LUTHERIE AMATEUR

Très chouette et bien documenté. Beau travail.

Blabizar a écrit : mar. 7 mars 2023 22:44

oh putain, j'ai cru que tu avais collé à l'envers

Blabizar a écrit : mar. 7 mars 2023 22:44
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je pense que ta volute est trop vers le corps. Idéalement, elle devrait commencer à monter au niveau du sillet, là les photos laissent penser qu'elle démarre au milieu de la 1ere case

Ce qui risque de rendre le barré ou un doigté complexe en 1ere case difficile.

De ce que j’ai compris, la pointe doit être au niveau du sommet donc ça a l’air d’être ok ici.

j'ai rien compris

super_taz a écrit : mer. 8 mars 2023 18:31 j'ai rien compris

Pas mieux

"La pointe/sommet doit être au sommet du sillet" non ?

C'est aussi ce que j'avais retenu des conseils de l'époque:

pascal_zx7r a écrit : mar. 30 déc. 2014 22:46 La volute doit être la ou il reste le moins de bois sous la gorge du truss.
De ce que j'ai vu, en général c'est un peu plus reculé, en gros à la verticale du sillet.

Je n'ai pas la dernière version du plan sous les yeux ni le manche à disposition tout de suite mais la volute ressemble à ce que j'avais dessiné à ce moment là:

super_taz a écrit : mer. 8 mars 2023 14:40 je pense que ta volute est trop vers le corps. Idéalement, elle devrait commencer à monter au niveau du sillet, là les photos laissent penser qu'elle démarre au milieu de la 1ere case

Les photos sont un peu de biais donc c'est difficile à apprécier je n'ai que celle-ci un peu plus de face:


Mais vous avez raison on voit qu'elle débute au milieu de la première case, je l'affinerai pour qu'elle ait une courbe plus franche et plus rapprochée du sillet pour ne pas gêner le jeu à ce niveau là.

super_taz a écrit : mer. 8 mars 2023 14:40 oh putain, j'ai cru que tu avais collé à l'envers

Ahah c'est vrai que la photo pourrait donner cette impression ! La boulette !

A la vu du dernier post, la position et la forme de la volupté ne me choquent pas.

Moi aussi j'aime la volupté ...

Oui elle me paraît bien positionnée. Simplement je préfère quand les courbes sont plus fines mais c’est une question de goût. Tout le reste est au top

super_taz a écrit : mer. 8 mars 2023 18:31 j'ai rien compris

Moi non plus
Je pense qu'il faut remplacer "sommet" par "sillet" ^^
Le correcteur a dût me jouer un tour à l’insu de mon plein gré.

Gloumouf a écrit : dim. 12 mars 2023 17:11à l’insu de mon plein gré.

Avec un regard neuf j'ai repris un peu ces courbes sur le manche. A re-regarder et "essayer" sur le corps, le talon me paraissait encore bien trop massif et manquait de courbure, donc je ressort la râpe pour attaquer dans le creux du talon:


Avant puis après, c'est plus en courbure et ça libère un peu de place



Du coup c'est aussi l'occasion d'affiner la volute sur vos conseils, c'était surtout la partie vers la tête qui était encore trop droite, mais identique à ce que j'avais planifié sur le papier:


J'ai commencé par reprendre la forme côté tête à la râpe pour l'arrondir, un petit coup de table à surfacer pour aplanir la partie côté tête qui avait été préformée à la râpe mais n'était pas encore tout à fait plane:




Marche ensuite supprimée à la râpe:


Et hop plus ronde et légère ! Pleine de volupté en somme




J'en enchainé sur le papier de verre pour mettre ce travail sur le manche à plat et enlever les traces de râpe/vastringue:






Et du coup finir la tête à fleur du binding, au racloir, lime et papier de verre. Le plus dur/long c'est le haut en bois de bout et tout courbé, je me suis aidé du dremel à la verticale avec un petit rouleau ponceur.


Pour finir le manche (hormis monter les grains, je me suis arrêté au 120 là) il me reste les trous des mécaniques. J'ai mesuré, la tige des mécaniques fait 6,35mm et l'insert sur la face de la tête fait 8,8mm avec les cannelures.
Je pense réaliser deux perçages à différents diamètres: 6,5 sur l'arrière et, justement, je ne sais pas combien sur l'avant. J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trop trouvé de réponse sur comment c'est réalisé en pratique. Déjà à la mèche à bois ça sent pas bon, 8mm bien trop petit et 9mm trop gros du coup. J'ai vu que certains faisaient des perçages au forêt à métal (déjà 8,5mm en taille standard on s'en approche, mais j'ai aussi vu des forêts 8,8mm) et ça serait bon pour l'arrière à 6,5mm mais en pratique il faut percer direct au bon diamètre ou avec un avant-trou ? Je me pose des questions sur le centrage, l'état de surface et le fait que le trou soit bien rond.

Et du coup est-ce que 8,5mm ça semble bon ? Je ne sais pas trop à combien percer ces trous d'inserts avec cannelures, je me dit qu'il faut quand même que ça rentre en force mais pas trop non plus pour ne pas fendre la tête. La question se pose aussi pour les autres inserts (chevalet de 7,15mm et cordier de 12mm)...

Une bonne boîte de foret métaux bien affûté!

Je fera 1 pre trou de 3 pour avoir 1 référence des 2 coté
Trous de 6.5 a l arrière et 8.8 ça existe sinon le 8.5 de la boîte et 1 coup de papier de verre en 120 sur une tige de 6

C'est tout bon là.
TOP!
Well done

Moi je percerais même à 8,5 pour qu'il y ait du serrage.

Top merci pour vos conseils, j'ai peur aussi que ça soit trop grand et que ca ne rentre pas en force.

Je ferai ça, avant trou de 3 à la mèche a bois et ensuite à 8,5 avec la mèche métal la plus affûtée que j'ai.

Propre tout ça ! Particulièrement tes incrustations j’ai l’impression.
Pour affleurer la tête au placage/binding, je me dis que la vastringue aurait pu éviter les risques d’arrachements causés par la râpe, non ? Puis finition au racloir si tu avais peur de trop entamer le binding.
Note qu’avec un binding en bois, il n’y irait pas eu de problème avec le roulement de la fraise à copier

J'ai beaucoup aimé le travail d'incrustation, peu de pression et très libre

Pour les côtés de la tête c'est vrai que la vastringue aurait pu faire un retour gagnant. Après, le plus embêtant avec les arrachements c'était sur le haut de la tête, avec le bois de bout, et là la vastringue était de peu d'aide vu la courbure et la forme, je me suis beaucoup servi du dremel avec un petit rouleau ponceur à cet endroit là, et effectivement beaucoup du racloir pour affiner ailleurs.

Ah oui le binding en bois m'aurait sans doute permis de sortir la défonceuse ! J'aurais certainement pu me servir du gabarit bien positionné mais j'ai préféré la jouer manuel, et puis il lui fallait des bindings crème classiques à cette LP !
D'un autre côté je me remercierai pour la teinte de la table
Le binding en bois ça sera pour la prochaine !

Et du coup, pour celle-ci, fort des conseils précédents et de mes forets à métaux tous neufs je me suis attaqué à ces perçages de mécaniques !

Tout d'abord, reprise des trous de centrage que j'avais fait avec mon gabarit de tête, perçage à 3mm à la mèche à bois:


Et je change d'atelier pour utiliser une perceuse à colonne, elle avait un peu d'oscillation au bout de la mèche donc pas l'idéal du tout mais avec les trous de guidage et un peu d'application sur le positionnement de la tête à percer ça l'a fait.




Une première face de faite à 8,5mm, puis le dos de la même manière mais à 6,5mm:




Je suis content avec les avant-trous de guidage et la perceuse à colonne c'était top ! Une fois la tête bien fixée et positionnée percer n'est qu'une formalité Sur deux trous particulièrement je n'ai pas un super alignement entre leurs centres, sûrement dû à cette oscillation qui rendait quand même le centrage un peu hasardeux, mais rien de dramatique je pense. Je pourrai gagner à l'agrandissement léger des trous pour les ferrules (à 8,5mm il manque un peu d'espace pour les insérer). Et le trou arrière est surtout du luxe pour faire un bel ajustement de la mécanique, ça doit aussi marcher en perçant tout à 8,5, donc je pourrai aussi adapter si besoin.

Et vu que j'en étais à faire des trous, pas de jaloux avec le perçage du jack sur le corps à la mèche plate de 20:

Toujours nickel, tu gères