J'ai encore fait quelques modifications sur cet ampli.
La première, il s'agit de réguler la tension de chauffage des lampes. Pour qu'une lampe fonctionne correctement, elle doit être chauffée. Pour cela, il y a un filament chauffant à l'intérieur. La tension d'alimentation dépend du type de lampe, c'est indiqué sur les fiches techniques.
Ici, on dispose de 2 types de lampes : des 12AX7 en préampli et push-pull, et des 6L6GC pour la puissance.
Les 6L6GC n'ont qu'un seul filament, situé entre les broches 2 et 7 :
D'après les documentations, la tension d'alimentation du filament de chauffage est de 6,3V+/-10%, soit 5,67 à 6,93V.
Or, en faisant des mesures, la tension de chauffage est au dessus de 7V, ce qui est trop. De plus, cette tension a tendance à changer de par la conception du circuit de chauffage.
Les 12AX7 ont 2 filaments, un pour chaque triode. Soit on alimente les filaments en parallèle en 6,3V, soit en série en 12,6V.
Soit on applique 6,3V sur les broches 4 et 5 avec la broche 9 à la masse (ou inversement, le sens n'a pas d'importance), soit on applique 12,6V entre les broches 4 et 5 sans relier la 9.
Au niveau des limites, on trouve par exemple une tolérance de +/-5% sur une doc Sovtek (ci-dessus) ou encore Tung-Sol (ci-dessous) :
Un peu plus chez TAD (environ 8%) :
C'est pareil, j'ai mesuré une tension qui varie entre 6 et 8V selon que l'ampli est chaud ou non, et selon ... je ne sais pas quoi d'ailleurs. Je pense que lorsque les filaments chauffent, leur valeur de résistance varie et comme, nous le verront après, les lampes sont câblées en série, une variation de résistance entraine une variation de courant, qui fait varier la tension des autres lampes. Bref, ce n'est pas terrible comme principe, et vraiment pas stable.
Si les lampes ne craignent pas de ne pas être assez chauffées, elles n'aiment pas être trop chauffées, ça les use prématurément.
Le circuit est bizarrement foutu. En effet, on a une tension de chauffage (HTR1) de l'ordre de 20V, avec les 2 lampes de puissance en série, et il en sort un 6V qui vient alimenter les 3 12AX7 en parallèle:
De ce fait, si une résistance de chauffage venait à chuter, ça ferait une sur-tension sur les autres lampes. Et globalement, les lampes sont un peu trop chauffées, on va corriger ça.
Dans un premier temps, j'ai testé de câbler toutes les lampes (je parle uniquement de la résistance de chauffage) en parallèle sur HTR, et de réguler la tension avec un régulateur de tension de 6,3V (L7806CV). En théorie, c'est l'idéal mais en pratique, ça ne fonctionne pas. En effet, le montage d'origine ne nécessite que 0,9A environ, alors que mon nouveau montage nécessite un courant de 2,7A, et l'alimentation ne permet pas de les délivrer.
Donc j'ai choisi de conserver le câblage d'origine mais je l'ai amélioré pour réguler la tension à l'aide de diodes zener de 6,2V.
Une diode, c'est un composant qui a 2 pattes, et un sens de branchement. La principale caractéristique de la diode, c'est qu'elle ne laisse passer le courant que dans un sens. Elle a une tension limite au delà de laquelle elle meurt
Une diode zener, c'est également une diode mais qui a la particularité de ne pas mourir si on l'alimente avec une tension trop élevée. Et même mieux, elle laisse passer suffisamment de courant afin de maintenir une tension proche de sa tension limite. Il en existe énormément, avec des valeur de tension importantes.
Dans mon cas, j'ai choisi des diodes zener de 6,2V.
Pour que le montage fonctionne, j'ai monté des résistances de 390 Ohms en parallèle du chauffage des 6L6 ainsi qu'une diode zener. Dans ce cas, la résistance permet d'abaisser la tension aux bornes de la lampe en laissant filer du courant en parallèle de la lampe, et la diode zener laisse filer le courant nécessaire afin de maintenir une tension d'environ 6,2V (en réalité, j'ai mesuré entre 6,2 et 6,5V, ce qui est très bien). La résistance est là pour éviter que tout le courant superflu passe par la diode, ça limitera sa chauffe :
Pour les 3 12AX7, j'ai utilisé uniquement une diode zener en parallèle du circuit de chauffage, la résistance n'est pas nécessaire car il n'y a plus beaucoup de courant à drainer pour bien réguler la tension.
J'ai installé un mini-voltmètre qui me permet de surveiller la tension de chauffage des 12AX7 et vérifier que tout va bien :
La deuxième modif, c'est l'ajout d'un réglage de Presence et Resonnance, qui sont présents sur certains amplis à lampes, mais pas celui-là. Un pote m'a dit que c'est important, surtout pour jouer avec les autres. En vrai, je ne savais pas trop à quoi ça servait, qu'est ce que ça donne au son, il m'a dit "c'est simple, c'est écrit dessus !"
Il m'a dit que ça permet de donner une compression naturelle au son, et que ça permet de mieux ressortir par rapport aux autres instruments quand on joue avec eux.
J'ai regardé sur les plans d'ampli ce que c'est au niveau électronique, ce n'est pas très compliqué, il faut 2 potentiomètres, quelques résistances et quelques condensateurs.
Je n'ai rien inventé, j'ai repris le schéma de la version 100W de cet ampli, qui dispose de ces réglages :
Ces fameux réglages sont faits par le circuit encadré en jaune, le fil noir est relié à la masse, le fil rouge est relié à la sortie de l'ampli (ici, sur la sortie 8 Ohms) et le fil vert part à l'anode de la dernière lampe de préampli.
J'ai fait un petit circuit sur une carte de prototypage, et j'ai mis ça dans un boitier imprimé 3D, dans lequel j'ai collé 4 aimants :
Les aimants me permettent de mettre ce boitier à l'arrière le temps de tester :
Après une petite période de tests, je valide le montage.
J'ai démonté l'ampli, et rajouté un trou à l'arrière :
Oui, un seul trou, car le réglage de V2A que j'avais mis à l'arrière a disparu, j'ai soudé une résistance pour figer le réglage.
J'ai imprimé une pièce pour bien positionner les potentiomètres :
Ca passe juste mais ça passe, la piste la plus proche du potar le plus à droite est une piste de masse, il n'y a pas de risque de court-circuit.
J'ai refait une plaque de finition avec l'étiquetage des réglages :
