça, puis un rinçage à l'alcool, et voilà donc la bête après les 5 applications (toujours mouillée) :


Je sais pas pourquoi l'hébergeur a mis les photos à l'horizontale, elles étaient bien orientées initialement...

En tout cas j'ai obtenu un beau blanc, mon bleu ne devrait pas être trop vert une fois appliqué !
Tout ça a bien relevé la fibre du bois, donc le week-end prochain je refais un passage léger au 180 puis au 240 et ensuite... j'attaque la teinture !

[stephane isiar]

joli résultat ce blanchi a l'eau oxygénée , c'est bien régulier et bien blanc .

pour ce qui est de la cavité electro , a mon avis tu aurais avantage a l'agrandir un peu, et tu peut facilement lui donner une forme homogène en fixant un tasseau pour guider ta défonceuse , cela aura une plus joli apparence , meme si c'est caché , des fois on ouvre , et tel quel il va falloir que tu te prenne la tete pour arriver a passer les fils une fois tout monté sur le pickguard , plus le risque d'endommager en cascaillant pour arriver a tout faire rentrer, les fils qui se compressent les uns les autres tout ça ,
en tout cas elle suit son cours cette basse ying yang :app:

[Enrico]

Je sais pas pourquoi l'hébergeur a mis les photos à l'horizontale, elles étaient bien orientées initialement...

L'hypothèse la plus probable c'est qu'elles sont mal orientées.
Ton APN, qui doit être équipé d'un gyroscope, encode l'orientation dans les fichiers originaux mais ne les pivote pas.
Cette orientation est relue et appliquée par la visionneuse d'image que tu utilises quand tu sors les photos du boîtier.
Par la suite l'hébergeur ré-encode ton image et perd l'info d'orientation, qui est par ailleurs potentiellement ignorée par les navigateurs.

[Heiiwo]

Hello !
Une semaine après la décoloration, la gratte est bien sèche... il est temps de la teindre !
Avant ça, j’ai tout reponcé au 180, puis au 240 et au 400... une vraie peau de bébé !
Sur une chute de bois que j’avais traitée de la même manière, j’ai fait un essai d’application de « grain filler » nitorlack noir... comme je m’y attendais, pas très concluant sur de l’aulne, il a juste donné au bois une teinte grisâtre sans faire particulièrement ressortir les veines.
Cependant, le veinage se voyait quand même dans la partie non traitée, j’ai donc décidé de faire sans.

Pour la teinte, j’ai utilisé de l’encre Pebeo ColoreX bleu outremer, dilué à l’eau à 25%.
Je l’ai appliquée à l’éponge, après divers essais j’ai trouvé que pour une teinte très liquide c’est ce qui avait le rendu le plus homogène et qui évitait le plus les coulures.
Donc en 10 minutes c’était fait, et voilà le résultat !



Je suis hyper content de la teinte, c’est exactement le bleu électrique que j’imaginais depuis le début pour cette basse.
Encore que la photo ne lui rend pas vraiment justice, en réalité il est plus clair et plus éclatant que ça.
J’aurais souhaité que le veinage ressorte un peu plus, mais bon, j’ai pas choisi le bon bois pour ça ^^

[gema1831]

TOP
ça donne bien.

[jbm]

Un bleu bleu, ça c'est super cool

[Heiiwo]

Hello !

Les choses avancent, mais on arrive au point où je vais commencer à avoir besoin de conseils !

Étant satisfait de la couleur, j’ai attaqué le vernis la semaine dernière.

J’utilise le nitoraqua de chez Nitorlak.
J’ai commencé par passer 4 couches assez épaisses au pinceau la semaine dernière (parce que je suis un flippé de la perce), que j’ai poncées aujourd’hui avant d’appliquer 4 couches, cette fois au rouleau mousse pour limiter les ponçages à venir.
A passage, cette rapidité est rendue possible par le nitorlack qui sèche vite (45 min au toucher).
J’obtiens donc ce soir ce résultat-là :

J’ai donc de la peau d’orange sur toute la gratte, inévitable je pense lors de l’application au rouleau.

Pour la suite, j’aurai quelques questions, je pense faire :
- 2 couches, ponçage au 600
- 2 couches, ponçage au 800 mouillé
- 1 couche, ponçage au 1200 mouillé
- 1 couche, ponçage au 2000 mouillé, attente 3 semaines, puis polissage.

Maintenant, les questions :
- est-ce que ça vous parait adapté ?
- Pour le polissage, vous savez quoi acheter comme produit ? Parce que quand je tape « pâte à polir » dans gogol, je tombe sur trouze mille produits différents dont je n’arrive pas à comprendre s’ils sont adaptés ou pas... voir directement avec un carrossier peut-être ?
Voilà, en tout cas je commence à en voir la fin !

Merci d’avance de vos conseils

[Meeck]

Continu de monter les couches comme tu le fait .
Entre chaque sessions (en fin de journée ou début de matinée) tu remet a plat au 600 , sans chercher a ce que ce soit parfait dès le début pour ne pas percer : le rendu glacé uniforme arrivera a force d'empiler les couches et les sessions .
N'attend pas entre les sessions idéalement un jour après l'autre sinon tu auras des problèmes d’adhésion .
Une fois atteint l'épaisseur voulu , tu remet a plat une dernière fois au 1000 et tu passe a la session finale qui doit être la plus réussie de toute .
Tu as ensuite une remise a plat finale encore au 1000 ou plus fin mais toujours sec : tu passe au mouillé quand tu n'as plus de couche a passer .
Puis tu enchaine les grains comme tu l'as prévu , mais sans repasser de vernis entre .

La granulométrie est indicative , c'est suivant l'épaisseur de la peau d'orange et suivant le grain de polissage avec lequel tu vas commencer : ça peut être un peu plus ou un peu moins c'est a toi de trouver ce qui te vas .

Il faut bien veiller a remettre a plat en chaque session pour ne pas avoir de courbes de niveau (witness lines) qui apparaissent a la mise a plat final .
Faut y aller molo au ponçage sur les arrêtes et la tranche .
Il faut aussi attendre un peu entre ponçage a l'eau final et polissage et idéalement aussi entre polissage et montage , mais ça personne ne le fait

[Meeck]

J'insiste sur le fait que la mise a plat se fait entre chaque session , mais que la surface n'as pas besoin d'être parfaite dès le début ! Sinon tu perce a tous les coups . De plus l'aspect rugueux du 600 ou du 1000 favorise l'adhésion des couches suivante .

Pour le polish , en mode économique , trouver un tampon (mousse ou tissus) et son support qui se fixe sur la perceuse .
Si tu finis de poncer au 2000 a l'eau tu peux faire avec deux grains de pâte a polir : fin et extra fin .
Mais avec ce dispositif tu ne pourra que très difficilement atteindre les coins (échancrure en particulier) ce qui n'est pas mortel .

[Heiiwo]

Okay !

Donc si je comprends bien quand tu que la surface n'a pas besoin d'être parfaite dès le début, ça veut dire que s'il reste quelques zones brillantes (donc des creux non ponçés) c'est pas gave au début ?

En tout cas merci pour ta réponse précise, ça clarifie