La modification qui va suivre a pour but d'augmenter le gain du canal saturé. J'avais trouvé une modif sur un forum que j'ai réalisée, l'auteur disait que ça donnait un son typé Mesa Boogie.
L'idée c'était de changer le régime d'alimentation du premier étage de saturation de pouvoir agir sur le courant de cathode et donc le grain de la saturation. Il ajoute également des capas de découplage sur la cathode pour augmenter le niveau de saturation.
Ca se passe sur V2A, c'est à dire la première triode de la lampe V2. Voici le schéma original :
J'ai marqué en rouge l'entrée du signal à gauche et la sortie du signal à droite. En encadré bleu, on trouve R101, la résistance d'anode, elle va avoir une influence notamment sur la tension d'alimentation de la lampe, ou plutôt de la demie lampe, et R116 qui est la résistance d'anode, son influence sera surtout sur le courant d'alimentation de la demie lampe.
En jaune, on a une résistance et 2 diodes montées tête-bêche, qui vont créer de la saturation lorsque le mode boost sera enclenché. C'est ce que l'on appelle du "clipping diods", c'est typiquement la saturation que l'on trouve dans les amplis à transistor ou dans les pédales. Le signal est écrêté par 2 diodes et ça crée des harmoniques. on pourrait s'amuser à tester différents modèles de diodes pour avoir des sonorités différentes. Ca crée une saturation plus agressive que la saturation de lampe mais aussi une saturation plus froide.
En noir gras, il s'agit de la masse.
La modif dont on parle consiste donc à modifier le courant d'anode de la triode pour la rendre plus froide et moins stable, ce qui est sensé la faire saturer un peu plus. Pour cela, il faut ajouter un potentiomètre de 50k entre R116 et la masse, et changer la résistance d'anode R101 par une 220k (à la place d'une 150k). On peut ajouter une capa de 1µF en parallèle des 2 résistances, ce qui est sensé booster les fréquences supérieures à 1,2kHz, ou une capa de 22µF qui est sensée booster toutes les fréquences et donner une saturation plus grasse que la capa de 1µF.
Pour ma part, je n'ai pas remarqué une différence significative, à part rajouter du souffle avec l'option de booster toutes les fréquences.
Sur le schéma, j'ai noté la tension d'alimentation avant la résistance R101 qui est fournie par l'alimentation, de 290V, ainsi que la tension d'anode à la borne 1 de la triode, qui est de 126V.
En théorie, si le gain d'amplification est assez élevé, la lampe doit saturer, mais la tension de 126V me paraissait relativement faible. Pour comparer, j'ai relevé 155V et 167V sur les 2 triodes du canal clair.
J'ai décidé d'augmenter la tension d'anode de V2A. Pour cela, j'ai remplacé R101 par une résistance de 100k. De cette façon, la tension d'anode est passée à 271V, ce qui est déja plus cohérent avec ce que l'on trouve dans les amplis type 5150 ou JCM800. Lorsque j'agit sur le potentiomètre de 50k précédemment ajouté, la tension varie jusqu'à 138V, ce qui permet de retrouver quasiment la tension d'origine. Cependant, le timbre est un peu plus froid car ce potentiomètre diminue le courant de cathode de la lampe.
Une modification envisageable encore serait de changer la valeur de la capa C118. Je pense qu'en augmentant sa valeur, le son devrait être moins froid.
Cet ampli dispose d'un bouton de boost volume, qui permet d'augmenter le volume lorsque l'on passe en mode boost gain. C'est du fake, ça agit à l'inverse. En réalité, il y a une résistance à la sortie du canal Lead qui est déconnectée lorsque le mode boost volume est activé. Ce n'est pas un vrai boost. Le soucis par contre pour moi, c'est que ce "boost volume" n'est pas réglable.
J'ai donc remplacé ladite résistance de 150k (R150 sur le schéma global) par un potar de 1megaOhm en série avec une résistance de 100k pour avoir une résistance minimum.
Tous ces réglages, c'est sympa mais comment on intègre ça correctement dans l'ampli ?
J'ai décidé d'installer les 2 nouveaux potars à l'arrière, à la place de l'écrito sur les risques électriques que personne ne lit.
J'ai désossé l'ampli (une énième fois) pour n'avoir que la tôle à disposition :
La partie électronique :
J'ai marqué l'emplacement des 2 nouveaux potars par rapport à celui qui était déjà présent :
Après avoir imprimé des beaux boutons ainsi qu'un fond, j'ai installé les potars :
(je mettrai un lien pour télécharger les 3D des boutons pour ceux que ça intéresse, qui existent en version axe cannelé 18 ou 24 dents, et axe à méplat, imprimables sans AMS)
J'ai fait des petites étiquettes pour indiquer ce que c'est :
Allé, pour finir avec les trucs chiants, j'ai supprimé la fonction "Resonnance Thight/Loose" pour la figer sur l'une des 2 (je ne sais plus laquelle") et utiliser le switch pour sélectionner 2 types de tone-stack différents sur le canal lead en jouant sur la valeur d'une capa (C2 sur l'un des schéma présent sur la partie qui traite du Tone stack) ainsi que la valeur de la résistance R4. Ca me permet d'avoir une position plutôt chaleureuse avec des mediums présents, et une position avec les mediums creusés et une saturation plus dans les aigus (un peu à la Pantera) :
Sur la carte, ça se présente avec une capa en parallèle de C2 ainsi qu'une résistance en série avec R4, qui peuvent être shuntés par ce switch (fils jaunes pour la capa et fils bleus pour la résistance) :
A l'arrière, on voit le switch tout à droite, le potar de reverb (anciennement classe A ou A/B) derrière la nappe de fils, le potar de tension de V2A et le potar de boost volume (qui est un boost négatif en réalité :
Ici, on voit le fil vert et le fil jaune qui rejoignent le potar de reverb qui s'est retrouvé derrière, ainsi que le fil gris de signal qui est relié au nouveau potar de master volume en façade :
Dernière modif électronique relou sans copeaux, c'est l'ajout de leds en façade de l'ampli pour savoir quel canal est sélectionné, boost ou non, bright ou non, etc. Pour cela, j'ai dû ajouter un relais inverseur pris sur le relais de changement de canal, et j'ai du me repiquer sur les commandes des relais de boost pour les autres leds.
Côté canal Clean, on a une led pour indiquer que le canal est actif, ainsi qu'une led pour indiquer que le switch Bright est activé :
Côté canal Lead, on a une led pour indiquer que le canal est activé, une led pour indiquer que le boost gain est activé, et une led pour indiquer que le boost volume est activé :
J'ai changé le voyant de mise sous tension, il est bleu maintenant. EDt j'ai mis une étiquette sous le potar de master volume pour indiquer sa nouvelle fonction :
Le footswitch permet de changer de canal et d'activer ou non le boost gain. De ce fait, on dispose de 3 canaux au pied, un canal clair, un canal lead avec une saturation bien rock, et le boost gain qui permet d'augmenter encore la saturation pour se balader tranquillement dans le monde du metal.
C'est fini (pour le moment) avec l'électronique, on s'occupera du HP la prochaine fois (enfin, DU Hp tant qu'il n'y en a qu'un seul
)
