LUTHERIE AMATEUR

Merci Gema !

Nickel!

Pour ma guitare en frêne (qu'il faudrait que je finisse un jour d'ailleurs), j'avais mis du scotch de masquage dans le gabarit pour avoir un peu de marge de manoeuvre. J'avais mis 2 épaisseurs, le manche ne rentrait pas, puis une seule, et là c'était nickel.

Mickaël a écrit :Nickel!

Pour ma guitare en frêne (qu'il faudrait que je finisse un jour d'ailleurs), j'avais mis du scotch de masquage dans le gabarit pour avoir un peu de marge de manoeuvre. J'avais mis 2 épaisseurs, le manche ne rentrait pas, puis une seule, et là c'était nickel.

J’ai essayé ça lors de mes tentatives de gabarit et j’ai eu des déboires : le scotch s’arrachait au contact du roulement et ça finissait en carnage !!

joedassin a écrit :...
J’ai essayé ça lors de mes tentatives de gabarit et j’ai eu des déboires : le scotch s’arrachait au contact du roulement et ça finissait en carnage !!

La couronne extérieur du roulement tourne avec la couronne intérieur? Dans ce cas, le roulement est bloqué! Il est temps d'en changer....

ou en tout cas de le badijonner de WD40. Le nombre de roulements que j'ai sauvé avec cette cochonnerie !

je viens de vérifier, le roulement est ok. J'avoue quand j'ai fait cet essai infructueux ne pas avoir cherché plus que ça la cause du problème, difficile à visualiser en live avec mes lunettes de protection pleines de buée

A posteriori, je pense que la paroi de mon gabarit ne devait pas être parfaitement perpendiculaire, donc pas parfaitement parallèle à l'axe de ma fraise. Il est alors possible que ce soit la lame et non le roulement qui ait arraché le papier...

Attention à la qualité du scotch aussi !

Dagda a écrit :Attention à la qualité du scotch aussi !

Explication possible aussi !

Au final je m’en suis sorti sans cette astuce, et mon neck pocket m’a l’air ajusté comme il faut

J'ai attaqué le radius, à la cale et au papier de verre, et je me pose quelques questions.

Après pas mal d'efforts, il me reste comme une bosse au milieu, dans l'alignement des repères de touches. J'ai d'abord pris ça pour une coloration venant du ponçage des répères en pate fimo, mais non. Au doigt on sent clairement un renflement (que je ne vois pas avec mon radius gauge clodo en carton...).



J'ai essayé d'insister un peu au grain 80, mais je n'ai pas l'impression de progresser.

Avez-vous un idée de là d'où ça pourrait venir ? Dureté des repères par rapport au bois ? pression mal répartie lors du ponçage ? pas assez ou trop de pression appliquée ? autre ?

Avez-vous une idée pour régler le truc ?

Tu as colé ton papier à poncer avec du double face sur ta cale? Et tu n'en a pas mis au milieu de la cale?

j'ai essayé plusieurs méthodes pour la mise en place du double-face : d'abord en couvrant toute la surface de la cale, puis au contraire en le mettant sur les surfaces latérales de celle-ci.
Mais dans les 2 cas du coup je n'avais pas d'écart de niveau dû au double face, si c'était ton idée...

Pas sûr que mes explications soient claires, donc voilà un schéma des 2 méthodes que j'ai essayées (double face en bleu, abrasif en rouge) :

J'ai toujours fait la méthode 1 sans problème.

Essaye de crayonner toute ta face et repasse un coup de cale. Si tout le crayon est griffé par le papier de verre, c'est que tout se passe bien et que tu dois juste mettre plus d'huile de coude !

Alexlyvity a écrit :Essaye de crayonner toute ta face et repasse un coup de cale. Si tout le crayon est griffé par le papier de verre, c'est que tout se passe bien et que tu dois juste mettre plus d'huile de coude !

Je vais faire ça !! Merci à tous pour vos retours !

J’utilise la méthode 1 également, elle fonctionne bien. J’ai un doute avec la 2.

Ce qui me surprend en revanche, c’est que la ligne ‘’non poncée’’ soit d’une largeur à peu près constante sur la longueur du manche. Normalement, plus tu te rapproches de la tête, plus le manche est étroit, donc moins il y a de bois et donc plus tu descends vite. Ca prend plus de temps côté corps car il y a plus de bois à retirer. Du coup chez moi, cette bande résiduelle a eu tendance a disparaitre plus vite côté tête que manche.

Leirn a écrit :J’utilise la méthode 1 également, elle fonctionne bien. J’ai un doute avec la 2.

Ce qui me surprend en revanche, c’est que la ligne ‘’non poncée’’ soit d’une largeur à peu près constante sur la longueur du manche. Normalement, plus tu te rapproches de la tête, plus le manche est étroit, donc moins il y a de bois et donc plus tu descends vite. Ca prend plus de temps côté corps car il y a plus de bois à retirer. Du coup chez moi, cette bande résiduelle a eu tendance a disparaitre plus vite côté tête que manche.

Je m'attendais effectivement à ce que tu décris, c'est ça qui m'a fait penser que peut être les dots empêchent de poncer le bois, ou quelque chose comme ça. D'un autre côté je n'ai pas ce phénomène dans l'alignement des dots de la case 12...

Pis la pate fimo, ce n’est pas de l’acier trempé ni du béton quand même.

Je me rallie à l’avis des copains : + d’huile de coude

non, c'est plus le tour en laiton peut être ? certes pas de l'acier trempé non plus...

je vais tenter le coup du crayon et y mettre plus d'huile de coude, et déjà voir ce que j'obtiens !

avec le coup du crayon, tu dois voir tout de suite si ça marche où pas .

A vrai dire j'avais mis un coup de crayon en cours de route l'autre jour, et clairement il avait été usé. Mais je vais réessayer !