La KE version 000

[sunywish]

Merci pour l'idée AlBournach. effectivement je pourrais faire avec un reste de tige filetée que je plis.
Mais comme la nuit porte conseil, hier matin je me suis rappelé qu'il me restait un morceau de fer plat d'épaisseur 2.5cm environ de la création de mon démonte pneu voiture et moto. Je vais voir mais avec je dois pouvoir faire des cales ressemblant un peu à ce qui est vendu avec les bobineuses. Il me reste plus qu'à découper percer et tarauder.
Si ça ne fonctionne pas, j'utiliserais ton idée.

[sunywish]

ça y est, J'ai fait mes guides fils.
Il en résulte que mes perçages ne sont jamais parfaitement droit. Dans ce cas ce n'est pas très grave mais ça veut dire que je suis bon pour améliorer ma perceuse à colonne DIY car ça devient frustrant.

En premier, perçage pour passage de l'axe:

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petite feuille de papier cuisson pour éviter de mettre de l'huile de coupe partout. C'est super utile ces feuilles, j'ai découvert ça en vous regardant coller vos pièces de bois pour les corps. Jamais je n'aurais pensé à en voler à madame. Chuuut! ne lui dite pas qu'elles disparaissent par ma faute.

puis découpage en cube et pré-perçage pour tarauder

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Test et ajustement

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La prochaine étape sera, le gabarit d'assemblage des micros.

[benoit suaudeau]

Joli
J'ai mon propre stock de papier huilé, ça évite les problèmes de couples à 2 balles.

[Mickaël]

Comme c'est moi qui m'en sert à la cuisine et à l'atelier, si ça pose problème, je le règle avec moi-même
Une fois où j'avais dû utiliser de longues bandes de scotché double face, j'avais gardé le papier de protection. Il est sulfurisé aussi, mais comme il est bien plus épais, il ne se plie pas sous l'humidité de la colle.

[sunywish]

J'ai pas beaucoup avancé car j'ai sorti la machine à coudre pour faire des torchons pour madame à la couleur de la cuisine ( c'est comme ça que je me fait pardonner pour le vol commis cettedit cuisine)

Donc, j'ai refais et renforcé les éléments de ma perceuse à colonne qui manquait de précision. Maintenant elle perce droit.
J'en ai d'ailleurs profité pour percé un gabarit d'assemblage de micro. Des p'tits trous, des p'tits trous toujours des p'tits trous:

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Je l'ai coupé en deux en passant par le milieu des trous. Pour ce faire j'ai pris ma scie à frettes qui est ce que j'ai de plus fin.

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eh bien pas facile d'avoir l'écartement pile poil entre les trous afin que les aimants se place correctement. A l'heure actuelle, j'ai 5 trous sur six qui sont bons. le dernier, n'est pas parfaitement droit et donc le dernier plot ne s'aligne pas lorsque je mets les embases.
Je me tâte entre finir à la lime pour le remettre droit ou refaire mon gabarit.

Néanmoins, j'ai réussi à assembler un premier micro...

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comment ça il n'est pas bobiné ?
Eh bien non, j'attends encore le multimètre LCR pour faire les mesures des micros de ma strat.

[Enrico]

eh bien pas facile d'avoir l'écartement pile poil entre les trous afin que les aimants se place correctement. A l'heure actuelle, j'ai 5 trous sur six qui sont bons. le dernier, n'est pas parfaitement droit et donc le dernier plot ne s'aligne pas lorsque je mets les embases.
Je me tâte entre finir à la lime pour le remettre droit ou refaire mon gabarit.

En faisant ce gabarit dans une plaque de métal, tu aurais plus de chance de le faire juste, avec à peu près le même matériel.
Sur le métal, tu peux faire un tracé avec une pointe dure qui grave la surface (pointe à tracer ou clou béton meulé bien pointu), un trait droit pour l'alignement des plots et six traits perpendiculaires pour faire une croix à chaque emplacement.
Au centre de la croix, tu peux normalement caler un pointeau (ou toujours le même clou s'il est bien trempé), car il suit la gravure des traits précédents. A ce stade tu peux marquer l'emplacement de chaque perçage avec un bon coup de marteau.
Tu montes ensuite un forêt métal sur ta perceuse à colonne, et là tu peux percer en confiance (si toutes les étapes précédentes se sont bien passées): le forêt ira de lui même se centrer sur le coup de pointeau. Ajouter de l'huile de coupe et baisser la vitesse de rotation pour limiter l'échauffement ça aide beaucoup.

J'ai des vieilles pentures de volet de 4mm d'épais qui servent régulièrement à faire exactement ce que je viens de décrire, ça fait des gabarits de perçage très précis. Le dernier en date a pré-percé 50m² de lames de terrasse et l'alignement est au poil.

[sunywish]

@Enrico, merci pour l'astuce, je vais la tester dans les prochains jours. J'ai justement une paire de volets que madame souhaite voir mise en déchèterie. Je vais récupérer le métal et faire comme tu dis.

En parallèle de la création de micros (je suis en attente de composants et en même temps je lis le plus d'info dessus avant de me lancer), je suis sur un boitier de sélection de condensateurs pour améliorer le rendu des micros Roswell HB62 qui sont vraiment mauvais (à voir si l'astuce fonctionne).
J'ai également polis le manche, je vais mettre les photos d'ici peu.

[sunywish]

Comme je vous le disais, j'ai poli le manche.
Evidement, cela ne s'est pas passé comme prévu.
Pour se faire j'ai fait un ajout à ma perceuse à colonne. Il a été fait avec une tige de 10mm, 2 roulements et des chutes de bois.

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J'ai donc sorti les pates à polir et le disque de polissage que je viens d'acheter.

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mise en application avec la pate à polir verte....

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et là c'est le drame. N'ayant pas mis de bouche pore avant le danish oil, le vert de la pate s'est incrusté dans les pores de la tête et de la touche notamment. Ensuite je suis passé à la pate à polir blanche qui est plus fine et j'ai terminé avec. Le résultat est loin d'un brillant. C'est plus mat qu'autre chose. Peut-être est-ce normal? Si quelqu'un a une idée je suis tout ouïe.

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[sunywish]

Heureusement l'arrière du manche n'a visiblement pas les pores ouverts. Pourquoi? je ne comprend pas.

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[theoleravioli]

Salut
Je pense que tu n'as pas utilisé les bons produits.
Pour polir le vernis il faut une pâte fluide
J'utilise du polarshine mais il en existe d'autres.
Les blocs de pâte à polir que tu as utilisé sont plutôt destinés à polir du métal.

[benoit suaudeau]

De plus ta finition est au Danish Oil qui est une huile dure, pas un verni, et je ne suis pas certains que cela se polie à la pâte à polir.

[sunywish]

Merci pour vos retours. Vous avez entièrement raison, ce sont de pâtes à polir pour le métal. J'ai donc mal investi et me suis complètement planté.
Je vais regarder le polarshine pour m'en procurer la prochaine fois.

[sunywish]

Bon, j'ai par contre un peu avancé et les nouvelles ne sont pas bonnes.

J'ai finalisé ma boite de sélection de condensateurs qui sont mis en parallèle du signal . C'est un truc qui s'appel "Green Gizmo" sur youtube.
Le mec explique, que l'on peut déplacer la courbe des micros en changeant la valeur de la capacité total du circuit. Pour ce faire on place en parallèle du condo de 27nF(de mémoire pour les single coil) une autre valeur de condensateur et cela permet de sculpter le son.
Voici ma boite version "clodo":

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C'est du pas cher pour le test. Il faudra mettre le tout dans un belle boi-boite blindée et le tour sera joué. Voici les entrailles de la bête:

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Grace à cette boite j'ai pu améliorer le son des micros Harley Benton en trouvant que rajouter 330pF sur micro middle, 2.2nF sur le Neck et 680pF sur bridge rendait les sons très corrects. Après, y'a plus qu'à souder sur le signal de chaque micro:

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Vous allez me dire: "Bah sa roule alors! Il est où le problème?"
Eh bien, quelques posts plus haut, je vous avez parlé que sur la corde de sol j'avais la case 12 dont le son tombait très vite (absence de sustain). Et bien s'est valable de la case 11 à 17 environ. Je pensais que c'était les micros et que les condensateurs amélioreraient cela. Et bien non.
Hier soir j'ai découvert le phénomène "Dead Spot" .
Il semblerait que ma réalisation en soit affectée. C'est donc le bois du manche, probablement, qui annule ou absorbe les fréquences des cases 11 à 17 de la corde de Sol. Donc probablement que le bois de mon manche ne convient pas.
En tout cas c'est ce que j'ai compris. N'hésitez pas à me reprendre si je suis à coté de la plaque.
Donc je suis dépité .
J'ai mis un serre joint pour alourdir la tête du manche et changer sa fréquence vibratoire et ça a amélioré de la case 11 à 14 mais sur les cases 15 à 17 ça n'a rien fait (je crois d'ailleurs que ce sont ces cases qui ont la note la moins longue).
Si vous avez une idée.... frapper la guitare contre un mur, bruler le manche, que sais-je, je suis preneur

[LaurentdeLyon]

Salut,

Le problème ne viendrait pas des frettes plus que du bois ? Ou même d'un problème au niveau du sillet ? La planéité est-elle vraiment parfaite ?
Je peux me tromper mais j'ai du mal à croire que le bois soit en cause, surtout si ce n'est que dans une zone du manche et sur une seule corde.
Bon courage!

[Mickaël]

Je pense aussi à un problème de planif. Sinon, le problème ne se manifesterait pas que sur la corde de sol.

[benoit suaudeau]

Ton phénomène de note morte se produit aussi sur la même note de la corde de si?
C'est quand même pas banal sur une électrique.

[sunywish]

J'ai regardé la planimétrie et effectivement les dernières frettes juste sous la corde de sol avais un pouième de décalage sur certaines.
J'ai donc repris la planimétrie. J'ai tout réinstallé et le problème est toujours là.
@benoit suaudeau, j'ai fait le test sur la corde de si, la même note et effectivement elle dure un chouia plus longtemps mais fini elle aussi par mourir presque d'un coup.
Qu'est-ce que je pourrais vérifier sur le sillet?

[sunywish]

Je continue ma recherche sur le dead spot.
Voici ce que je trouve comme info:
" L’approche normale consiste à taper le long de la frette avec quelque chose de métal et vous pouvez entendre si cela sonne sourd. La solution habituelle consiste à maintenir la frette vers le bas avec une presse à frettes et à faire couler de l’eau super fine superglue sur le bord de la frette. Il s’agit généralement d’une mauvaise frette de fente qui n’est pas pressée/martelée correctement"
C'est une traduction approximative faite par google.
Par contre, il se trouve que mes frettes ne plaque pas parfaitement sur ma touche à certains endroits. Je peux passer une cale de mécanicien de 0,05mm par exemple.
Un autre dit:
"J’avais des points morts sur mon Taylor acoustique. Je les ai fixés en appliquant soigneusement de la super colle au point où les frettes rencontrent le bois. J’ai utilisé un cure-dent pour appliquer la colle pendant que le cou était à un angle de 45 pieds... Alimentation par gravité. Les points morts étaient le résultat de frettes desserrées et soulevées. La colle durcie permet un transfert positif des vibrations."

Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Par hasard, est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans le sud de Paris qui pourrait jeter un oeil à ma guitare, dès fois qu'en regardant de près une chose lui saute aux yeux?

[TMF]

Tu as mis un coup de lime sur les traits de scie des frettes ?

[sunywish]

oui j'ai mis un coup de lime en triangle. Tu pense qu'il faut que j'enlève les frettes et que je les remettent? je sais pas si elles seront encore en bon état après et pourront être remises.
En tout cas j'y ai pensé cette nuit à cette solution d'enlever les frettes et ça me semble être un sacré travail.