Et pour les pentes en bouts de barrage j'ai déjà pas mal réduit par rapport au plan de Christophe, mais c'est vrai que même comme ça, ça fait pas mal de matière en moins quand même. Je réduirais peut-être encore sur les prochaines. :wink:

Aujourd'hui j'ai fait le profil d'éclisse et mis les contre-éclisses côté fond à coller.
J'ai retenu quelques leçon de mes précédentes, mine de rien y a vraiment pleins de petits pièges!
Alors, dans l'ordre :
je commence en fait par tracer mon profil côté table.
1er piège! Sur la 1ère OM j'avais commencé tout de suite par le fond, et résultat :

J'ai remarqué ça que très récemment, vous remarquez ce que ça donne sur les éclisses au niveau du bloc de tête et de cul?
Elles ne sont plus perpendiculaire avec la table comme il faudrait, mais avec le fond ... et quand on le sait, bah on voit plus que ça et c'est moche! (je pense pas que ça change grand chose mais bon ...)
Bon je schématise ce sera peut-être plus clair! :mrgreen:
ça : BIEN

ça : PAS BIEN

Donc, je commence par tracer mon profil côté table.
Les éclisses dans le moule bien calées au fond du moule sur une surface plane, serrée, puis retournées sur le radius dish, une rondelle et un crayon, et je reporte :

Résultat :

Avec le même écart entre le haut des éclisses et le trait au niveau du bloc de tête et arrière.
Ensuite je prends mon plan, je marque les positions par lesquelles devra passer le profil de fond encore une fois au niveau du bloc de tête et celui de l'arrière, mais aussi sur les côtés.
Alors sur les côté c'est pas vraiment possible, enfin ça doit l'être de façon complexe, alors moi je trace plusieurs marques, vous savez comme sur le bords d'une piscine pour avoir la profondeur ... des 2 côtés au niveau des hanches.
Après faut se débrouiller pour caler son moule avec les éclisses pour que tout ça soit caler comme il faut. Il faut donc que le trait de crayon passe par les 2 marques en tête et au cul, et ensuite caler pour qu'il passe aussi à la même hauteur sur chaque côté pour avoir les mêmes hauteurs d'éclisse des 2 côtés.
Là ça fait haut pour une rondelle, donc compas :

Résultat, en vert le trait du profil du fond, en bas celui de la table :

Y a plus qu'à!
(Sur la OM, j'avais pas tout fait au rabot, j'avais dégrossi avec une scie à métaux montée sur un clodo manche. ça avait super bien marché, mais là, je l'ai senti fragile ce noyer, donc j'ai pas osé ... la suite me confirmera que j'avais raison :siffle: )


Je garde le meilleur pour la fin! Les blocs en bois de bouts ... :ang:
Donc là je vous conseille de bien affûter votre rabot! Et puis très petittes passes, j'incline pas mal le rabot quand je passe comme sur cette photo :

Je passe comme sur cette photo de bas en haut avec à peu près cet angle là.
Et puis toujours vers le centre du bloc, enfin jamais en sorti sous peine de faire des éclats monstres!
Tout c'est bien passé jusqu'à ... la boulette! Et pas là où je l'attendais! :pac:
En rabotant le bloc de tête, j'ai tapé avec l'arrière du rabot dans l'éclisse qui à volée direct!


La cassure était assez nette, je l'ai recollée à la cyano, je pense pas qu'il y aura de problème d'autant que la contre-éclisse sera en plus collée dessus pour renforcer.
Ce sera peut-être nu peu visible quand même, même si les filets vont en enlever aussi une bonne partie ... bref on verra.
Ensuite je passe aux contre-éclisses.
Pour ceux qui les commande comme moi chez Madinter et qui préfèrent aussi celles en sapelli parce qu'elles sont plus cher donc mieux ( :heu: :mrgreen: ), c'est vraiment solide et cassant, donc pour faciliter la mise en forme je réduis l'épaisseur arrière au racloir sur les zones sensibles (haut de la caisse et hanche) :

Et si il y a un pan coupé, là j'utilise la méthode Alf, à savoir coller un placage de 0.6 côté "cranté" et ensuite virer au rabot le côté lisse d'origine. Je l'avais mis dans le topic de la symphony si ça vous intéresse, c'est vraiment top comme méthode.. :wink:
Et pis collage :

Et je terminerais en disant : Vingt dieux ce pavé que je viens de vous envoyer!

:mrgreen:

