Bonjour à tous.
Ca faisait un petit moment que je n'avais pas donné de nouvelles et l'échéance arrive vite ! Pour rappel, l'anniversaire en question est le 14 octobre, et comme il est loin de chez moi, ça doit être prêt avant.
Il y a plusieurs points qui m'ont fait perdre un peu de temps. En premier, la table. J'avais essayé de faire un miroir sans tain en collant du film sur du plexi (PMMA pour être exact) sans que le résultat soit très convaincant. Je me suis mis à la recherche de plexi sans tain, en France de préférence, j'ai trouvé, ils proposent même de la découpe (c'est un fabricant d'enseignes à Lyon). Le matériaux est bien mais il y a eu des loupés, ça a pris des semaines pour recevoir ce qu'il me fallait.
Ensuite, il y a eu la météo car je vernis dehors, et il est impossible de faire quelque chose de propre lorsqu'il fait 40°C, lorsqu'il y a du mistral, lorsqu'il y a des pics de pollen, ou lorsqu'il pleut. Mais bon, on s'approche du but. Assez de blabla, on préfère les photos, c'est plus parlant !
Au niveau du manche, on était bon, je n'ai pas fait de photo de l'arasage des repères ni du frettage. Les frettes sont des frettes jumbo en nickel 18%, un truc classique. J'ai fais le frettage avant vernis pour éviter de marque le vernis en limant le bout des frettes. J'ai réservé le polissage pour la fin. La touche a été traitée au Rubio, ça marche bien.
Le fameux vernis, du PU 2K en bombe, satiné, dans ma magnifique cabine de peinture :
Le séchage est rapide, en 10 minutes, c'est manipulable (avec précautions bien-sûr) pour mettre tout ça à l'abris (dans la chaufferie car même si ça sent beaucoup moins qu'un vernis monocomposant, ça émane un peu donc il faut de la ventilation).
Après quelques jours de repos, on enlève le scotch et ça donne ça :
Il y a des imperfections, mais je suis assez satisfait du résultat.
J'ai poncé l'intérieur du corps car n'ayant pas été apprêté avant peinture, il y a des fibres qui sont remontées et ça rendait la surface rugueuse. Un égrainage au 180 ou 240 a suffit à régler le problème :
Cette basse est équipée d'un micro actif et tout possesseur de micro actif sait qu'il risque la panne de pile le jour où il joue au bar "le 6 roses" le 21 juin ! En général, on met un potar push-pull pour choisir entre le mode actif ou passif et c'est réglé. Sauf que là, du fait de la faible profondeur de la cavité électronique, ça ne passe pas.
J'ai décidé d'utiliser un peut switch à glissière que sera accessible au dos de la basse.
Je l'ai démonté pour ajouter un A et un P en lettres transfert pour savoir dans quel mode on est.
Voici le switch démonté avec les lettres :
Quand j'ai vu la photo, j'ai recommencé, les lettres ne sont pas du tout alignées
Voici ce que ça donne une fois le switch remonté :
J'ai fait un logement dans la trappe de fermeture :
On peut attaquer un remontage pour voir si tout va bien, si tout fonctionne, etc :
Ca ressemble enfin à une basse :
Un point que j'ai corrigé en faisant faire une nouvelle table, c'est l'alignement des plots de micro avec les cordes :
Ce plexi sans tain est très bien pour ce genre d'effet. Il laisse passer plus de lumière que le film que j'avais utilisé et forcément, il n'y a aucune imperfection dans le revêtement. Il est d'ailleurs livré avec plusieurs épaisseurs de film de protection, j'en ai laissé 1 face visible qui sera retiré au dernier moment.
Un point qui n'a pas été simple à résoudre, c'est l'étui ! Ce genre de modèle, quand c'est une originale de chez Gibson ou Epiphone, nécessite un étui ou une housse spécifique du fait de la longueur plus important qu'une Pbass ou une Jbass. Les étuis prévus pour ne conviennent pas tous, en lisant des avis, j'ai vu que certains avaient des soucis en fonction des années de production de la basse, s'il y avait 5 cordes, etc. comme moi je n'ai pas copié rigoureusement une originale, il y avait une probabilité non nulle que ça ne rentre pas dans un étui pour Thunderbird.
J'ai opté pour un étui prévu pour BC-Rich il me semble, ça laisse un peu de marge :
Concernant les boutons de volume et tonalité, j'ai choisi des boutons type Gibson mais transparents. Il a fallu leur faire un ase spécifique car l'axe des potars ne sort pas de la table.
Je suis parti de 2 potars bas de gamme pour récupérer leur axe, avec les même cannelures que les potars US :
Avec quelques calculs savant et un peu de magie noire, j'en déduis la longueur qu'il faut et les modifie pour que la languette se loge dans la rainure des tiges de potar de la basse :
J'ai fait des manchons à partir de 2 boutons de potar en plastique :
Et voici la rallonge de tige de potar :
Avec un bouton :
On voit bien sur l'autre la situation avant d'installer la rallonge.
Avec les 2 :
Et sans lumière (heureusement que la table est protégée
) :
On est presqu'au bout mais il faut encore redémonter des choses pour la suite. Il faut faire le chanfrein autour de la table car l'angle vif, ce n'est vraiment pas agréable.
Redémontage de la table :
L'effet est tout suite moins sympa :
J'ai copié la table sur du MDF de 10mm pour avoir un appui pour le roulement de la fraise :
C'est mieux avec le chanfrein :
Il restait une petite bavure que j'ai supprimé au papier de verre grain 400.
Après une étape fastidieuse de nettoyage de tout l'intérieur, j'ai procédé au remontage qui, je l'espère, est définitif cette fois.
Je n'ai pas réussi à faire de photo sympa avec le reflex, le téléphone est plus fidèle au niveau des couleurs (enfin, pour celles que je vois
) :
