LUTHERIE AMATEUR

Mr. Tux a écrit :@Pedro: désolé je disais juste pas en chêne j'espère parce que je penses qu'une LP, ça doit être fait avec de l'acajou ou un bois semblable sinon ça perds un peu cet esprit LP justement. Ensuite j'aurais peut être du préciser un peu dans mon message, et je m'en vois désolé si ça a été mal interprété, j'ai souvent tendance à mal me faire comprendre alors que souvent ça part d'une bonne intention...

Certes, le problème est que c'est assez récurrent.
Ce serait bien de murir un peu plus tes prochaines interventions à l'avenir, histoire d'évincer toute mauvaise interprétation.

j'arrive à rien même avec la FaQ :panne: je comprend pas à quoi sert l'angle, de combien il doit être et tout ça . je dois vraiment être un boulet :triste:

une autre question le truss rod est il indispensable ?
(je sais c'est encore une question débile mais bon ...)

lis beaucoup énormement et ça va venir au debut il y a trop à savoir
et après faut s'en rappeller :mrgreen:
on est tous passer par là c'est pour cela qu il faut prendre du temps

Mikaeru0 a écrit :j'arrive à rien même avec la FaQ :panne: je comprend pas à quoi sert l'angle, de combien il doit être et tout ça . je dois vraiment être un boulet :triste:

une autre question le truss rod est il indispensable ?
(je sais c'est encore une question débile mais bon ...)

En général quand n pige pas c'est qu'on se pose pas les bonnes questions.
Comme Ludo te l'a dit fait un plan de face/profil/dos. Sur ton plan de profil tu traces le manche avec un angle et tu essayes aussi sans. Et tu traces tes cordes. Et là si tu ne vois âs à quoi ça sert je ne peux plus rien pour toi
Pour le truss pareil : poses-toi la question de savoir à quoi ça sert et si donc tu peux t'en passer.

Mikaeru0 a écrit :j'arrive à rien même avec la FaQ :panne: je comprend pas à quoi sert l'angle, de combien il doit être et tout ça .

A quoi il sert : fais un plan de profil, tu vas comprendre tout de suite.
De combien il doit être : ça ne dépend que de tes éléments, il n'y a pas d'angle standard, tout dépend de la guitare que tu fais.
Mais tout ça est dans la FAQ, cherche bien, tu vas forcément piger, on l'a tous fait.

une autre question le truss rod est il indispensable ?

Pareil : dans la FAQ. Mais si une telle proportion de grattes électriques en ont, c'est sans doute pas pour faire joli. Et c'est loin d'être le plus compliqué à faire...

Vas directement dans un magasin de musique, prend n'importe quelle copie de Les Paul a manche collé, et tu verras bien ce qu'est l'angle de renversement en la regardant de profil !

voilà les plans ( qualité super pourri :mrgreen: )


et le manche traversant (le calcule des frettes est fait sur un site que j'ai trouvé dans la Faq)



je pense le faire en noyer des contres indications ?

La taille est pas exactement à l'échelle sur les images du forum ( réduction de la taille de l'image)

mais j'ai les mesures grâce à mes deux plans originaux

Tu as du te rendre compte qu'à l'échelle, tes cordes sont très éloignées du manche. D'autant que la représentation de ton sillet semble douteuse. Tu devrais reprendre cette portion de ton schéma.

Pour le noyer : recherche dans l'index des réalisations.

J'ai vu le noyer est acceptable :mrgreen: Donc manche en noyer
j'ai du effectivement mal représenter le sillet et les cordes
J'ai une distance de 5 mm entre les cordes et mon manche c'est trop , mon angle de renversement doit être plat par contre (j'ai enfin compris comment ça marché :app: )

:siffle: c'est mieux au moin maintenant tu as des bases
mais il faut faire un plan echelle 1 avec toutes les cotes de toutes les pièces et une vue de profil pareillement
il y a pas mal de cotes que tu ne peux pas deviner ou meme calculer donc avec un plan echelle 1 precis (plus c'est mieux ) ça aide beaucoup

C'est pas un plan ça mon grand c'est un dessin!

Echelle 1 si tu veux du précis, papier, ordi, comme tu veux, mais le plan est indispensable a une bonne compréhension de la fabrication. :viking:

j'ai commencé le plan échelle 1 mais pour l'élèctronique comme sais pas encore quoi installer

j'ai regarder les micros que propose guitarfetish (je pense qu'il sont passifs ) mais je voudrais savoir si je peux les rendre actifs grâce à ça "Distortion Active Overdrive Circuit F03" qu'ils ont sur leur site :
description en anglais :pac:

"This is the single most versatile distortion effect in the whole world, and it mounts right IN YOUR GUITAR. DO NOT confuse thise with similar circuits touted on ebay- we have these custom made to our specs-FOUR different distortion effects AND an active boost mode, right at your fingertips- the whole lot instantly swtichable, just turn the knob.. Drill NO holes, make no serious mods to your axe- just install the "Multi Drive Circuit" in place of one of your tone pots, and you're all set.
The Multi Drive Circuit runs on a single 9 volt battery, battery life is excellent, and the entire range of distortion sounds is adjustable via an internal level trimpot. The active mode is unity gain (No Boost) it's the exact sound of your guitar but now you're Low Impedance! Run a mile of cord- and notice how full and punchy your stock pickups are!-

There's a small trim pot on the board that allows you to dial in how loud you want the boost effects- so you can either get unity gain distortion or give the distortions a noticeable boost. I like the distortions to have just a slight boost, but sometimes for playing out I'll goose that trim pot a bit to give me more boost for the lead songs.

Imagine showing up at the gig with your stock guitar- a cable and an amp. NO EFFECTS. You start off with the Multi Drive's clean, active mode. Your guitar sounds the same, but now it's low impedance and very punchy. You click into position two- a nice vintage Vox AC-30 overdrive sound, position three is a great vintage Fender overdrive, I liken it to a cranked Blackface Twin, position four a great vintage Marshall Tube overdrive, and position five the full-bore tube Marshall lead sound."

et je pense mettre ce micro là : "GFS Fat Pat Alnico OVERWOUND Bridge Pickup-Chrome H14" ou le "GFS Power Rails HI OUTPUT White Bridge Pickup H110"

qu'est ce que vous en pensez ?

Je tilt sur un "détail" : tu dis que le diapason de ton instrument est bien de "640mm", ce qui sous entend l'habituel diapason de 25,5 pouces, ce qui équivaut a 648mm...

Le mieux serait de vérifier que ta 12e frette soit bien à équidistance du sillet et du chevalet, et la 24e (si c'est un manche 24 frettes...) à équidistance entre la 12e et le chevalet, parce que 8mm en moins, ca va tuer la justesse...

Du sillet à la douzième j'ai 320 mm et de la douzième au chevalet 320 mm (je prend la mesure du haut du sillet et pour le chevalet le trou pour les cordes c'est bien ça non :? vous me faites douter)

Le manche est un 21 cases

Mikaeru0 a écrit :j'ai regarder les micros que propose guitarfetish (je pense qu'il sont passifs ) mais je voudrais savoir si je peux les rendre actifs grâce à ça "Distortion Active Overdrive Circuit F03" qu'ils ont sur leur site :
description en anglais :pac:

Il faut distinguer micro actif et électronique active.
Un micro actif est moins bobiné qu'un passif, du coup il sort moins de jus... et on y intègre un petit préampli pour sortir un gros son. Mais le bobinage étant différents, il ne donne pas le même timbre qu'un passif : par nature il est plus précis.

On peux ensuite monter une électronique active qui permettra de booster le signal d'un micro (qu'il soit actif ou passif) et transformer le timbre plus radicalement qu'avec une électronique passive, mais en gardant les caractéristiques de base du micro.
Donc avec un micro passif baveux, tu vas booster un son baveux... l'électronique n'apportera pas plus de précision.

Tout dépend donc du son que tu veux obtenir

Je crois pas que ce soit le trou du chevalet pour les cordes, je dirai plutôt les pontets du chevalet :)

je vois pour le diapason je vais recalculer alors et sinon pour l'éléctronique je verrai bien :D

DRbn a écrit :Je crois pas que ce soit le trou du chevalet pour les cordes, je dirai plutôt les pontets du chevalet :)

Exactement. Pour (re) définir la notion de diapason, il s'agit de la longueur de corde vibrante entre deux points d'appui, pour une guitare électrique, il s'agit donc de la longueur entre sillet et pontet, mais attention, il faut également considérer la compensation :

Compensation

Tu vois qu'on trouve en cherchant un peu :prr:

j'ai recalculer pour avoir 640 mm de diapason, merci pour le tuto sur la compensation :D (même si j'ai des pontets réglables)
:( je peux pas continuer mon plans temps que j'ai pas mes pièces.